выключатель в ровень со стеной
Высота установки розеток и выключателей
Высота установки розеток и выключателей имеет большое значение для комфорта дальнейшей эксплуатации и распределения электричества в доме. Вопреки распространенному мнению конкретных требований по высоте расположения этих устройств от пола в квартире не существует. В ПУЭ описаны лишь некоторые ключевые требования по размещению их относительно домовых коммуникаций. Используемые сегодня правила расположения условно разделяют на два типа – советский и евростандарт, применения того или иного обусловлено исключительно комфортом пользователя.
Существующие нормативы
Действующие на сегодняшний день правила устройства электроустановок (ПУЭ) и свод правил по проектированию жилых и общественных зданий (от 2003 г.) не описывают точные требования к расположению розеток или выключателей относительно пола, стен, мебели и других конструкционных и интерьерных элементов.
Однако некоторые требования, обусловленные необходимостью обеспечения пожарной и электрической безопасности, все же есть. Относятся они, как правило, к размещению выключателей на безопасном расстоянии от иных коммуникаций. Согласно своду правил по проектированию жилых и общественных зданий:
ПУЭ предписывает соблюдать следующие рекомендации при проектировании электросети в квартире:
Уже на протяжении многих лет на территории нашей страны существует такое понятие, как евростандарт размещения электрических узлов. Считается, что по евростандарту розетки должны располагаться на высоте 30 см от пола, а выключатели — 90 см от пола. В действительности никакого стандарта не существует – это лишь условное обозначение. Определение «евро» такой способ разводки электроузлов получил во время распространения другого спорного определения – евроремонт. Отчасти, название евростандарту дали благодаря противопоставлению советским нормам. По советским стандартам выключатели размещались на уровне плеч или головы (примерно 160 см от пола), а розетки – на высоте 90-100 см.
Различие советского и европейского стандартов
Несмотря на отсутствие документарных определений, понятия «советский» и «евростандарт» широко используются среди строителей и электриков, поскольку с их помощью легко точно описать разницу обоих методов размещения розеток и выключателей. При этом нельзя категорически утверждать, что один из них более предпочтителен – все зависит от индивидуальных эксплуатационных и практических особенностей.
В условиях кухни
Ни в ПУЭ, ни в СП не говорится прямо о том, по какому принципу розетки должны располагаться в кухне. Поэтому в данном случае следует ориентироваться на базовые требования, а также учитывать особенности самой комнаты (ввиду использования мощных приборов вроде стиральной машины или электроплиты). Прежде всего, исходя из требований ПУЭ, складываются следующие правила:
На современной кухне устанавливается очень большое количество мебели в сочетании с немалым количеством электроприборов различной мощности. Во время грамотного разведения возникает немало проблем: следует учитывать размещение коммуникационных систем, выводить отдельные линии питания для высокомощных устройств (электроплиты, посудомоечной или стиральной машины), а также установить розетки и выключатели так, чтобы к ним сохранялся легкий практичный доступ. Огромный опыт строителей и пользователей привел к формированию условного стандарта размещения электрических узлов на кухне с делением на три уровня:
Дополнительным преимуществом этого способа организации электрической сети является распределение устройств по стене. На кухне может находиться большое количество электроприборов. Они могут постоянно, или периодически включаться в сеть, а некоторые из них нужно еще и питать от отдельной ветки. Вынесение некоторых розеток в невидимую зону делает их менее броскими.
Ванная комната
Принцип размещения розеток в ванной комнате и туалете, в основном, не отличается от того, как они будут размещены во всей квартире. Главным критерием здесь все-таки является безопасность. Поэтому большее внимание нужно уделять тому, насколько инсталляция готова к эксплуатации в условиях повышенной влажности. А саму закономерность расположения приборов нужно выбирать с учетом функциональности, удобства и личных предпочтений. Как правило, оптимальной высотой считаются стандартные 60 см, но для стиральной машины может иметь смысл поставить отдельную розетку ниже.
Обратите внимание, что 60-сантиметровый отпуск в помещениях с высокой влажностью применим не только к высоте от пола, но и расстоянию от водных коммуникаций. При наличии водонагревателя, установленного в ванной комнате, ему, как и стиральной машине, можно отвести отдельную питающую розетку, расположенную рядом. Электрики, как правило, сегодня используют высоту 1,5 метра от пола для бойлеров и вытяжек, 1 метр – для электробритвы, фена или плойки и ниже 1 метра – для стиральной машины.
О выключателях света в ванной комнате или туалете разговор не идет. Его по правилам ПУЭ выносят за пределы комнаты. Например в коридор или прихожую.
В спальной
В спальнойВ спальных, детских и других комнатах выключатели и розетки следует располагать исходя из их необходимости в конкретных местах и комфорта использования. «Классической» схемой считается, когда парные инсталляции розетка+выключатель устанавливаются по обе стороны от двуспальной кровати. Это позволяет легко подключать приборы небольшой мощности (заряжать телефон, например) и легко регулировать освещение. Устройства могут быть как на одинаковой, так и на разной высоте. Обратите внимание, что на небольшой высоте (около 30 см от пола) нужно разместить розетку для пылесоса – из этого места его шнур должен легко тянуться в любом направлении. Источник питания для компьютерной техники должен, соответственно, располагаться возле рабочего стола, учитывая, что для неё одной розетки будет недостаточно.
В данном случае европейский стандарт как нельзя кстати. Аккуратные розетки, словно не решающиеся вмешаться во внешний вид комнаты, сочетаются не только с современными стилями. А тем, кто боится низких розеток из-за любопытства детей, следует обратить внимание на устройства со специальными заглушками и крышками, исключающими травмирование.
Во всех случаях главными ориентирами в выборе места расположения приборов являются безопасность и комфорт. Вторым, пожалуй, иногда можно жертвовать в пользу дизайна, однако первый фактор всегда имеет ключевое значение.
Источник
Выключатели скрытой установки
Найдено 992 товара
Категория
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 1
Серия: Atlas design
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 786 р.
Цена за ед. товара: 131 р. 151 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 600 р.
Цена за ед. товара: 100 р. 115 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 1
Серия: Atlas design
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 960 р.
Цена за ед. товара: 160 р. 182 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 1
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 654 р.
Цена за ед. товара: 109 р. 126 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 576 р.
Цена за ед. товара: 96 р. 111 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 1
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 540 р.
Цена за ед. товара: 90 р. 104 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 1
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 810 р.
Цена за ед. товара: 135 р. 156 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 660 р.
Цена за ед. товара: 110 р. 127 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 666 р.
Цена за ед. товара: 111 р. 128 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Серия: Atlas design
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 960 р.
Цена за ед. товара: 160 р. 182 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Цвет: слоновая кость
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 588 р.
Цена за ед. товара: 98 р. 113 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 660 р.
Цена за ед. товара: 110 р. 127 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 60 р.
Цена за ед. товара: 10 р. 11 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 1
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 876 р.
Цена за ед. товара: 146 р. 168 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 2
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 900 р.
Цена за ед. товара: 150 р. 173 р.
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество клавиш: 1
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 558 р.
Цена за ед. товара: 93 р. 107 р.
Выключатели, которые встраиваются в стену, используются в случаях со скрытой проводкой – они аккуратно смотрятся в интерьере квартиры или офиса. С их помощью можно вкл/выкл свет, а также управлять работой бытовых приборов.
Разновидности
В зависимости от цели использования скрытые выключатели условно делятся на несколько типов:
Устройства могут приводиться в действие кнопкой, клавишей или регулятором. Если клавиш несколько – к каждой из них подключаются разные приборы, которыми вы можете управлять с одной панели.
Существуют карточные выключатели, которые устанавливаются на входе в гостиничный номер с целью экономии электроэнергии.
Есть проходные встраиваемые выключатели, которые при нажатии клавиши в одну сторону включают первый потребитель, а в другую – отключают первый и включают второй. Это практично на лестничном пролете: при нажатии на переключатель впереди свет включается, а сзади выключается.
Удобны модели с индикатором. Он загорается при выключении, позволяя легко обнаружить устройство в темноте.
Особенности монтажа
Для скрытых выключателей следует подготовить стену – проштробить или вырезать отверстие подходящего размера. Перед установкой устройства отключите электропитание сети.
В первую очередь в стене закрепляется подрозетник (монтажная коробка). Он имеет форму чаши, в которую полностью убирается механизм.
Через отверстия подрозетника в задней стенке вынимаются провода, зачищается изоляция на концах. Затем они соединяются одним из способов: пайкой, сваркой, опрессовкой или зажатием в клеммы.
Механизм выключателя с зажатыми проводами помещается в подрозетник и закрывается наружной панелью. Теперь можно подавать напряжение.
Выбор
Обратите внимание, что подрозетник и выключатель продаются отдельно. Первый нужно выбирать в зависимости от типа стены. Подрозетник для гипсокартонной стены имеет крепления, которые прижимают его с внутренней стороны. В кирпичной или бетонной стене подрозетник фиксируется цементным или алебастровым раствором.
У некоторых моделей выключателей для скрытой установки предусмотрено подключение заземляющего провода для дополнительной безопасности.
Что касается цвета, классические белые смотрятся аккуратно в интерьере. Но сейчас так же легко подобрать выключатель под дерево или цвет обоев.
Источник
Рекомендации по высоте установки розеток и выключателей
Определенных нормативов по высоте монтажа розеток нет. Есть свод правил, где регламентируются некоторые параметры: СП 31–110–2003, в нем говорится, что для установки используют стену в комнате со стороны ручки двери и на высоте от 1 м, и ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), в котором указаны правила безопасного подключения бытовых приборов и другие рекомендации. В остальном высота установки розеток и выключателей регулируется исходя из предпочтений владельца жилого помещения.
Рекомендованная высота
При проектировании дома учитывают количество комнат и их назначение. Например, в ванной делают двойные розетки, закрытые от проникновения воды, на высоте в 90 см для «питания» стиральной машинки и прочих электроприборов.
В каждом помещении заранее просчитывается количество выключателей и входов для подключения к электросети, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание или эксплуатацию комнаты.
Что указано в ПУЭ
На какой высоте устанавливать розетки и выключатели решает сам потребитель, но в ПУЭ прописано несколько норм, рекомендованных к соблюдению:
Все вышеперечисленные требования разрабатывались с учетом безопасности эксплуатации электроприборов, а также основывались на нормах пожаробезопасности и удобства применения.
Что прописано в ГОСТ и СП
Высота установки выключателей в ванной по ГОСТу Р 50571.11–96 начинается с 0.6 м от открытых источников воды. Подробнее рекомендации изложены в СП (Свод Правил) от 2003 года:
К сведению: В СССР был стандарт установки розеток на расстоянии 90 см от пола, а выключателей — 160 см. Такое расположение встречается в старых многоквартирных домах.
Требования по «Евростандарту»
Евростандарт установки розеток появился в России примерно в то же время, когда стали использовать термин евроремонт. Строительные фирмы часто применяют именно такое расположение точек подключения к электросети и выключателей в новостройках:
Выделяют отдельно размещение точек подключения к электросети по стандартам Америки, где высота от стола на кухни, умывальника или пола начинается с 30.5 и максимально доходит до 41 см, а между розеток соблюдается дистанция в 180 см от двери.
Важно! Если выбираются евророзетки для установки, то надо учитывать, что диаметр штырей и расстояние между ними отличается от российских разъемов. Сила тока таких точек входа составляет 10–16 А, а у советских — до 10 А. То есть выбирают установку розеток или выключателей по евростандарту для подключения более мощной техники и оборудования.
Планировка электросети в разных комнатах
Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.
Электропроводка на кухнях
Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:
А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:
Важно! При планировании проводки на кухне надо рассчитывать суммарную мощность проведенных линий. Она должны быть продумана с запасом, что обеспечит одновременное использование всех приоров.
Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:
Такие рекомендации помогут правильно составить проект и распределить розетки. Выключатель для общего света на кухне располагают на стене на удобном для пользователя расстоянии от пола (от 60 до 90 см).
Нюансы расположения в ванной
Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной — защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО — специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:
Важно! Нельзя монтировать точки входа в электролинию на высоте менее 15 см от пола. В ванне риск затопления высок, поэтому необходимо обеспечить защиту проводки от короткого замыкания и возгорания квартиры или дома.
Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.
Как провести ток в спальне или гостиной
Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:
Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.
Важно! Если монтируется проводка в яслях или дошкольных учреждениях, то расположение розеток от пола не должно быть менее 180 см. На таком же уровне устанавливаются выключатели. Это необходимо по правилам техники безопасности.
Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.
Практические советы для разработки проекта электросети в доме или квартире
От составления проекта расположения и проводки линии электросети зависит безопасность и удобство эксплуатации бытовой техники и осветительных приборов. Для грамотного расчета высоты монтажа розеток и выключателей стоит придерживаться определенной последовательности при разработке плана:
Важно! Подготавливать проект разводки линии электросети по квартире или частному дому должен профессионал. Необходимо высчитывать нагрузку, оставлять запас мощности и обеспечить пожаробезопасность подключения всех приборов.
Особенности установки выключателей в общественных зданиях
Высота установки регламентируется в детских садах и дошкольных учреждениях. В остальных помещениях также необходимо придерживаться общих рекомендаций:
Придерживаясь всех правил и рекомендаций можно продумать расположение розеток, а также сделать схему для монтажа устройств. В местах общего пользования этим занимаются профессионалы из нанятых подрядных организаций.
Где купить
Максимально быстро приобрести установочные изделия можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:
Видео по теме
Источник
Розетки заподлицо со стеной
Звукоизоляция розеток
Жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемами чересчур хорошей слышимости сквозь стены. Причём происходить это может как между помещениями одного жилья, так и между соседними квартирами. При этом нельзя сказать, что данная проблема появилась только с повсеместным распространением панельных домов – она встречается и в кирпичных хрущёвках и в, казалось бы, толстостенных сталинках. В чём же может быть причина и как её устранить? Давайте разбираться.
Причины
Разумеется, первое, о чём думают многие жильцы – это фактическая толщина стен. Современные застройщики часто бессовестно экономят, делая межкомнатные перегородки минимальной толщины, а межквартирные – вообще всего в один кирпич. Однако не всегда плохая звукоизоляция является последствием сугубо конструктивных особенностей здания.
Слышимость вполне может повыситься из-за того, что розетки в квартирах делались проходным способом – стены пробуривались насквозь, в простенках пропускался провод, отверстие наскоро забрасывалось цементом, а подрозетники с каждой стороны вмазывались алебастром, оставляя позади себя полости.
Со временем от вибрации дома цемент рассыпался и люди получили прямое отверстие к соседям.
Как раньше, так и сейчас, преимущественный способ монтажа электрофурнитуры – встраиваемый. Это означает, что необходимо подготовить основание, пробурить коронкой стену. Стоит углубиться чуть далее запланированного – и вот уже образовалось нежелательное истончение перегородки.
А если то же самое сделает Ваш сосед, эффект от этого только усилится. Планировка многих домов такова, что размещение розеток в их стенах совершенно симметрично. Обусловлено это тем, что хрущёвки и панельные дома изначально имеют в проектах магистральные каналы для проводов.
Это ускоряет и удешевляет строительство, делая процесс первичного электромонтажа максимально простым, похожим на сборку конструктора.
Толщина обычной плиты в доме без отделки может составлять от 12 до 16 см, что на самом деле чрезвычайно мало, если учесть встречный монтаж подрозетников с глубиной не менее 5 см. В самих неудачных случаях выходит так, что в квартире не только хорошая слышимость, но и сквозняк прямо из розетки. Для кухонь и ванных также характерно сопровождение в виде посторонних запахов и проникновения бактерий.
Порой глубокие отверстия для подрозетников и не ведут к соседям, но выходят в простенок, непосредственно контактирующий с улицей. От этого в доме также могут появляться неприятные ароматы, быть слышен лай собак, звуки машин и прочий уличный шум.
Особенно неприятно, когда пересекаются вертикальные и горизонтальные каналы – в этом случае квартиру словно обволакивают нежелательные звуки, поскольку потолок становится резонатором, а жильё превращается в своеобразный барабан.
Первое желание произвести полную звукоизоляцию, к сожалению, далеко не всегда решает проблему. Как минимум, 30% зашумления обусловлены конструкцией розеток, потому при проведении ремонта обязательно необходимо провести их ревизию. Возможно, Вам и придётся проложить в некоторых местах новые провода и кабели, зато в сочетании с общей шумоизоляцией стен такое решение полностью избавит жильцов от ощущения постоянного дискомфорта.
Способы устранения проблемы
Известно три способа борьбы с шумом, обусловленным плохой звукоизоляцией розеток: перенос электроузла, изменение способа монтажа и применение специальных технических средств. Каждый из них имеет разную сложность, собственную цену и сроки исполнения, однако по степени эффективности они все примерно одинаковы. Предлагаем рассмотреть их более детально.
Переносить розетку можно разными способами, однако не все из них одинаково просты и безопасны. Самый лучший способ – это просто поднять её выше, ближе к магистральной линии. Расстояние смещения выбирается индивидуально, однако рекомендуется опираться на величину, не менее диаметра подрозетника – около 5-6 см от верхнего края имеющегося отверстия.
При подобном подходе от мастера потребуется лишь плотно заложить сквозную дырку цементным раствором, а затем оштукатурить так же, как и участок стены вокруг. Приподнимая розетку выше, он должен снова аккуратно высверлить отверстие на минимальную глубину, а затем подрезать несколько лишних сантиметров провода.
На этом простой перенос розетки и звукоизоляция источника шума завершены.
Если же Вам требуется сместить розетку в сторону или опустить её вниз на расстояние, большее, чем позволяет запас проводов, такая ситуация сулит определённые неприятности. Во-первых, это означает, что жилы придётся наращивать, удлинять дополнительным отрезком, а во-вторых, говорит о том, что о безопасности такого соединения придётся позаботиться. И тут перед мастером встаёт непростой выбор.
Как мы уже писали ранее в одной из статей, скрутка проводов является весьма нежелательной в современной электропроводке, однако её можно приравнять к неразборным соединениям, а потому данный отрезок в надлежащей защите допускается просто вмуровывать в стену. Если же пойти по правильному пути, необходимо использовать клеммники какого-либо типа, а это разборное соединение, которое необходимо обустраивать только в специальной распредкоробке.
Очевидно, что появляется дилемма, выбор между простотой и безопасностью, качеством звукоизоляции и соблюдением норм. В тех случаях, когда заказчики понимают, что потеря двух сантиметров толщины стены для них не очень значительна при условии полного цементирования полостной части отверстия, мастер может поставить монтажную коробку минимальной толщины либо подрезать стандартную нужным образом. Она монтируется в плоскости основания и навсегда закрывается крышкой заподлицо со стеной.
При поклейке обоев данное место сочленения проводников не обозначается, отделка ведётся как обычно. Таким образом, вопрос оказывается решённым с минимальными потерями. Тем не менее, сами хозяева обязаны помнить о том, что область вокруг такой розетки не предназначена для закрепления полок, картин или иных объектов.
Как читатели наверняка знают, существуют встраиваемые и накладные розетки. Если в квартире имеются проблемы со звукоизоляцией, значит, речь идёт именно о первом типе. В случае невозможности или нежелания сместить розетку в сторону, можно попросту заменить её на накладную. Делается это очень просто и не требует особых навыков.
После того, как питающая сеть будет обесточена, имеющаяся фурнитура полностью разбирается и извлекается из подрозетника. После этого демонтируется и сам подрозетник – разламывается или расшатывается. Затем провода аккуратно вытягиваются из стены, диагонально по отношению к её плоскости. Для этого необходимо выкрошить примерно сантиметр-полтора чистовой отделки над старым отверстием.
Зияющую дыру, как и в прошлом случае, глухо закладывают цементом и тщательно утрамбовывают. Крайне рекомендуется делать это в несколько слоёв – так можно будет не только убедиться в полном высыхании раствора, но и уменьшить степень его усадки. Количество слоёв в каждом случае индивидуально, зависит от глубины имеющегося отверстия: если Вы никуда не торопитесь, растянуть подобный процесс можно и на неделю, ежедневно прибавляя по 1 см. Звукоизоляция в таком случае будет максимальной.
После высыхания последнего слоя, поверхность легонько зачищают наждачной бумагой и подготавливают для монтажа навесной розетки. Для этого размечается пара отверстий под саморезы, затем они просверливаются, и розетка крепится на своё место. Необходимо отметить, что подвод провода в таком случае можно делать не только снаружи, но и сквозь заднюю стенку розетки для большей эстетичности. При этом выкрошенный фрагмент стены аккуратно заделывают алебастром.
В наше время для розеток и выключателей придуманы специальные акустические короба из композитных материалов и минеральной ваты. Многие из них также помогают гасить вибрационные шумы. Одним из главных плюсов такого материала является его умеренная эластичность и лёгкость. В продаже Вы сможете найти акустические короба, рассчитанные на одно, два, три, четыре или пять посадочных гнёзд, что существенно расширяет их применимость.
Вместе с тем, есть у подобных технических средств и заметный недостаток. Чтобы установить их на требуемую позицию, необходимо подготовить поверхность путём углубления краёв изначального отверстия во все стороны. Лишняя глубина в простенке закладывается цементом или алебастром, а затем готовится ниша по форме акустического короба.
Крепиться последний может на специальный клей, на очередной слой алебастрового раствора или за счёт притягивания к стене саморезами. Короб принято утапливать в стену на 1-2 мм, чтобы подрозетники в него садились плотно, а розетка затем не торчала из стены. Как видно, данный способ является самым высокотехнологичным и дорогостоящим, поэтому его редко применяют в реальности.
Увидеть подобное можно скорее в панельных домах, где стены не штробят, а наращивают по толщине за счёт гипсокартонных плит.
Следует упомянуть, что в каждом из трёх рассмотренных здесь способов вовнутрь старого отверстия не запрещается укладывать подходящий фрагмент минеральной ваты, чтобы ещё больше улучшить звукоизоляцию. В реальности к этому прибегают только в случаях с гипсокартонными стенами, когда под рукой подобного материала достаточно. Зачастую же, нет никакого смысла идти в магазин за листом минваты, от которого нужен только маленький кусочек. Плотно утрамбованный цемент при толщине в 6-8 см отлично выполняет шумопоглощающую функцию.
Вместо заключения
Хотим отметить, что для выполнения большинства из указанных работ не нужно быть мастером на все руки, однако осторожность в этом процессе Вам всё же не помешает. Прежде всего, нужно помнить о том, что провода, которые Вы вытягиваете из стен при переоборудовании розеток, уходят довольно далеко, соединяясь с другими. Не следует слишком сильно за них дёргать, пытаться вытянуть с запасом.
Если они проходят внутри каналов или по гофрам, их движение должно быть лёгким, а резкий рывок способен навредить другим коммуникациям. Разводка питания многих розеток в квартире осуществляется в тех же распределительных коробках, что и электроснабжение потолочных светильников. Будьте осторожны, чтобы в попытке починить один электроузел не вывести из строя другой – искать поломку придётся долго.
Кроме того, если Вы устраняете недостаточную шумоизоляцию не в межкомнатной перегородке, а в несущей стене, контактирующей с соседями, расскажите им о своих планах. Возможно, они захотят сделать то же самое со своей стороны и это принесёт совместную пользу. Кроме того, они должны знать, что с обратной стороны подрозетника их розетки Вами набивается раствор. Если Вы переборщите с количеством, розетка соседей может сместиться или вывалиться. Контролировать весь процесс гораздо удобнее с двух сторон.
При реконструкции электроточек всегда демонтируйте и выбрасывайте старые подрозетники. Они наверняка изготовлены из металла, который не только не гасит, но и усиливает звуковые колебания. Вместо них ставьте новые диэлектрические, из пластика. Кроме того, обращайте внимание на то, сколь плотно электрофурнитура держится на своём месте после затягивания всех штатных винтов. Во-первых, это ещё один из вопросов элементарной безопасности, а во-вторых, вибрация и шум заставляют металлические элементы розеток дребезжать и резонировать, усиливая звуковые колебания за стенкой.
Не беритесь за выполнение работ, если не обладаете достаточными навыками или сомневаетесь в своих силах. Лучше обратиться к частному мастеру или электрику из ЖЭКа. Они выполнят за Вас все работы по звукоизоляции силовых точек быстро и аккуратно, а Вы будете полностью уверены в надёжности электросети в собственном доме.
Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Порядок работы следующий:
Глубина сверления — 5см.
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон
Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.
Запомните три основных правила качественной установки:
| Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже. |
| Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей. |
| Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде. |
Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.
Размеры подрозетников
Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.
Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.
Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки
Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.
Установка подрозетника в бетон
Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).
Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.
Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!
Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.
Штробление лунок
После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.
Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.
Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.
При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.
Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?
Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.
Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.
Встраивание подрозетника в бетон
Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.
В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!
Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.
Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.
Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.
Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.
На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?
Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.
Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.
Установка подрозетников в гипоскартон
При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.
Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.
Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.
После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.
Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.
Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!
Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь
Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника
После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы
Что делать если подрозетник выскочил из стены
Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.
Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели
Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.
Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).
Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.
Заключение
Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.
И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!
Как устанавливать коробки под розетки? Монтаж подрозетников
Ремонт в помещении обычно включает установку новых выключателей и розеток, соответствующих дизайну. При этом может оказаться, что старые электроприборы установлены в старые советские коробки, размер которых не соответствует европейскому стандарту.
Случается, розетки установлены непосредственно в бетон. Поэтому при проведении ремонта или устройстве электропроводки в коттедже или квартире приходится ставить подрозетники. Это специальные коробки (емкости), которые крепятся внутри бетонной, гипсокартонной или кирпичной стены. Их габариты соответствуют размеру розетки и позволяют надежно зафиксировать их распорными лапками.
С деревянными стенами применяется открытый способ монтажа розеток.
Монтаж подрозетников можно выполнить своими руками или обратиться к профессионалам, которые быстро, аккуратно и грамотно выполнят работу.
Разновидности коробок под розетки
В зависимости от материала изготовления различают два типа монтажных коробок:
Пластик дешевле, зато сталь выдерживает большие физические нагрузки и хорошо противостоит огню.
Также подрозетники отличаются формой:
круглые, используемые при монтаже одиночных розеток и выключателей;
прямоугольные, применяемые для установки блоков из нескольких электроприборов.
Также выпускаются подрозетники для открытой проводки. Однако эти изделия не пользуются популярностью. Вместо них на стену крепят розетки и выключатели наружной конструкции.
В магазине Elkom представлены коробки для монтажа блоков и одиночных розеток. Консультанты с радостью дадут вам вдополнительную информацию об изделиях и помогут подобрать подрозетник, соответствующий используемым электроприборам.
Принципы установки коробков под розетки
Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разметить места их установки. При этом нужно придерживаться следующих правил:
не ставить розетки в парных, моечных и душевых отсеках;
обязательно заземлять электросеть в бане;
не располагать электроприборы ближе 60 см от душевой кабинки.
Линия питания должна быть защищена дифавтоматом или УЗО. Стыки проводов можно выполнять только в коробках. В случае организации соединений внутри стен возрастает опасность пожара. Длина проводов должна быть такой, чтобы они торчали из стены примерно на 5 сантиметров. Слишком длинный провод сложно спрятать в коробку, слишком короткий невозможно подключить к клеммам розетки.
Способ монтажа зависит от материала стены. Самая простая процедура крепления при работе с деревянными стенами. Детали просто фиксируются шурупами к поверхности.
Перед тем как установить коробки в гипсокартон, необходимо просверлить отверстия. Делается при помощи коронки, зажатой в дрели. Размер отверстия должен соответствовать внешнему диаметру коробки. Она должна входить максимально плотно. Монтаж производится шурупами и специальным креплением (распорными лапками).
Места для установки коробок под розетки в бетонную, гипсо- и шлакоблочную или кирпичную стену можно подготовить с помощью высокопрочной коронки и дрели. Если в бетонной плите встречается арматура, ее придется вырубить. Размер отверстия должен быть больше внешнего диаметра подрозетника. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы изделие спряталось заподлицо со стеной.
После установки детали пространство между ним и стеной заполняется гипсовой или алебастровой смесью, которая создает надежное монолитное соединение.
Эти смеси быстро высыхают. Поэтому разводить их надо поочередно для каждой коробки или подготовить сразу несколько мест для крепления, чтобы успеть выполнить фиксацию до момента застывания.
Можно использовать плиточный клей или гипсовую штукатурку, которые успешно заменяет алебастровый или гипсовый раствор. Такие смеси застывают в течение часа, что дает возможность не спеша укрепить все посадочные места в квартире.
Чтобы правильно закрепить коробку, нужно выполнить такие операции:
смочить стенки отверстия водой;
уложить фиксирующую смесь на дно отверстия;
вдавить коробку так, чтобы она не торчала из стены;
заполнить раствором пространство между изделием и стеной;
удалить излишки смеси с помощью шпателя.
Нужно следить, чтобы отверстия для шурупов или места для раздвижных лапок были установлены точно по горизонтальному и вертикальному уровню. Иначе не удастся ровно выставить выключатели и розетки.
На что обратить внимание при выборе коробка под розетку
В зависимости от материала стены, применяются изделия два типа изделий:
с лапками, обеспечивающими фиксацию в гипсокартонной стене;
с фиксацией в бетонной или кирпичной стене при помощи строительной смеси.
К деревянным стенам коробки крепятся саморезами.
При выборе изделия нужно обратить внимание на такие параметры:
Материал изготовления. Обычно применяются полипропиленовые коробки, которые отличаются низкой пожароопасностью и простотой монтажа.
Размеры. Наиболее востребованы детали с диаметром 60 и 68 мм. Внутренние размеры подрозетника должны соответствовать габаритам электроприбора.
Форма. Для одиночных электроприборов нужно покупать круглые изделия. Для блочного монтажа применяются коробки прямоугольной формы. В этом случае нужно учитывать межосевое расстояние между розетками.
Вывод
Установка коробки под розетки своими руками требует наличия специального оборудования и соблюдения стандартов ПУЭ. Если вы имеете знания в области электротехники и являетесь обладателем перфоратора, не составит труда справиться с работой. В противном проще, дешевле, быстрее и безопаснее обратиться к специалистам.
Источник
