Шумоизоляция. Ч.4 — Пол
Друзья, всем привет!
Наконец-то я набрался сил и желания описать, как я делал пол и какие результаты показало это действие)
Итак, поехали)
Вспоминаем результаты замеров, на которых остановились:
После багажника мы остановились на 72.4 Дб, а на пол я подавал огромные надежды)
Приезжаю в Тамбов, и в 9 утра приезжаю в гараж в надеждах очень оперативно сделать пол, хотя бы часов за 6.
Первым делом разбираем салон — скидываем весь пластик, который контактирует с ковром, скидываем сиденья, снимаем центральную консоль с подлокотником:
Дальше уже вытаскиваем ковёр, оцениваем масштаб бедствия.
Как и у многих — водительский пол в поверхностной ржавчине, остальное всё нормально кроме мелких пятен ржавчины на местах крепления сидений.
На разбор у меня ушло примерно часа полтора. Может чуть меньше.
После разбора решаю переехать в другой гараж, чтобы отмыть ковёр.
Бросаю вместо сиденья козелок, и еды отмывать ковёр)
Ковёр мыть оказалось весьма сложно.
В на земле мыть не вариант — заворачивается.
Стоя тоже не очень — падает.
Идеальный вариант — крюк и вешать на ворота, а когда надо — придерживать рукой.
От ковра оторвал штатный войлок и прочую дрянь.
Едем обратно, мыть пол и клеить шумку. Обязательно берём с собой пылесос, чтобы максимально убрать весь мусор.
Оцениваем штатную шумку и единственно правильное решение — отрывать всё полностью.
В этом нам поможет фен.
Чтобы оторвать всё у меня потребовалось часа 1.5…
Уже проклиная всё, мы продолжаем…
Пылесосим (параллельно загубив пылесос), отмываем пол, начинаем обрабатывать пол нашим любимым цинкарём.
3 обработки цинкарём, почти час времени и пол выглядит очень хорошо.
Смываем цинкарь, обезжириваем Бензином Калоша весь пол и мы наконец-то готовы клеить шумку.
STP BimastBomb Premium 4.2mm — 10 листов (2 пачки)
STP Барьер 4КС — 4 листа
STP NoiseBlock 3 — 10 листов (1 пачка)
Первый слой как обычно у нас виброизолятор.
Выбрал самый сильный, жирный, ну и который по новой технологии не надо греть, если вы работаете при температура выше +16 (хотя я всё равно прогревал на солнце, а работал то в +30).
Укатываем всё. Я сначала не планировал укатывать усилители, но оценив какие они тонкие — укатал и их, оставив отверстия для вентиляции.
Как известно всем, кто делал шумку — вибру класть больше всего, потому что её надо укатывать валиком и вибра — не самый мягкий материал.
На вибру я потратил не меньше 2 часов…
В очередной раз всё проклиная, голодный… я продолжаю — выбора то уже нет…
На 2 слой мы кладем 4мм шумоизолятор. Его класть довольно быстро, главное не самыми большими кусками — адгезия то у него безумная, можно прилепить не туда, куда хотел изначально))
Ну и 3 слой — мембрана, он же самый сильный шумоизолятор из существующих — 3мм NoiseBlock.
Действует так — все шумы, которые доносятся снизу он отражает обратно.
Клеится стык в стык, материал очень тяжелый. Не сказать что у него огромная адгезия, к STP Барьер прилипает не очень хорошо, а вот сам к себе прилипает отлично — я так пол листа загубил))
Собственно с шумкой закончено, собираем, оцениваем время — 9 вечера…
Пока укладывал шумку я всё думал — как же ляжет ковёр…
В целом лёг хорошо, проблемы были только прикрутить сиденья — до резьбы было трудновато достать, а в 1 месте я резьбу залил цинкарём и болт вообще не накручивался — пришлось на следующий день метчиком прогонять резьбу.
Итак, на пол я в соло потратил 12 часов…
Честно говоря я после этого не понимаю, как студии шумоизоляции машину за 1 день делают, хотя делают обычно вдвоём. Чем они пренебрегают? Ну ковёр не моют — это понятно, но всё равно — у них на пол должно уходить часа 4 минимум. Штатную вибру что ли не отрывают?
Собственно безумно усталый я выезжаю домой и замеряю по дороге эффект встроенным жопомером.
Эффекта не слышу.
Ну ладно, на следующий день еду обратно в Балашиху, по трассе понимаю, что эффекта не слышу.
Разницы ноль. Ощущаю эффект только на скорости 130 — действительно тише…
Думаю — ну не мог же я потратить сутки времени и столько материала впустую?
Еду на следующий день на свой участок для замера.
И смотрим эффект:
Стало только хуже!
Да как так то?
Мы просто потеряли 0.2Дб…
Я в шоке от происходящего, думаю — ну уже обратно ничего не вернёшь. Ну где 0.2Дб найти и вернуть я примерно знаю — под задним сиденьем надо положить лист Герметона А15 взамен оторванного войлока, а то ковёр совсем пустой получился.
Т.к. я почти никуда не езжу и машина стоит во дворе, по простояла машина неделю, выезжаю на поиски второй машины и понимаю, что машину на низких скоростям вообще не слышу.
На скорости 100 — довольно тихо.
Проверяем, делаем очередной замер:
То есть материал постоял, схватился, склеился и пирог в 11мм сработал как надо!
0.7Дб выиграли относительно замеров багажника.
Собственно на этом работа над полом почти закончилась — лист Герметона А15 я всё равно положу под заднее сиденье.
Следующая стадия — потолок.
Источник
Mazda 6. Полная шумоизоляция салона. ШумOFF.
Mazda 6
Полная шумоизоляция.
Автомобили Mazda последних поколений не балуют владельцев хорошей шумоизоляцией, а применение тонкого металла на полу и вовсе делает автомобиль очень шумным. Так и в этом случае, шум от колёс на плохом покрытии сильно досаждал владельца. Исправить этот недочёт можно, сделав дополнительную шумоизоляцию.
Шумоизоляция дверей Mazda 6.
Материал для шумоизоляции дверей Mazda 6 (листов):
М3- 22;
М2 – 15;
П8 – 5;
Герметон А15 — 4.
Битолон 5 – 0,5.
Двери будут оклеены в 4 слоя, для начала аккуратно разбираем дверные обшивки и подготавливаем поверхности к монтажу, а именно очищаем и обезжириваем. Подготавливаем виброизоляцию, разогревая ее в специальной печке.
Шумоизоляция крыши Mazda 6.
Материал для шумоизоляции крыши Mazda 6 (листов):
Шумофф М3 — 14.
Шумофф П4 — 3.
Шумофф Герметон А15 – 2.
Снимаем обшивку потолка и подготавливаем поверхность к шумоизоляции.
Шумоизоляция пола, багажника, арок, Mazda 6
Материал для шумоизоляции пола, багажника и арок Mazda 6 (листов):
L2 – 4;
М3 — 4;
М4 – 56;
П4 – 15;
П8 – 1;
Герметон А15 – 1;
Герметон А15Л — 3;
Битолон 5 – 0,5.
Пол автомобиля с арками является основным источником, шума поэтому им стоит уделить особое внимание.
Переходим к крышке багажника.
Далее собираем всё в обратной последовательности.
Собираем салон Mazda 6 в первозданный вид, осталось только протереть пластик и пропылесосить ковролин. На работу потребовался 1 день.
Материал для шумоизоляции Mazda 6:
L2 — 4 листа, 280 рублей, (0,88 кг);
М2 — 15 листов, 900 рублей, (4,8 кг);
М3 — 40 листов, 2800 рублей, (18 кг);
М4 — 56 листов, 4480 рублей, (31,4 кг);
П4 — 18 листов, 1800 рублей, (1,8 кг);
П8 — 6 листов, 960 рублей, (0,9кг);
Герметон А15 — 7 листов, 5250 рублей (3,6 кг);
Герметон А15Л — 3 листа, 2925 рублей (1,5 кг);
Битолон 5 — 1 лист, 400 рублей (0,3 кг);
Итого: 19795 рублей (63 кг).
Полная стоимость шумоизоляции Mazda 6 составила: 32000 рублей.
Источник
Проект по шумоизоляции авто. Часть первая.
Всем привет!
Начинаю серию записей про то, как я занимаюсь наболевшим вопросом всех маздоводов- шумоизоляцией.
Ездя до Машки на BMW 520 и Volvo S-80, я даже не задумывался о шумоизоляции. В этих машинах она весьма хорошая и меня всё устраивало. Но, купив Мазду, первое что я заметил, это очень сильная акустическая нагрузка на мои уши. Уровень шумки в Мазде примерно на уровне машины моей девушки- Ford Focus 2 в самой нищенской комплектации. Для меня это, конечно, не послужило поводом отказываться от Мазды, ибо плохая шумка с лихвой компенсируется множеством достоинств этого замечательного автомобиля. Но, галочку у себя в голове я поставил сразу. Буду дорабатывать то, на что забили инженеры (а возможно сделали специально, дабы облегчить кузов).
И так, с чего я начал?
Начал я, конечно с изучения вопроса. Стал читать отзывы людей, сделавших шумку. Читал как про самостоятельные доработки в этой сфере, так и про услуги ателье, которые за символические 40-50 тыс. рублей, превратят Мазду 6 в капсулу с акустическим вакуумом внутри.
Отзывов было много, были фото-отчёты, было видео и много чего ещё было, пока я штудировал интернет. В большинстве случаев, люди отмечали более «богатый» звук закрывания дверей, хорошее звучание акустики, кто-то даже отмечал, что кузов стал собраннее и целостнее. Однако, красной строкой, практически по всем отзывам шло замечание, что хозяин авто ожидал от шумки большего. А кто-то даже отметил некие ухудшения, в виде появившегося низкочастотного гула.
Такая неоднозначность во мнениях придержала мой пыл и я решил погрузиться в теорию)
Оказалось, что не всё так просто. Каждый материал служит для конкретных задач. Тупо обмотать весь автомобиль виброй и спленом- не поможет. Тут надо понимать физику процесса. Физику процесса я тоже изучал и сейчас могу легко заткнуть добрую половину продавцов материалов для шумки, которые «уже 15 лет продают и кое-что в этом понимают». Но, вас я не буду грузить частотами звука и резонансом колебаний металлов. Кому интересно, сам найдёт.
В довершение ко всему, я поехал на разборку BMW и безжалостно распотрошил там дверь от «семёрки», дабы посмотреть, как поступили инженеры BMW в решении вопроса шумоизоляции. И знаете, что я там увидел? Нет, не килограммы виброизоляции, не сантиметры сплена и не метры битопласта. Я увидел небольшие квадратики битума, наклеенные на металл. 2 квадратика на всю дверь, примерно 20 на 40 см каждый. И всё. Это окончательно убедило меня, что то, что нам предлагают «конторы» за бешенные деньги есть ни что иное, как высасывание бабла из клиента. Чем больше наклеим- тем лучше. Чем дороже материал- тем лучше. А, если ему не понравится- шумка вопрос субъективный. Может, у него с ушами чего не так. Работы сделаны, материал израсходован- гони бабло!
Ладно, ближе к делу. Начать я решил с дверей. Хоть и толку от их шумки меньше всего. За-то их можно делать по одной, не торопясь. А полом, моторным щитом и багажником займусь позже.
На задние двери я нанёс вибру, толщиной 3 мм. Покрыл примерно 70 % поверхности металла. Этого более чем достаточно, поверьте.
Далее, я избавился от пластмассовых крышек, которые не отсекают звуковые волны.
Им на смену пришёл сплен. Единственное, для чего он пригоден. Сплен- отражает звуки! Не поглощает их!
На этом с самой дверью всё!
Далее, все операции я делаю с дверными картами! Они должны поглощать все звуки.
Я проявил смекалку и нашёл в своём городе фабрику, которая производит шумку для автозаводов. Т.е. они- поставщики конвейеров. Договорился, приехал и купил кучу шумки за копейки! Типа, она у них остаётся, после выполнения заказов.
Синтетический войлок я решил использовать потому, что у него самый высокий коэффициент шумопоглащения. Купил куски разной толщины и плотности от 1 до 3 сантиметров. Вся эта охапка мне обошлась меньше, чем в тысячу рублей.
Источник
Поэтапная шумо-виброизоляция в 4 этапа mazda6
Тема стара как моя жизнь и куча тем по шумке … Почему решил сделать эту запись — во первых давно ничего не писал в бж) во вторых — как правило или шумку делают полностью и сразу или не делают ее совсем. В моем случае я делал её в 4 этапа и кому-то, возможно, мой опыт будет полезен и он решит для себя, что именно ему нужно. Хотя как показывает моя практика — остановиться в процессе на пол пути очень сложно. Сам планировал изначально сделать только шумку арок, чтоб немного избавиться от шума и гула на трассе.
Основная на мой взгляд проблема у мазды — это ее шумоизоляция. И ни то чтобы она там плохая — её просто нет. Это отдельная тема для анекдотов и размышлений…»памперсы» в картах дверей и на подкрылках, и какая то дристня, а по другому её назвать я не могу в роли шумо-виброизоляции пола. Сказать, что меня удивила штатная шумка — это ничего не сказать, но сейчас ни об этом. Короче говоря на 19 колесах на трассе возникал гул и в целом езда не очень комфортная…решил попробовать поправить этот недостаток.
Изначально решил просто зашумить арки, тем самым немного убрать гул, звуки от луж и прочего. Хотел шумить арки непосредственно снаружи. Приехал к знакомым людям, которые занимаются непосредственно авто звуком и шумо-виброизоляцией, проехали по трассе замерили уровень шума в салоне, потом сняли подкрылки, посмотрели и сказали что этот вариант в моем случае и не вариант вовсе. Днище и арки при покупке авто на дилере обработали антикорром. По сути эта разновидность мастики, которая выполняет функцию антикорра и шумоизоляции. Как к антикорру к ней никаких вопросов — все понятно, а как шумка эфект слабоватый. Короче выхода всего два. Первый — снимать эту мастику с арок и клеить как положено, или не трогать арки и клеить виброизоляцию на подкрылки. Это было не совсем то, чего я хотел, но решил все таки дилерский антикор не снимать и шумить подкрылки. Важно было подобрать толщину виброизоляции, чтоб можно было ее хорошенько прикатать и чтобы в последствии эти брызговики сели обратно на клипсы. Катали виброизоляцией STP GB 4, при этом брызговики потяжелели килограмм на 5-7 каждый…но при этом сели без проблем и при таком весе брызговиков штатные клипсы (благо их штук 8-10 на каждом подкрылке) держат их отлично. Выехав в тот же вечер в дождь на дорогу, обнаружил, что луж я больше не слышу…шум в салоне снизился процентов на 20 от изначального.
Поездив недели две — решил, что ездить стало комфортней, но не достаточно…буду шумить двери. Начали 2й этап.
Двери делали в 4 слоя. Материалы фирмы STP.
-1й слой Виброизоляция STP GB 2
-2й слой Звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004
-3й слой Виброизоляция STP GB 2 (2й слой виброизоляции)
-4й слой шумка дверных карт шумоизоляцией STP Бипласт Premium
и дополнительно вернули штатные «памперсы» в карты, а панели и провода проклеили анти скрипом.
После завершения этих работ не знаю, что меня удивило больше — сколько ушло шума или как начала звучать музыка в машине…звук приятно удивил и разница очень заметная, хоть и не рассчитывал на это, но сейчас не об этом…шума ушло еще примерно процентов 25 по моим ощущениям.
Еще через недели 2 приехал делать пол в салоне и передние арки изнутри. Начался 3й этап)
После разборки салона увидели вот такую картину…знакомьтесь штатная шумка.
-1й слой пола проклеивали виброизоляцией STP GB 4
-2й слой звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004
-3м слоем поклеили передние арки и отсек между двигателем и салоном шумоизоляцией STP Бипласт Premium и потом вернули штатный пенопласт и акустический войлок в область передних арок.
Под задним диваном
1й слой виброизоляцией STP GB 4
2й звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004, собственно как и пол в салоне.
От шумки пола и передних арок изнутри был наибольший эффект в плане избавления от шума колес и от дороги…по ощущениям 35-40% от оставшихся шумов ушло. Дополнительно максимально прошли анти скрипом провода и панелей тарпеды, панелей где находится подлокотник и кпп, и всех панелей где это возможно.
Прошло еще пара недель и последним этапом делал пол багажника и задние арки изнутри, полость в задних крыльях+ крышка багажника.
Штатная шумка — ситуация аналогичная с салоном. И смех и грех…
Пространство под крыльями проклеили просто виброизоляцией STP GB 4 чтоб максимально убрать вибрацию.
Задние арки виброизоляцией STP GB 4 и вторым слоем STP Бипласт Premium
Пол багажника виброизоляцией STP GB 4 и 2м слоем Сплэн 3004 обратную сторону
Источник
Шумоизоляция своими руками или как не попасть на «сплен»
Доброго времени суток, дорогие читатели, в данном посте я хочу рассказать о шумоизоляции своими руками, почему решил делать своими руками покажут фото, т.к. перед тем как делать «шумку» я посмотрел множество фото, видео на ютубе и мне не совсем понравилось как люди похабно относятся к материалу и к чужим/либо своим авто, какие используют материалы. Шумоизоляцию авто я делал первый раз в принципе, ранее свои предыдущие автомобили я не шумоизолировал, даже в автосервисах. Про разборку/сборку авто я писать ничего не буду, информации в интернете достаточно, да и разбирается авто элементарно.
Шумоизоляцию делал 3 материалами:
1. Виброизолятор STP Aero 2мм.
2. Шумоизоляция STP Biplast Premium 15мм
3. Шумоизоляция STP Accent Premium 10мм
Началась шумоизоляция с крыши, сначала я снял обшивку потолка, (обшивку из авто можно не вытаскивать, да и надежнее будет, потому что можно получить заломы на материале) произвел замеры рулеткой, потом взял материал и нарезал нужных размеров.
Первый слой Виброизолятор STP Aero 2мм., второй слой Шумоизоляция STP Biplast Premium 15мм
Далее пойдут фото выполненных работ, делал все в одиночку и скажу вам что клеить материал на крышу достаточно трудно, во первых это нужно сделать ровно, потом тщательно прикатать роликом, и наклеить второй слой, а руки затекают прилично 🙂
Источник
