► Вибро-Шумоизоляция тоннеля / пола / передних арок
Приветствую Вас, дорогие друзья! Каждый владелец автомобиля наверняка замечал при его эксплуатации самые разнообразные нежелательные шумы и скрипы. Это болезнь не только отечественных моделей, но и многих иномарок. В бюджетных автомобилях, в число которых входит и KIA Spectra, шумоизоляция практически никакая. Совсем немного виброматериала есть только в салоне на полу и на колесных арках. К счастью, данный недостаток вполне устраним. Все работы по шумоизоляции я проводил сам в несколько этапов: сначала оклеил задние арки и полку, потом капот, затем двери и стойки салона (ознакомиться с работами по шумоизоляции можно в соответствующих статьях, ссылки на которые приведены ниже). Сегодня хотелось бы рассказать про очередной этап вибро-шумоизоляции моего автомобиля. В этот раз оклейке подвергнулись тоннель, пол и передние арки. Делал я не совсем так, как другие (не по «стандартным шаблонам»), ниже в статье объясню почему. Работа по вибро-шумоизоляции очень кропотливая и небыстрая, у меня она заняла достаточно много времени. Я старался сделать всё как можно более качественно и аккуратно, в некоторых случаях даже чрезмерно, но обо всём по порядку.
М А Т Е Р И А Л Ы:
1) Bimast Bomb Premium — 3 листа (Цена: 360 руб/лист);
2) СПЛЭН 3004 — 1.5 листа (Цена: 210 руб/лист);
3) Noise Block 2 — 5 листов (Цена: 100 руб/лист);
4) Noise Block Premium — 4 листа (Цена: 360 руб/лист).
И Н С Т Р У М Е Н Т:
1)Обезжириватель и салфетки в большом количестве;
2)Ножницы и линейка/рулетка;
3)Прикаточный валик;
4)Строительный фен;
5)Отвертки, гаечные ключи.
Процесс вибро-шумоизоляции заключается в послойном приклеивании специальных материалов, как на металл кузова автомобиля, так и на обивку салона. Сначала клеится вибропоглощающий материал, который гасит вибрации и резонанс металла, а затем шумо-тепло-изолирующий материал, который усиливает эффект от вибропоглощения. На обивку же клеится шумопоглощающий материал, который служит для шумоизоляции и снижения скрипов пластика салона.
В наше время материала в продаже превеликое множество, разных производителей, разного уровня и для разных целей. Я остановился на наиболее простом и распространенном материале фирмы STP (список используемых материалов приведен выше).
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】 Вибро-шумоизоляция тоннеля и пола одна из наиболее трудоёмких среди остальных элементов в плане разборки салона автомобиля.
● Для начала необходимо снять облицовку тоннеля пола. (инструкция по демонтажу);
● Затем снимаем оба передних сиденья. (инструкция по демонтажу);
● Далее откручиваем болты и снимаем нижние крепления передних ремней безопасности;
● Снимаем пластиковую накладку центрального тоннеля около педали газа (2 пистона);
● Снимаем воздуховоды для ног задних пассажиров (при наличии);
● Затем снимаем накладки порогов и пластиковые облицовки нижних стоек кузова (инструкция по демонтажу);
● Снимаем электронный блок управления подушками безопасности (инструкция по демонтажу);
● Вынимаем 2 пистона под передними сиденьями и 4 под задним диваном, далее необходимо сделать разрез ковролина посередине под торпедо (где начинается борода), чтобы не снимать торпедо. Затем вытаскиваем ковролин из автомобиля.
【2】 Под ковролином в местах крепления сидений и ремней безопасности меня ждал очень неприятный сюрприз в виде ржавчины.
Конечно же, необходимо было от неё избавится, поэтому для начала с помощью корщетки для дрели зачистил проблемные места.
Металл одного из креплений водительского сидения проржавел насквозь, поэтому нужно было заварить щель, заодно усилил аналогичное крепление пассажирского сидения. Затем зачистил места сварки корщеткой и покрыл все зачищенные места антикоррозийным покрытием с цинком.
Далее на места крепления сидений и ремней безопасности наклеил куски Bimast Bomb Premium, чтобы как можно лучше защитить от повторного появления коррозии. Виброизоляция в подобных случаях является наилучшей защитой от коррозии при изначально правильной зачистке и обработке ржавчины.
【3】 Теперь приступаем к самому главному – процессу вибро-шумоизоляции. Процесс оклейки я начал с тоннеля. Перед началом работ необходимо, как можно более тщательно промыть и обезжирить оклеиваемую поверхность. Обезжиривание очень важно для хорошего приклеивания материала. Поэтому в дальнейшем не забываем повторять эту процедуру, меняя при этом тряпочки. Первым слоем клеим вибропоглащающий материал, в моем случае это Bimast Bomb Premium. Новый Bimast Bomb мягче и легче своего предшественника, но всё равно это толстый и достаточно тяжелый материал, поэтому советую клеить небольшими кусками стык в стык, обязательно используя при этом строительный фен. Раскатывать маленькие кусочки проще, снижается вероятность, что Вы пропустите «воздушный пузырь». На пол поверх штатной виброизоляции и антикоррозийного покрытия я нанес толстым слоем антикоррозийную мастику.
【4】 Далее ещё раз тщательно обезжириваем тоннель (не допускаем размазывания мастики от виброматериала) и наклеиваем шумо-тепло-изолирующий материал СПЛЭН 3004. Также я нанес мастику на оставшуюся вторую половину пола.
【5】 На полу автомобиля уже имеется заводской вибропоглощающий материал, поэтому клеить поверх него слой ещё одного мне показалось неразумно. Да и судя по отзывам других владельцев подобного автомобиля эффекта от этого практически нет. Поэтому решил попробовать шумоизолирующий материал нового поколения Noise Block Premium. Данный материал не имеет клеевого слоя, а просто вырезается по форме и кладется на поверхность. Представляет собой высокоэффективное звукоизолирующее покрытие, а также обладает теплоизолирующими свойствами. Рекомендуемые зоны обработки — пол салона автомобиля, преимущественно с заводской виброизоляцией.
【6】 На тоннель поверх СПЛЭНа 3004 третьим слоем наклеил Noise Block 2.
【8】 На поверхность под задним диваном наклеил кусочки STP AERO, оставшиеся после вибро-шумоизоляции дверей. Металл под диваном оказался достаточно тонким и резонировал при простукивании.
【9】 Облицовки стоек кузова ранее уже были проклеены специальным уплотняющим и шумопоглощающим материалом БИПЛАСТ А 10К. Подобная операция убирает посторонние звуки (дребезг, скрип) от салонного пластика при движении машины, особенно с наступлением холодов, когда пластик становится жестким.
【10】 Перед установкой я тщательнейшим образом вымыл ковролин от пятен ржавчины и прочих загрязнений. Также заменил проржавевшие металлические скобы по его краям (использовал скобы для степлера 10 мм.), и промазал их с обеих сторон мастикой. Далее установил обратно воздуховоды для ног задних пассажиров, затем приступил к сборке оставшихся частей салона в порядке обратном снятию.
【11】 По совету Максима для снижения уровня шума, проходящего через рычаг МКПП, одел на него пыльник ШРУСа и сверху зафиксировал хомутом.
【12】 Как Вы, наверное, помните из начала данной статьи – крепления ремней безопасности сильно коррозировали, в том числе и болты. Поэтому необходимо было их заменить. Так как оригинальные болты идут только в сборе с ремнём безопасности, то подбирал «нечто похожее» в магазине автозапчастей.
═════════════════════════════════════════
И Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Проделанной работой я полностью удовлетворен, хоть она и заняла достаточно много времени. Шум улицы, выхлопа и гул покрышек стали сейчас значительно тише. Облицовка тоннеля пола теперь не нагревается от выхлопной трубы, как это было раньше. Основной задачей в работе была вибро-шумоизоляция тоннеля пола, так как от него исходит наибольшее количество посторонних шумов. В этом легко убедиться, достаточно лишь снять облицовку тоннеля и прокатиться без неё. Передние арки тоже требуют обработки, так как на них практически отсутствует заводская виброизоляция, в тоже время они являются вибронагруженной частью автомобиля. Пол же можно не обрабатывать вовсе из-за наличия должного количества заводского вибропоглощающего материала, тем самым сэкономить время и деньги. Или же, если обработать всё-таки чем-то хочется, то, как и я, советую, использовать материал без клеевого слоя, который устанавливается буквально в течение нескольких минут и не требует подготовки поверхности.
Ну и в заключение мне бы хотелось перечислить основные плюсы и минусы вибро-шумоизоляциии.
Какие же плюсы есть у шумоизоляции, для чего же она вообще нужна:
— Значительно снижается уровень шума в салоне.
— Пропадает шум улицы, покрышек, дождя, гравия, воды.
— Жарким летом в салоне будет прохладно, зимой — тепло.
— Автомобиль быстрее прогревается и дольше остывает.
— Дополнительная защита от коррозии.
— На высокой скорости можно с удовольствием негромко слушать музыку или общаться с попутчиками не повышая голос.
Но как всегда помимо плюсов есть и свои минусы, к которым я бы отнес:
— Относительно высокую стоимость материалов (если проклеивать всё необходимое в совокупности выйдет немалая сумма).
— Увеличение массы автомобиля.
— При сборке могут возникнуть проблемы с установкой некоторых элементов обивки салона.
Всем спасибо за внимание! Жду комментариев и аргументированной критики! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!
Источник
ревизия пола.мойка ковролина и вибра. мои мысли о шумоизоляции спектры
Здарова спектроводы! Началось все с того, что друган, сидя на пассажирском месте, заметил под ногами странную кочку. Отогнув край ковролина, я обнаружил кучу грязи и сырость-было принято решение, снять ковролин для мойки, и заодно виброй арки закатать-давняя моя цель. Стирка ковролина, сушка, и наклеивание вибры, заняли у меня достаточно большое время, все небыло погоды, чтоб постелить ковролин обратно.
Для снятия ковролина, нужно снять в первую очередь сиденья, порожки, облицовку центральной стойки, боковые накладки у ног пассажира и водителя. Также открутить ремни безопасности снизу, 3 клипсы под задним сиденьем(ерши), раскрутить блок срс, и разрезав ковролин в районе блока, аккуратно вытащить ковролин. Мое ковровое покрытие, было не такое уж и грязным-в том году я чистил его пеной стп, не снимая с машины. Стирал я его обычным автошампунем, щеткой и поливал обычным шлангом(керхер бы тут очень помог).
После того, как постирал ковролин, я повесил его сушиться на забор(мокрый, тяжеловат), а сам принялся изучать сам пол машины. Читал посты спектроводов, где они выкладывали фотки гнилых креплений сидений, кругом ржавчина, но у меня на удивление эти крепежи были впорядке-единственное проржавел сильно кронштейн открывания бензобака и багажника, я его зачистил, обработал цинкарем и покрасил. Также, зачистил и обработал все места, где был хоть малейший намек на ржавчину. Теперь о самом интересном…
Итак, кочка под ногами(или как ее обозвать?шишка?пузырь?), образовалась скорее всего из-за того, что я подложил туда страхующий чурбак, когда машина была на домкрате. Самое удивительное было для меня то, что металл на полу очень тонкий-я без труда выправил это место руками(на семерке пол было не продавить), кто-то скажет-да у тебя пол гнилой, я отвечу-нет, отодрав потрескавшуюся заводскую вибру, я обнаружил совершенно чистый металл, без малейшего намека на ржавчину. На место заводской вибры, наклеил 3 мм стп. От того, что пол выгнуло, выгнулась и заводская заглушка пола, от этого войлок и был влажный. Старая заглушка сгнила полностью, и я решил поменять обе передние сразу, нашел резиновые от ваз 2108(заглушка лонжерона ваз 08).
Приступил к оклейке виброй арок, работа эта трудоемкая-неудобно, и ограниченное пространство. Старался наклеить вибру максимально вглубь. Также обклеил виброй туннель и металл между задней сидушкой и полом-железо в том месте очень тонкое, и при простукивании оно резонирует-к тому моменту вибра заканчивалась, и я вырезал уже остатки и мелкие кусочки-это заняло очень много времени. После оклейки арок и туннеля виброй, осталось мелочи-залил вд 40 тросики, и обернул их антискрипом, приклеил все провода к полу, чтоб они не болтались.
А теперь напишу то, что наверное многие не одобрят(я уже предвижу комменты-через год сгниет и тд) Перед тем как положить ковролин на место, я на туннель и в район рулевого вала положил искусственный войлок, который я купил заранее-пусть будет шумка, какая-никакая. Далее, постелил ковролин, собрал салон, и на этом закончил с этим делом-честно, к тому моменту уже устал с этим полом.
Ну а теперь расскажу о результате проделанной работе и вообще выскажу свое личное мнение по поводу шумоизоляции спектры. Результат я не понял-ведь до этого я ездил без ковролина неделю, ну вроде как стало чуть потише, но не намного. Стоила ли данная работа, потраченного времени и сил-нет! Кто-то скажет-да че ты там делал, надо было 5 слоев разной шумки класть и будет результат, мой ответ будет к этим товарищам такой- как спектру не шумуй, основной шум идет ОТ СТЕКОЛ! Толщина боковых стекол на спектре, всего 3 мм(для сравнения-на классике — 5мм!), и у меня постоянно ощущение того, что стекло чуть приоткрыто, хотя это не так(на семерке уличный шум был гораздо глуше). Так что я считаю, что шумить целенаправленно спектру смысла то особо и нет, максимум-заклеить виброй двери, и полку заднюю, если будите менять динамики, либо чуть арки, как это делал я-заодно уж, коль сняли ковролин. На этом все, спасибо за внимание!
Источник
Шумо-Виброизоляция задней полки и арок + небольшая мелочевка.
Добрый день Спектраводам 🙂
Вот уже потихоньку приходит весна, и пора начинать заниматься своей машинкой) разговор сегодня пойдет о вибро-шумоизоляции задней полки и задних арок, и небольших доработках
расскажу о подводных камнях и сложностях, ну как сложностях так небольших трудностях)
По материалу:
1) BIMAST BOMB премиум — 1 лист
450-500 руб. ( можно взять и обычный, но так как я не нашел обычный пришлось взять премиум)
2) сплен 3004 — 0,5 листа
250 руб.
3) Бипласт А 10К — 1 лист
450руб.
4) Вибропласт 2мм — 2 листа
500р.
5) NOISE BLOCK 2мм — 2 листа
Так как я покупал не упаковками материалы, а поштучно вышло немного дороже на 20-30%, если заморочиться и обклеить всю машину, то можно рассчитать сколько нужно материала
и купить все упаковками, то выйдет намного выгоднее чем это делаю я.( А не зашумить ли мне двери, а потом через пол года, а не зашумить ли мне Арки) А еще через две недели,
а не зашумить ли мне капот и багажник))) ) не делайте как я а лучше все сразу обдумать и купить.
Теперь начнем с работы
1) Начал с разбора салона сложностей не возникло, был один нюанс, клоп на стоп сигнале один заел и не хотел вытаскиваться повозился минут 20, и через пару матов и угрозы он
выскочил) по поводу разбора: Снимаем заднее сиденье, откидываем спинку сиденья, снимаем обе обшивки задних стоек, откручиваем стоп-сигнал,
вынимаем 2 пистона из полки, откручиваем 2 самореза и 3 доп. крепления.
И забегу немного вперед лично у меня самый Геморрой возник с прикручиванием обратно задних сидений, так как слой вибры большой, а болт короткий нужно было долго и упорно возиться
чтобы его наживить, а так как я работаю со совой машиной один, то эта задача оказалось почти не реально, и я мучаясь минут 40 решил просто в крутить новые болты подлиннее благо на работе они
в достатке) и через 10 минут вуаля сиденья на месте.
2. Салон мы разобрали и моя машинка готова к работе, ( я занимался ей в воскресенье и с утра уже поехал на работу в теплый ангар, если не
ошибаюсь на улице был минус) первым делом обезжирил все и приступил к процессу, и еще расскажу про небольшой плюс который был лично у меня, так как я начал с задних арок, а
BIMAST BOMB материал специфичный и достаточно жесткий и не гнется когда холодный, и его обязательно нужно греть феном. Как сделал я просто нарезал нужные мне кусочки и
положил их на батарею, у моих батарей температура была около 60-80 градусов, пока я разбирал салон все прогрелось как надо, даже пальцы себе немного обжег, но при этом
материал стал мягкий и хорошо раскатывался валиком.
3. Как говориться дело пошло, и я решил следующим этапом поклеить вибропласт на саму полку, сложного ни чего не было нарезал куски побольше и так же их положил на батарею
чтобы прогрелись поклеил и раскатал.
4. Теперь следующим этапом после BIMAST BOMB клеим поверх него сплен 3004 одним слоем, большими кусками.
5. И заключающим этапом клеим NOISE BLOCK 2мм, я его просто порезал на несколько больших кусков для удобства, и все приклеил, материал тоже немного специфичный похож на жвачку)
6. Ну вот как говорится остались последние штрихи, берем обшивку задней полки и проклеиваем ее Бипластом 10к. И еще, когда начнем собирать все обратно так как у нас на задних
арках появился большой слой вибры, то боковые накладки уже не встанут их нужно немного подрезать.
7. Финал: теперь все собираем обратно, и поделюсь своими впечатлениями, раньше когда ездил шум был примерно одинаковый по всей машине, а сейчас когда еду слышно только
работу двигателя и шум передних колес, сзади полная тишина, я доволен проделаной работой 🙂
P.s.s Еще так как из поднебесной пришли лампочки в приборку тоже все поменял ( теперь все светиться, красотища)) и выбило предохранитель в прикуривателе,
так как у меня выведено отдельно 2 usb разьема под зарядку телефонов, то он мне не нужен, но для успокоения души решил сделать)
По времени заняло весь выходной, приехал я около 10 утра и уехал около 23.00, но проделаной работой доволен)
Фуух ну вроде бы все рассказал что сделал) Всем спасибо за внимание, и удачи 🙂
Источник
Ремонт днища, дополнительная шумоизоляция пола.
Категорически приветствую дорогие драйверушники.
Как я писал ранее, старый хозяин забил болт на порванный резиновый коврик под ногами. В следствии чего вся грязь и вода сливалась на ковролин, оттуда растекалась по всему днищу автомобиля. Естественно это дало результаты не самые утешительные. Я сразу обратил внимание что крепления сиденья слева ржавые, рычаги открывания багажника и люка бензобака очень туго ходят и т.д. Сначала отодвинул немного ковролин чтобы увидеть что там происходит — штатная шумоизоляция была сильно повреждена, т.е. рассыпалась в труху. Пока не наступила зима и не поступила грязь ото всюду — нужно было в срочном порядке все доводить до «ума».
Поэтому первое что решил сделать, это проверить состояние болтов сиденья, оно оказалось крайне фиговым. А точнее мертвым. Гайка которая приварена к усилителю оторвалась моментально. 4 часа возни и удалось вырвать болт вместе с гайкой, отрезать не было вариантов, т.к. пришлось бы резать все крепление. Остальные 2 болта и гайка отвернулись без проблем. Поэтому я купил новый болт, 2 шайбы и 2 гровера. А также купил 8 листов виброизоляции м4, 10 листов м2. 6 листов шумоизоляции п4в. Поехал в деревню на световой день и приступил к разборке салона.
В принципе ничего нового не расскажу, все снялось достаточно легко. Ковролин оказался в ужасном состоянии
Хотя собственно с таким ковролином ездят большинство водителей, но мне чет стало противно. Покупать новый за 10к нереально, поэтому купил 2 бутылки Vanish gold для ковров и вычистил его очень значительно. К сожалению фото не сделал. Забыл, каюсь.
Вот что стало со штатной шумоизоляцией
Вычистил все что отвалилось, далее приступил к очагам ржавчины — которых оказалось ДОФИГА! практически весь левый порог был оранжевым, где то уже пошла коррозия. Хорошая новость в том, что сквозной еще пока не наблюдалось, до сквозной надо было еще пару годков так поездить. Вся коррозия на поверхности и достаточно хорошо очистилась: удалителем ржавчины, цинкарем. Все почистил железной щеткой и раз 10 повторил процедуру — удалитель — цинкарь — железная щетка. Далее была закуплена небольшая банка антикора (мастики). И все очаги замазал кисточкой в 2 слоя. Также промазал все трещины в штатном виброматериале.
Ну и приступил к непосредственной поклейке
Если честно запарился я все сначала вымывать, потом обезжиривать, потом сушить. Пришлось вымыть все стойки, все резинки и 11 летнюю грязь. Крайне устал от данной работы. Было не реально желание все вымыть керхером а потом оставить сушить на дня 2. Но к сожалению это не реально, да и керхера нет.
К этому моменту я настолько устал, что уже кинул куда то телефон и забыл про него пока все не собрал и уже наступила глубокая ночь.
Материал шумоизоляции оказался не обычным, а с водоотталкивающим действием, что в полу крайне необходимо.
Сборка заняла чуть более 2х часов. Т.к. пол подрос как минимум на 8мм, ковролин в штатные места крайне не хотел вставать, приходилось его натягивать и закреплять.
Сиденье я закрепил достаточно изобретательно, в чем подсказал мне сосед: возле рычагов открывания багажника есть отверстие, в который я просунул болт и уже надетый на него гровер, большая шайба и пластиковая стяжка. Стяжку я поймал пинцетом в отверстии крепления сиденья и просунул болт резьбой вверх, с помощью еще одной стяжки я его зафиксировал, поставил сиденье — и закрутил сверху гайку с шайбой. Все закрутилось легко и прокручивать благодаря гроверам уже не будет. И никакой сварки, отрезать усилитель и заново вваривать (как советовали в спектра клубе) мне не понадобилось.
Уже глубоко ночью поехал домой и через 5км почувствовал что спустило колесо. Вышел и *** — в нуле. Сегодня поехал в шиномонтаж, думал рублей за 100 жгут воткнут и поеду дальше = хрен. Боковой порез от ножа (от старого хозяина досталась) и внутри камера, которую просто натерло в этом месте. Опять ставить камеру бесполезно, поэтому пришлось делать ремонт шины, минус 1000руб за ремонт и 400р за правку литого диска.
Еще сегодня купил очиститель кондиционера фирмы Runway
Сделал все по инструкции, но чет особого эффекта не заметил. Как был спертый запах грязи из воздуховодов, так и остался. Правда я 10 минут только сидел в машине, может завтра будет лучше.
Источник
Полная шумоизоляция автомобиля
Привет друзья.
После недельного перерыва начинаю потихоньку выкладывать и описывать результаты работ.
Наконец-то моя машина полностью проклеена (потолок, стойки, двери, задняя полка, пол, арки из салона).
Материалы:
1-й слой: Вибропласт М1 (STP)
— cамый известный и доступный вибропоглощающий материал, не требует нагрева при монтаже, материал пластичен и легко монтируется на поверхности со сложным рельефом, обладает герметизирующими и антикоррозионными свойствами (Коэффициент механических потерь (КМП) – 0,2 ед.; Толщина материала – 1,8 мм; Удельный вес 2,2 кг/м2)
2-й слой: Изотон (STP)
— звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной лавсановой металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами. Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед. Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 4 Н/см.
3-й слой: Сплэн 3002 (STP)
— звуко-теплоизолирующий материал с липким слоем, теплопроводность 0,038 Вт/мК. Материал эластичен, водостоек и не разлагается.
Сам ход работ к сожалению выложить не могу, телефон сел. Но в принципе ничего сложного нет. Самое простое проклейка. Самое сложное сборка и разборка.
Источник
