шумоизоляция передних дверей рено логан 2

22.09.15_Шумо-виброизоляция_двери

Когда приобретали автомобиль, решил для себя, что никаких доделок, переделок и т.п. мероприятий с Логаном производиться не будут. Но покатавшись какое-то время, стал замечать неприятные «бряконье» и скрипы в районе задней полки (благо дело она была деревянной — приятный бонус от предыдущего хозяина).
Совместно с братом Toshag (т.к. собственного опыта в ШВИ авто у меня не было) благополучно зашумили заднюю полку и задние стойки. Результат не заставил себя долго ждать — «бряконье», скрипы в районе полки пропали, на их место пришел нормальный такой хороший, без посторонних шумов акустический звук.
Покатавшись еще немного, стал замечать очередное бряканье в районе дверей (как тогда казалось задних). И тут я, как и большинство нормальных таких добросовестных, небезразличных владельцев автомобилией, поддался искушению зашумить двери, причем все (передние+задние).
«Покурив» множество бортовых журналов на данном ресурсе, а также посетив специализированные сайты, понял основные моменты в шумо-вибро-изоляции деталей автомобиля. Однако заметил, что какабычья как-обычно сколько людей, столько и мнений, методик ШВИ авто. Все зависит от конечной цели потребителя и его кошелька (как и во многом другом в наше время).
Для себя решил:
1. С задними дверьми особо заморачиваться не буду, т.к. в них нет колонок, главная задача — устранить неприятные посторонние шумы;
2. С передними дверьми стоит заморочиться, т.к., банально, в них есть колонки.
Вооружившись роликом для разглаживания обоев, техническим феном и необходимой химией, приступил к работе.
Итак, так называемые «слои» ШВИ, которыми были «покрыты» двери:
1. Задние двери:
1.1. «Нарушняя стенка» (ближняя к улице):
— виброизоляция STP 1,5 мм;
— тепло-шумоизоляция Сплен 4 мм.
1.2.»Внутренняя стенка» (ближняя к салону):
— виброизоляция STP 1,5 мм (частично, только технологические отверстия);
— шумоизоляция 5 мм (полностью дверь).

1.3. Дверная карта:
— виброизоляция STP 2,0 мм (частично, только для утяжеления);
— тепло-шумоизоляция Сплен 4 мм (по всей дверной карте).

2. Передние двери
2.1. «Нарушняя стенка» (ближняя к улице):
— виброизоляция STP 1,5 мм;
— шумоизоляция 5 мм (напротив динамиков);
— тепло-шумоизоляция Сплен 4 мм;

2.2.»Внутренняя стенка» (ближняя к салону):
— виброизоляция STP 1,5 мм (частично, только технологические отверстия);
— шумоизоляция 5 мм (полностью дверь);

2.3. Дверная карта:
— виброизоляция STP 2,0 мм (частично, только для утяжеления);
— шумоизоляция 10 мм (по всей дверной карте).

Источник

Шумоизоляция. Этап 1. Передние двери.

После долгих раздумий и сборов, решили с barley (Opel Astra Eco-fuel) замутить шумку на наших машинах.

За пару дней до процесса установки встретились с barley’ем в кафе и обсудили материалы. Остановились на STP (www.stplus.ru).
В качестве вибропоглощателя был выбран материал Вибропласт 2М, а в качестве шумоизоляции — СПЛЭН 8мм.
На две передние двери мне потребовалось 2 листа Вибропласта (+обрезки от barley’евского 🙂 и 1,5 листа СПЛЭНа.

Итак, собственно сам процесс с картинками.

1. Разбираем обшивку двери.

Чтобы снять обшивку двери, нужно отвернуть 2 самореза (tork 20 по-моему) и один шуруп. Один саморез находится с торца двери в верхней части, другой — в выемке подлокотника. Шуруп завинчен в ручку двери. После этого вытаскиваем ручку, освобождая ее из тяги замка двери. Обшивка снимается с небольшим усилием, преодолевая сопротивление пластиковых пистонов в количестве 11 штук.

2. Подготавливаем дверь к оклейке.

Перед оклеиванием двери, следует снять пластиковую хрень (даже не знаю как ее назвать), размещенную во внутреней полости двери — там все просто — два самореза. Если ее не снять она закрывает одну из дырок и процесс оклеивания сильно усложняется.

Многие рекомендуют снять штатную вибру в виде двух черных квадратов из плотного материала, наклеенных на внутренней поверхности передней стенки двери. Я этого не делал, потому что это проблематично. Наверное, следовало бы, но я не стал. Клеил прямо на них.

Отсоединяем провод стеклоподъемника.

После всех этих операций поверхность двери нужно тщательно обезжирить. Мы делали это уайт-спиритом.

С помощью рулетки и картонных шаблонов размечаем вибропоглощающий материал. Это каждый делает так, как ему удобнее.

Я клеил материал двумя кусками. Один снизу поперечного ребра, другой сверху.

После того, как материал размечен, его нужно немного сложить, чтобы он пролез в дырки двери. Внутри расправляем его по месту и долго мучаемся, снимая защитный бумажный слой. Снимая этот слой, постепенно наклеиваем лист. После того, как лист прилип, тщательно разглаживаем его руками, а затем-деревянной лопаткой. Мы использовали обычную кулинарную лопатку для тефлоновых сковородок.
Многие рекомендуют перед наклеиванием листы греть промышленным феном. У нас фена не было и из-за достаточно теплой погоды материал был достаточно мягким, поэтому клеился без проблем. Думаю, что в следующий раз материал все равно буду немного подогревать.

Собственно шумоизолирующий материал. СПЛЭН имеет слой клея, поэтому при его нанесении трудностей не возникает.

Точно так же как размечали Вибропласт, размечаем СПЛЭН. Аналогично просовываем в дрочки и клеим. Самое сложное в этом процессе — аккуратно снять защитную пленку. Она очень тонкая и все время стремится порматься, особенно на изговах и местах закругления куска.

Я поклеил два слоя. Некоторые рекомендуют делать сэндвич — клеить сверху шумки еще один слой вибры. Я этого делать не стал. На мой взгляд для двери настолько тяжелая конструкция неприемлема.

5. Оклеиваем внешнюю часть двери.

Я проглядел достаточно много отчетов об этой обработке. Все делают по-разному. Кто-то заклеивает только дырки, кто-то оклеивает дверь сплошным листом. Я сделал вообще иначе. На сколько правильно не знаю. Может кто-то подправит.

Я повесил несколько кусков вибры на выемки, а дыры заклеил шумкой.

Не забудьте прорезать нормальную дырку для тяги ручки, а то она будет задевать за материал и скрипеть (или заедать).

К сожалению, фотография куда-то делась. 🙁

6. Оклеиваем обшивку.

Обшивку изнутки я решил обклеить СПЛЭНом. Понадобилось вырезать два куска со множеством небольших дырочек.

Большой кусок выглядит так:

На обшивке приклеен ящичек с углублениями. Нахрена он нужен я так и не понял. Видимо, чтобы обивка сильно не проминалась сделали такую своеобразную распорку. Но она, сволочь, при движении со временем расшатывается и у вас в двери заводится замечательный сверчок. Поэтому я этот ящичек выкинул. точнее одну его половину. 🙂

Собираем в обратной последовательности 🙂

8. Прислушиваемся к результатам.

Ждать, что в салоне на скорости 120 наступит гробовая тишина не следовало. Но я ждал. 🙂 Чуда естественно не случилось, но ряд приятностей проделанная операция все же принесла.

Во-первых стало слышно музыку. Достаточно посредственная (по меркам автозвука) коаксиальная аккустика HERTZ стала выдавать неплохой бас, да и верха подтянулись.

Во-вторых немного меньше стало слышно движок на оборотах выше 3000. Раньше я не любил крутить выше 2500 из-за шума. Сейчас эта цифра поднялась до 3500 оборотов в минуту.

В-третьих обшивка больше не дребезжит, посторонних звуков передние двери не издают.

Двери заметно потяжелели, немного сложнее открываются и легче закрываются. 🙂 Не знаю, провиснут ли петли — поглядим…

Это был первый этап, пробный. Дальше планирую шумоизолировать пол, потолок и багажник. Думаю чт в конце концов мой Логан станет аккустически комфортной машиной. 🙂

Если будут какие-нибудь вопросы — с радостью отвечу.

Источник

Шумоизоляция дверей

К шумоизоляции своей машины я решил подойти довольно скурпулезно. Первая часть проделанной работы тут. Теперь на очереди — двери.

Цели были поставлены следующие:
1. Утяжелить двери, добится максимально легкого, приятного закрытия.
2. Уменьшить общую шумовую нагрузку.
3. Хоть немного улучшить качество штатной акустики.

Первоначально хотел в качестве виброизоляции использовать STP Gold 3,2 мм, но город у нас маленький и купить ее оказалось невозможным. Удалось найти более дорогую STP Aero (как оказалось более качественную, работал я с ней впервые и был приятно удивлен). Для технологических отверстий лучше старого доброго Визомата МП ничего не найти. Для обшивок самоклеющийся поролон-пирамидки.

Итак что было куплено:
STP Aero Plus 3мм (75см х 47см) — 5 листов.
STP Визомат МП 2,7мм (75см х 53см) — 2 листа.
Бипласт Premium 15мм (100см х 75см) — 3 листа.

Что получилось по расходу :
На передние двери ушло по 1,5 листа Aero plus, на задние — по одному листу.
Для технологических отверстий делал шаблоны, Визомата МП на 4 двери ушло 1,5 листа
Одного листа бипласта хватило на две задние обшивки, на передние по одному листу.

Вот несколько моих принципов при нанесении вибры/шумки, от которых я не собираюсь отступать:
Для дверей 3-4 слоя:
1. Внутренняя часть двери виброизоляция в 1 слой, без нахлестов, с прикаткой.
2. Внешняя часть двери виброизоляция в 1 слой с заклеиванием технологических отверстий специально предназначенной для этого виброй.
3. Шумопоглотитель на внутреннюю поверхность карт дверей
4. Можно добавить утеплитель (сплен) на внешнюю часть двери, после вибры.
Листы всегда разрезаю на небольшие квадраты примерно 15*15 см, пусть это дольше по времени, но так шумку легче разогреть, приклеить без заломов, складок, пузырей и нахлестов. Грею так же всегда не зависимо от толщины, так легче приклеивать и прикатывать. Внутрь двери кроме вибры ничего не клею, воды там всегда много и лишние сборщики пыли/влаги/плесени/неприятных запахов там ни к чему. Вибру в 2-3 слоя друг на друга клеить нет смысла, звук пойдет через стекла.

Источник

Шумоизоляция рено логан улучшается самостоятельно

Звукоизоляция логан на капоте накладывается сплошным листом, поверх виброизоляции

Шумоизоляция автомобиля рено логан является минусом среди массы положительных качеств, таких как надежность контроля, отличный уровень эргономики, приятный дизайн кузова. Однако не стоит грустить, есть возможность исправить этот недостаток двумя способами — звукоизоляция логана на СТО или звукоизоляция самостоятельная, что возможно дольше, зато на много дешевле.

Важна ли шумоизоляция

Некоторые владельцы считают, что дополнительная шумоизоляция не нужна, небольшой шум в салоне неизбежен, стоит притерпеться, и его уже не замечаешь, плюс можно включить погромче музыку, однако они заблуждаются:

Начнем с материалов

Итак, если вы решились заниматься шумоизоляцией самостоятельно, тогда возникает такие вопросы, каким материалом выполнять работу, инструмент и последовательность действий, начнем по порядку:

Совет: как более дешевый аналог могут предложить строительные материалы для шумоизоляции, однако учтите, они могут быть предназначены для наружных, или между стенных работ. А в салоне машины будут разлагаться с выделением токсинов или веществ вызывающих разного рода аллергию.

Чтобы вам было проще разобраться с материалами, вот таблица по зонам:

Элемент кузова Рено	Рекомендуемый материал
Крышка капота, моторный щит	Вибропласт M1 первым слоем, фольгированный Сплен вторым слоем
Арки колес в салоне и днище (пол)	Вимаст Bomb 4миллиметра, поверх Акцент 10миллиметров
Отделение для багажа и крышка багажника	Любой вибропоглотитель, с толщиной больше 2-х миллиметров, Акцент 10миллиметров
Все двери	Вибропласт 10миллиметров на филенку Биmast Bomb 4,3миллиметра на вторую поверхность двери, Акцент 10 – вторым слоем на дверь и на обшивку двери с внутренней стороны
Крыша	Вибропоглотитель 2миллиметра, Акцент 5миллиметров
Днище и арки колес снаружи	Вибропласт 10миллиметров, вторым слоем Сплен 10миллиметров (Либо Жидкую шумоизоляцию, слоем 5миллиметров)

Инструменты

В рено логан шумоизоляция невозможна без таких инструментов:

Подробно о шумоизоляции

Обработка капота

Капот наиболее простой элемент, на нем рекомендуется потренироваться новичкам:

Крыша авто

Крыша (см. Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне), один из несложных элементов, однако для упрощения задачи рекомендуем взять помощника:

Виброизоляция крыши Логана

Днище и арки

Салон – наиболее трудный участок, так как много приходится разбирать, плюс отнимает больше всего времени:

Примечание: Следует оставлять открытыми крепежные отверстия, чтобы при сборке не возникало проблем.

Шумоизоляция дверей

Самостоятельная изоляция дверей от шума затрудняется из-за сложности процесса разборки, с дверьми вы можете обратиться в автомастерскую, чтобы не повредить находящиеся внутри электронные части, хотя если вам приходилось их разбирать, тогда можете заняться сами:

Примечание: При проклейке дверей, следует оставлять открытыми дренажные отверстия, иначе конденсат будет накапливаться внутри, появится ржавчина

После снятия дверей приступаете к работе:

Дверь с заклеенными технологическими отверстиями

Шумоизоляция снаружи

Не всем приходит в голову, что автомобилю необходима шумоизоляция снаружи:

Желаю успехов и наслаждаться тишиной после проделанной работы.

Источник

Шумоизоляция, часть 1. Двери

Сегодня приступил к шумоизоляции моего Логана. Решил начать с дверей, так как полдня мотрался по делам, и зашумить все разом не успел бы точно. Весь процесс занял у меня чуть больше 4х часов, да и работал я не торопясь. Итак, мне понадобилось:

— Листы вибропласта STP M2 в качестве виброизоляции (на двери ушло чуть почти 7 листов)
— Фольгированный пенофол в качестве тепло-шумоизоляции (ушло около 1,5 кв.м.)
— Уайт-спирит в качестве обезжиривателя
— Металлизированный скотч-фольга (Им я проклеил края изолона)
— Силиконовый герметик
— Набор головок TORKS
— Большие ножницы, рулетка, маркер (для удобства разметки материала)
— Тряпка с водой
— Фен (Я им сегодня не пользовался, так как на улице было +29, машина нагрелась и так порядочно)

Итак, я начал с водительской двери. Обшивка двери держится на трёх винтах и 11 пластиковых пистонах. Сначала отворачиваем винт в ручке открывания двери (torks 30), затем в выемке закрывания двери (torks 20), затем с торца обшивки вверху (torks 20). Затем вынимаем ручку открывания двери

, осторожно преодолеваем сопротивление пластиковых пистонов (по краям обшивки нанесена мастика), не ломаем кнопку блокиратора замка, а осторожно высвобождаем её, с небольшим усилием снимаем весло открывания окна (ну или отсоединяем провод)

Берём тряпку и отмываем дверь изнутри и обшивку от грязи, даем высохнуть и тщательно обезжириваем внутреннюю поверхность двери уайт-спиритом. Затем начинаем клеить слой вибропласта. 2мм вибропласт легко гнется и прижимается, хотя его по идее нужно нагревать. Но, повторюсь, из за жары кузов машины был нагретый и так нормально, поэтому я клеил прямо так. Для удобства я нарезал из листа кусочки и клеил, чтоб они легко пролазили в отверстия каркаса жесткости. Не понимаю как вибропласт катают роликами, у меня руки то еле-еле пролазили, поэтому я тщательно разглаживал и прижимал пальцами, особенно по краям. Кто-то писал на драйве что необязательно клеить вплотную, но я клеил куски друг к другу. Думаю хуже не будет. Старался голого металла не оставлять, наклеил до куда достали руки. Ещё раз хорошенько разгладил и вот что получилось

Затем я решил оставшиеся кусочки наклеить на обшивку изнутри. думаю что хуже не будет

Что это за пылесборник прикручен к внутренней стороне каркаса жесткости, так и не понял

И что это за черный ящичек в обшивке двери?

Затем я взял фольгированный пенофол и вырезал нужный кусок под обшивку. Прорезал дырки под руску стеклоподъемника и тягу ручки открывания двери, под динамики, а так же под пистоны. Закрепил вырезанный кусок на двери, проклеив по краям металлизированным скотчем

Затем поставил обшивку на место и промазал по краям герметиком.
По аналогии зашумил все остальные двери

Вот и все, с дверями покончено. Хоть остальной салон ещё не зашумлен но эфеект уже ощутил приличный. Двери стали тяжелее и закрываться глухо, пластик перестал быть «пустым» внутри, металл на стук стал глухой и музыка стала несравненно лучше. Думаю что после шумоизоляции остального салона эффект станет ещё лучше.
Всю работу, проделанную мной не следует сильно критиковать. Я делал это в первый раз, не руководствуясь какими-либо методами, а на основе советов из БЖ других пользователей.

Источник