шумоизоляция дверей ваз 21099

Шумоизоляция дверей ВАЗ 21099i

Привет! Сегодня я выполнил шумоизоляцию передних дверей в ВАЗ 21099i.

Один парень заказал вариант обработки, при котором из машины улицу не будет слышно, а вот музыка зазвучит.

Сначала я «послушал» машину, скрипы и звон раздавались как будто отовсюду, дверь очень сильно подпевала динамикам и этим очень мешала 😉 поэтому я приготовил подходящий материал и принялся за работу.

Дальше все было очень интересно и просто 😉 Я разобрал дверь, подготовил поверхность к укладке виброизоляции.

Положил слой виброизоляции, который покрыл 95% площади двери.

Поверх я положил слой шумоизоляции.

Дверная карта так же поддалась обработке, теперь она не пропустит ни звука 😉

Область посадки дверной карты я обработал лентой антискрипа.

После проверки и сборки дверь обрела новые преимущества, такие как:

-дверь стала закрываться более массивно и глухо
-металл перестал звенеть
-динамики в дверях стали звучать «во весь голос» и играют только в салон, а не на улицу
-карта очень плотно встала на место ни издавая ни одного скрипа

Источник

Шумоизоляция и виброизоляция дверей 2108, 2109, 21099

Доброго времени суток всем. Расскажу я вам сегодня о тем, как я делал шумку и вибру дверей Финки. Все написано очень подробно «для чайников». В правильности нижеуказанного не уверен, но результат есть.
Надо:
Рухнуло нежданчиком мне немного вибры

и клопами дверными

я направился в теплое помещение где и приступил к работе…
Снятие карты:
Снимаем обшивку (карту) двери. Для этого снимаем 1ручку стеклоподъемника

предварительно подняв стекло, откручиваем 2кнопку закрывания двери (сосок), вытаскиваем 3окантовку внутренней ручки открывания двери и аккуратно выковыриваем 4заглушки крепления ручки закрывания двери

. После этого выкручиваем крестовой отверткой 2 винта крепления ручки закрывания двери находящиеся под снятыми вами заглушками. Открутив и сняв все эти элементы находим пальцами внизу карты двери технологический разрез и уперевшись большими пальцами в саму дверь, а остальными потянув за карту аккуратно тянем на себя на пару см. Так продолжаем со всех сторон карты и она снимется.
Изолируем дверь:
Далее протираем дверь тряпкой в растворителе тем самым обезжирив ее. Протираем и внутри самой двери тоже. Если вы обнаружили заводскую виброизоляцию, то можно ее оставить и лишь доклеить остальные участки внутреннего листа дверей виброизоляцией. Для этого отрезаем нужные вам куски вибры примерно с те участки, где ее нет и заклеиваем всю внутреннюю часть двери

. Доклеив внутреннюю часть двери проверяем как опускается и поднимается стекло. Если что-то задевает убираем косяки. Оклеив все начинаем размягчать вибру феном

. После того как размягчили раскатываем валиком

. В местах где валик не достает, можно раскатать пальцами в перчатках. Вибра должна быть мягкой от фена и раскатать не составит особого труда. Фен не держите долго на одном месте. После этого берем шумоизоляцию и отрезаем кусок по форме внутренней части карты двери приклеиваемой стороной к самой двери. Далее вырезаем лишнее в местах крепления карты под болты и ручке открывания. Прикладываем полученный кусок к двери и особо выступающие части аккуратненько срезаем. Главное чтобы были прикрыты большие отверстия. После приклеиваем полученный кусок

.
Собираем дверь:
Теперь желательно вытащить старые клопы из двери и из карты. Приложите карту к двери и убедитесь что ничего не мешает ее прилеганию по краям в местах крепления клопов. После прикрепите клопы к карте

и, если они состоят из двух частей, к двери

. После этого подносим карту к двери продеваем штангу соска через карту, и аккуратно по одному клопику держа карту и смотря в щель между картой и дверью насаживаем один клоп за другим по кругу. Убедившись, что все клопы попали в отверстия и нигде карта не стремится отойти от двери простукиваем ладонью по карте в местах где имеются клопы. Еще раз проверяем открытие и закрытие стекла. Прикручиваем 2 болта крепления ручки закрытия двери, закручиваем сосок, одеваем окантовку и собираем ручку стеклоподъемника. Одеваем заглушки.
Повторяем процедуру на всех дверях

Источник

Шумоизоляция дверей+установка акустики

Шумоизоляция потолка: www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152395226/#post
Шумоизоляция пола, капота, багажника: www.drive2.ru/cars/lada/2…4899916394579119682/#post
Шумоизоляция моторного щита: www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152361543/#post
Привет всем)
Сборка моего автомобиля подошла к концу, теперь можно и поделиться информацией, что было сделано)

Для шумо- и теплоизоляции дверей автомобиля я использовал следющие материалы:
1) шумофф м2
2) сплен 8мм
3) сплен 4мм

Т.к. тратиться на прокаточный ролик я не стал (560р), сделал искусственный шпатель из старой кисточки… убрал щетину, и заострил квадратную сторону… выглядеть стало так, очень удобная вещь кстати)

Далее внутренние части дверей были обклеяны материалом виброизоляции Шумoff м2, двери стали заметно тежелее. При простукивании металла с наружной стороны издавался глухой звук, никаких вибраций, значит все было сделано правильно)

Технология проклейки была следующая…
1) Берем как можно больше тряпок, растворитель 646 или ацетон, смотря что у вас будет под рукой, и начинаем все двери чистить изнутри, чтобы виброизоляция приклеилась как можно лучше… особое внимание стоит уделить чистке нижней части двери, где скапливается очень много грязи и песка, ну а если ваши двери еще и обработаны антикорозийными консервантами, шумка туда не приклеится совсем…

Этому этапу работы стоит уделить много внимания, поскольку плохо приклеянный материал зимой или летом при низких/высоких температурах может отвалиться…

2) Далее берем материал, в нашем случае это шумофф м2, строительный фен, и начинаем основную работу…
Желательно шумить машину летом, при плюсовой температуре, чтобы качество работы было на высоте.
Если же работать в более прохладные времена года, стоит отнестись к этому более ответсвенно…
Берем фен и начинаем греть металл двери, начинайте постепенный нагрев, иначе от резких перепадов температур краска на вашей двери пойдет в микротрещины… после того как нагрели металл двери, начинаем греть сам материал, который и будем приклеивать. Доведя липкий слой до температуры плавления, прикладываем его к двери и начинаем разглаживать прокаточным роликом, в данном случае самодельным шпателем. Разглаживать материал нужно до тех пор, пока рельефные квадратики перестанут выделяться. Итак, выглядит это следующим образом:

3) Далее я сделал следующее. Взял сплен 8мм, и обклеил всю дверь внутри, клеил без зазоров в стык

4) т.к. при подготовке и чистке двери изнутри была удалена часть антикоррозийной обработки, обрабатываем дверь по новой, для этого я взял спрей мовиль, и забрылгал все снова.

5) тяги замков я обклеил моделином

6) Далее я начал работать с картами дверей, взял сплен 4мм, и обклеил карты изнутри

7) Также стыки карт дверей были обклеяны моделином, и установлены новые пистоны-держатели

Пример виброизоляции был продемонстрирован на одной двери, все остальные двери были сделаны аналогичным образом. Многие на передних дверях еще заклеивают монтажные дыры, я этого делать не стал по следующим причинам:
1) это виброизолятор, и зря переводить материал чтобы закрыть дыры я не вижу смысла
2) двери и без того стали тяжелые, добавлять еще пару килограмм… зачем? виброизоляция наклевается на листовой металл, а ни как на пустые полости
3) в дальнейшем планируется установить реечные стеклоподъемники, тросики уже заколебали… (нужен будет доступ внутрь дверей.

8) После того как карты дверей были установлены, я занялся установкой акустики в передние двери…
Выполнив необходимые замеры, работа началась

Кармашек пришлось подрезать)

Из отрезанной части кармашков были изготовлены планшайбы для крепления карты двери к самому кузову.

9) Ну и наконец, готовый результат

После решил проверить как все играет… подключил магнитолу, включаю, и … тишина… =(
долго думал в чем проблема, даже были такие мысли, что в магнитоле сгорела звуковая плата… поизучав интеренет, вычитал следующее, что если одна из колонок замыкает на массу, то «голова» блокирует все 4 выхода… вернулся в гараж и начал последовательно отключать по одной колонке, начал с передних.
Отключив одну, звук не появился, отключив вторую, задние колонки запищали. Все встало на свои места и на душе стало легче, что магнитола исправна.
После тщательного осмотра передних колонок, заметил что изоляторы проводов в ужасном состоянии, материал как-будто порошковый… малейший изгиб и изолятор трескается, провода остаются оголенными…
Ничего не оставалось делать, как менять провода… часа 2 работы и все было готово, все 4 колонки заиграли, радости не было предела)

За счет того что машина полностью зашумлена (отчеты о других этапах шумоизоляции в следующих бж), установлена деревянная акустическая полка, звук преобразился, появился эффект объемности) Отец посидел немного, послушал музыку, вышел и сказал… теперь у тебя как в кинотеатре)

Всем спасибо за внимание, следим за обновлениями)

Источник

Шумоизоляция двери Ваз 21099 современными материалами

Шумоизоляция двери Ваз 21099

Шумоизоляция двери Ваз 21099 так или иначе бывает нужна, если владелец заинтересован в повышении комфорта. Данная процедура проводится либо, как часть полного комплекса операции, либо как отдельная процедура.
Шумоизоляция двери 21099 может проводиться своими руками, благо в инструкции, которую представляем на обозрение читателей, все подробно написано.

Ваз 21099 требует модернизации

Ваз 21099 шумоизоляция двери

В принципе, на Ваз 21099 очень много работ, требующих финансовых вложений. Как и любая другая модель отечественного автопрома, Ваз 21099 собрана на заводе не совсем удачно.
Автомобиль Ваз 21099 как только не называют – «Погремушка», «Тарахтелка» и так далее. Все это неспроста. Кар, действительно, слишком шумный. Практически все детали сильно скрипят и гремят, особенно если модель имеет высокую приборную панель.
Проводя шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками, можно заодно наладить работу СТПД, клавиш, подключить датчики уровня тосола и так далее.

Двери с хорошей шумоизоляцией

Что касается материалов для проведения шумки, то лучше запастись сразу 10-ю готовыми листами.

Примечание. Важно также запастись техническим феном, которым мы будем разогревать металлические поверхности и материал.

Шумка дверей своими руками

Прежде, чем начать процедуру, рекомендуется ознакомиться с каталогом материалов, которыми проводят шумоизоляцию дверей. Много информации об этом есть в Интернете, справочниках и другой литературе. Уделим и мы этому вопросу немного места в статье.

Материалы

Шумоизоляция передних дверей

Как известно, для проведения данной операции принято использовать 2-3 разновидности материалов. Вибро- и шумоизоляционные материалы обязательны – ими закатываются первые два слоя.
Что касается материалов, устраняющих скрипы и дребезжания, то они кладутся третьим слоем по желанию.
Итак, представим для начала виброматериалы:

Двери с повышенной шумоизоляцией

Следующий по популярности материалом можно назвать Визомат, отличающийся следующими особенностями:

Примечание, Хотя показатели и коэффициенты вибропоглощения у обоих материалов одинаковые, эксперты советуют выбирать Вибропласт.

Следующий материал, это Битопласт:

Шумоизоляция обшивки двери

Итак, приступим к операции:

Примечание. Важно после того, как снята обивка двери, не забыть хорошенько пропылесосить внутри и очистить все от пыли и грязи.

Существует масса других материалов, имеющих свои индивидуальные особенности.

Инструменты

Что касается инструментов, то желательно запастись следующими:

Алгоритм проведения операции

Зоны для шумоизоляции

Итак, начали. Почему именно двери были выбраны нами в качестве основной зоны для частичной обработки, думаем, ясно.
Именно отсюда проникает в салон значительное количество шума, да и, кроме того, закатанные двери – это гарантия отличного воспроизведения фронтальной акустики, устанавливаемой на подиумы.
Приступаем:

Примечание. Считается, что данный этап самый сложный, ведь нужно запоминать, какой винт или шуруп был в определенном отверстии. Лучше все это делать записать или сфотографировать, дабы не было проблем с обратной сборкой.

Примечание. Важно добиться идеальной чистоты поверхностей, на которые будет наноситься «шумка». Обезжирить поверхности поможет Уайт-Спирит. Другими агрессивными жидкостями для выведения краски лучше не пользоваться, чтобы не соскоблить автокраску.

Примечание. Если на данном этапе работ быть невнимательным и отверстия эти закатать, со временем внутри двери будет накапливаться влага, что неминуемо приведет к коррозии.

Примечание. Естественно, всю площадь закатывать Битопластом не нужно – только соответствующее место. Это даст возможность динамику лучше играть, ведь на него не будут действовать акустические волны, отраженные от двери.

Далее надо перейти к закатыванию внутренней стороны двери (салонной):

Примечание. Такая операция очень важна. Это дает возможность создать некое подобие ЗЯ, что для качественного автозвука очень важно. Надо не забыть при этом тщательно проверить работу механизмов двери – стекла должны без проблем подниматься и опускаться. Но слой Вибропласта не должен быть на этой поверхности слишком толстым, чтобы лишний раз не утяжелять дверь, которая может и не выдержать такой большой нагрузки.

Схема установки материалов на двери

Примечание. Как правило, на данном этапе оклеивается вся поверхность на 100 процентов.

Теперь можно переходить к обработке обивки двери:

Остальные двери закатываем таким же способом. В работе могут помочь видео и фото – материалы хорошего качества.
Пошаговая инструкция дает ценные советы, которые нельзя игнорировать. Цена такой операции в автосервисе очень высока. По этой причине сегодня многие решаются на проведение процедуры своими руками.

Источник

Шумоизоляция передних дверей Ваз 21099

Нами была произведена шумоизоляция передних дверей Ваз 21099 в стандартном исполнении, а именно Шумофф М2 на каркас и скорлупу и поверх Шумофф П4, стыки пластика были проклеены материалом Шумофф Specific.

По расходу материалов:

Шумофф М2 — 13 листов;
Шумофф П4 — 2 листа;
Шумофф Specific — 2 рулончика

Клиент остался доволен и сказал: «динамики заиграли четче. Меньше шума колес».

Комментарии 9

Желательно проклеивать все сразу же, но можно и раздельно как раз советую начать с дверей и крыши, также желательно все протянуть и хотябы съемные элементы панели проклеить антискрипом и будет вам счастье, а насчет помогает или нет, в Вазе любая шумка поможет, главное её правильно и по назначению использовать)

Про панель я имею ввиду основную торпеду, все что можно снять снимаешь и стыки прклеиваешь антискрипом и 4 основных болта панели подтягиваешь, на дверях можно проклеить стык обшивки с пластиком тонкой полоской антискрипа, серый материал, он же Шумофф П4 клеится для шумо-тепло изоляции, в принципе можно наклеить и без него, но он стоит около 100 рублей за лист, одного листа хватает на одну дверь поэтому я думаю ничего не потеряешь и не сэкономишь не клеив его)) а по расходу материалов написано в статье на две двери ушло 13 листов виброизоляции Шумофф М2 размер листа 27х37см и 2 листа Шумофф П4 (тот что серый) ну и стыки здесь проклеили 2 рулончиками Шумофф Specific а я бы советовал тебе взять лист Шумофф Битолон 5 и проклеить стыки им его тебе хватит и на 4 двери и частично на панель))

спасибо. буду делать…

прикольно \\шума нет\\

Как сказал хозяин машины: «динамики заиграли четче. Меньше шума колес».

Источник