Шумоизоляция дверей и установка акустики
Итак, вернемся к теме автозвука. Всем прекрасно известно, что устанавливать акустику в неподготовленные двери — занятие практически бессмысленное, а порой можно и вовсе разочароваться в звучании выбранного комплекта. Майские праздники обещали столь необходимую хорошую погоду и наличие свободного времени, и было решено начать процесс шумки. Невероятный респект фирменному магазину STP (именно их материалы я использовал) — ребята привезли мне все в пятницу вечером, за час после оформления заказа!
Для шумки использовал два материала: виброизоляцию «STP вибропласт Gold» и Сплэн 3004.
Для начала снимаем обшивку двери, и видим удручающую картину — стандартная шумка в импрезе — кусок полиэтилена… Отрываем его к чертовой матери, и с помощью ветоши и растворителя убираем мягкий герметик, на который был приклеен полиэтилен. Далее на мой взгляд, самое сложное — нам нужно зашумить внешнюю панель двери. Дабы комфортно до нее добраться, я снимал стекло (заодно проверяем состояние «бархаток» кторые его держат, при необходимости их моем). Внешнюю панель нужно шумить минимум в 2 слоя. Я разрезал лист вибропласта на 3 широкие полосы, и проклеивал их между трубами, обеспечивающими жесткость. Производитель STP утверждает, что эти трубы ( равно как и любые элементы жесткости) покрывать виброизоляцией нельзя. Поверхность перед проклейкой обязательно следует обезжирить Полосы вибропласта опускал через верх двери, и далее через технологические отверстия ловил их, и располагал где следует. обязательно следует приобрести прокаточный железный ролик — толку от виброизоляции не будет, если ее качественно не прижать к поверхности и не прокатать. После проклейки, стекло устанавливаю на место.
Следующий этап чуть проще — покрываем внешнюю часть двери. Здесь задача не только создать вибро-демпфирующий слой, но и максимально закрыть все технологические отверстия. Дабы акустика действительно заиграла — ей нужно создать закрытый объем. По возможности, используем максимально большие куски вибропласта, в идеале лист целиком, вырезая контуры, но это очень сложно. Я разделял на 3 части, и покрывал все, оставляя только провод к кнопке стеклоподъемника и дуги замка двери. Не забываем прокатывать вибропласт роликом!
Ну и финальный этап — покрываем все это слоем теплозвукоизолирующего материала — сплен 3004
Собственно на этом все, одеваем обшивку двери обратно.
Ну и раз уж занялся шумкой — нужно избавиться от сверчка в часах)) Снимаются часы просто, отщелкиванием вверх, никаких винтов нет. Контур часов проклеил маделином
Далее добрался до багажника — там технология та же. Оказалось, предыдущий хозяин уже обклеил задние арки вибропластом, правда более простым Silver’ом
Итого ушло 10 листов вибропласта, и 3 листа сплэна. Акустика звучит «ВАУ»!
Впереди — проводка для поканального подключения, и детальная настройка. Как говорится — не переключайтесь =)
Источник
Передние двери. Замена АС и шумовиброизоляция. Часть 1.
Всем доброго времени суток. Нашлись некоторые фотки и записи об установке новых АС в передние двери. Для производства работ были приобретены компонентные акустические системы Art Sound AS6.2, 4 листа Вибропласта М1 (0,5 х 0,7 метра) и 1 лист Сплена. Но этого оказалось мало. Докупалось в процессе… Делал все сам. Было сложно, так как до этого никогда ничего подобного не делал. Думаю, что любой, кто умеет руками работать, сможет сам сделать данный тюнинг! Надеюсь мой отчет поможет людям (и не только Импрезаводам) в этом. Фотки выкладываю для правой передней двери! В левой соответственно все также делать. Эх, жаль нельзя отобразить зеркально, как в AutoCAD’е! Работы бы было в два раза меньше! 🙂
Итак, начнем с разборки двери. Косынку снимаем сначала оттягивая назад, а далее вверх и на себя. При этом не стоит бояться приложить чуть больше усилия, чем кажется. Думаю, сломаться не должно. Держится на одной клипсе.
Далее нужно вывернуть 2 шурупа, находящихся под заглушками в ручке двери и ручке открывания. Думаю, с этим проблем быть не должно. Потом нужно снять серебристую панель стеклоподъемника. Ее нужно аккуратно поддеть отверкой передней стороны (там даже есть шлицевой паз). И вытягивать панель вверх и на себя, чтобы не царапать обшивку двери. Выходит легко.
Далее вынимаем кнопку стеклоподъемника из панели, также освобоидв от защелок с помощью шлицевой отвертки. Удивительно! Кнопка «Nissan»! 🙂 Убираем панель и видим под ней еще два шурупа. Выкручиваем. Теперь можно снимать обшивку. Она держится на пластиковых пистонах. Отдирать ее нужно резкими короткими движениями на себя, лучше начать от освободившегося проема около косынки и далее по кругу. В конце приподнимаем обшивку и отделяем ее от двери. Осталось открутить изнутри ручку открывания двери (2 шурупа) и полностью убирать обшивку!
И так, что мы видим. Заводскую шумоизоляцию в виде пленки… Гениально… Сдираем ее нафиг… Также удаляем штатный динамик. Оказывается китайское творение… Обалдеть. Выкидываем его. Фотку динамика выкладывать не буду. Субаристы знают, что это такое… Лучше даже не видеть… Хотя кому интересно, могу прислать (сделал на память)… 🙂
Ну вот и пришло время заняться шумовиброизоляцией. Для начала протираем ацетоном или бензином внутренюю поверхность двери. И начинаем обклеивать ее Вибропластом. Он легко режется строительным ножом и приклеивается без применения прогрева. Просто его нужно хорошенько прижимать к двери и раскатывать, чтобы материал полностью прилег к поверхности металла. Для этого существует специальный ролик, который надо купить (а потом видимо выбросить). Но я неплохо обошелся округлой ручкой строительного ножа (удобно и бесплатно). Материал довольно пластичный. Думаю, мало у кого с этим возникнут сложности. Клеим небольшими кусками «стык в стык». В магазине сказали достаточно 50% площади двери покрыть. Но я сделал около 90%. 🙂 Выглядело примерно так.
Трубу и ребро жесткости не обклеивал. Думаю, они резонировать не будут. Потом только их шумкой покрыл. Далее приступаем к поклейке Сплэна. Его уже лучше клеить «внахлест», чтобы как можно лучше закрыть поверхность. Меньше шумов будет проникать. И для акустического оформления объема будет лучше. Клеится очень хорошо и крепко, так что аккуратнее. Если не правильно приклеили, то не отдирайте. Лучше поверх еще наклеить. Результат был таков.
Было конечно тяжело это все сделать. Но зато появился первый практический опыт подобной работы. Думаю получилось нормально. 🙂 Закончил уже поздно вечером. Продолжил работу следующим днем. 🙂
На следующий день приступил к обклейке пластиковой обшивки двери. Итак, что мы видим?
Поролон и тряпки оторвал… А вот пенопласт на удивление прочно был приклеен. Поэтому оставил его. Остатки листа Вибропласта наклеил на углубления обшивки, чтобы поменьше вибрировала.
И поверх обклеиваем Сплэном. 1 лист (1 х 1,5 м) ушел на одну дверь. Тут было посложнее. Рельеф сложный, клеил кусками. Профессионалы не ругайте строго. Сделал как смог. Может в будущем получится лучше. Выглядело вот так.
Приступаем к подготовке для установки мидбасового динамика. Для начала изготовил из ДСП (в другие двери сделал из фанеры) вот такое кольцо (выпиливал электролобзиком, чертеж кольца есть в предыдущей записи). Да, кстати, штатный динамик был немного развернут к центру салона. Я не стал заморачиваться разворотом динамика (хотя профессионалы посчитают это неправильным). Мой немеломанский слух, вряд ли заметит как будет лучше.
Отверстия подогнал по штатным. Снизу обклеил по контуру Сплэном, чтобы сгладить неровности металла в штатном месте и плотнее прижать кольцо к двери из-за наличия пластиковых клипс (другого слова не могу подобрать) в штатных отверстиях. Опять же это вся для предотвращения акустического замыкания. Ну и проставочное кольцо нужно, чтобы вынести динамик наружу, чтобы он не мешал механизму опускания стекла.
Кольцо прикрутил к двери на болты М5, предварительно рассверлив немного пластиковые клипсы в месте штатных отверстий. Вышло ну очень надежное крепление! 🙂
После перерыва я решил возобновить работу с протаскивания провода для твиттера к боковой стойке. Для этого снял боковую накладку. Чтобы ее снять, нужно тонкой отверткой или лезвием ножа поддеть и вытащить заглуку с надписью «Air bag». Под ней болт, выкручиваем его. Далее беремся за верх накладки и тянем ее в сторону салона от двери и на себя. Она достаточно легко выскакивает (держится на одном пистоне) и вынимаем из зацепов в области торпедо.
На фото видно черненький провод с клеммами, который я временно к проводке прикрутил изолентой и спустил вниз до пространства ног. Там место свободное, провод проходит легко. Чтобы провод лучше направить можно рукой его из бардачка достать. Далее начинаем снимать кик-панель в пространстве ног. Она держится на одной пластиковой гайке и двух пистонах.
Но тут есть проблемка: кик-панель присоединена к нижней планке. И никак ее отделить не получается. Видимо они вместе снимаются. Поэтому стал снимать и нижнюю планку. Ее вместе с уплотнительной резинкой нужно поднимать вверх и стаскивать внутрь салона, пока она не соскочит с металла. Тогда и кик-панель отойдет внутрь салона. А потом можно отделить нижнюю планку от уплотнительной резинки. Выглядело это так.
У нас появляется доступ к выходу проводки из автомобиля в дверь. Далее разматываем изоленту с жгута проводов и отделяем музыкальные провода (в данном случае в правую переднюю дверь к динамику идут зеленый «-» и коричнево-желтый «+» провода). О расцветке проводов уже писал в посте «Замена головного устройства». Кстати, в косынку тоже были проложены провода. Видимо с закосом на установку твиттера. Но они банально присоединены параллельно к мидбасовому динамику (нет никакого частотного фильтра).
Нитка была пропущена через гофр и была со стороны двери. Далее к зеленому проводу привязываю еще одну нитку и протаскиваю провод назад. При этом нужно шевелить сам гофр (вдоль своей оси), чтобы освобождать провод, если он где-то зацепился. Было тяжело, но все таки я вернул провод на место. Практический совет на будущее — смазать провод небольшим количеством масла и будет намного легче! Теперь у меня была протащена нитка, к которой можно привязать провод твиттера и тащить его в дверь.
Далее приступаем к установке кроссовера. Прикинув по обшивке двери, я решил, что лучшего места просто нет — ниже и левее (для левой двери соответственно ниже и правее) ручки открывания двери. Правда кроссовер хорошо становился наискосок, ну да бог с ним, его все равно не видно, и ему без разницы под каким углом работать. Крепил его болтами (из комплекта) к металлу двери. Да, пришлось просверлить. Ну что ж теперь сделаешь, другого выхода я не нашел.
Собираем провода в пучки, заматываем изолетной, подсоединяем к кроссоверу, соблюдая полярность (на проводах акустики черно-белый провод — это «+»). Устанавливаем динамик (я прикрутил на три шурупа во всю толщину проставочного кольца, по моему надежно вышло). И заклеиваем Вибропластом все технологические отверстия двери (разумеется оставив отверстия для пистонов обшивки). Тут главное как можно лучше заклеить все отверстия, чтобы отделить внутренний объем двери от лицевой стороны динамика. Это предотвратит аккустическое замыкание волн, излучаемых динамиком вперед и назад. Соответственно улучшится басовая передача, так как низкие частоты больше всего гасятся из-за аккустического замыкания. Получилось так.
PS. Окончание установки в следующем посте.
PPS. Все работы с проводкой были в последствии переделаны. Сделал новую разводку к динамикам акустическими проводами Mystery сечением 15 Ga. Фоток к сожалению нет…
Источник
[18]-[ШВИ]-Шумо-вибро изоляция дверей Subaru Impreza GH
Доброго времени суток Уважаемые подписчики моего авто и случайные гости! Сегодня речь пойдет о шумо-вибро изоляции дверей (Subaru Impreza GH). В данной статье я затрону следующие вопросы:
1. Какие материалы необходимо использовать? (Подробно по выбору материалов я описал в этой статье www.drive2.ru/l/453894343938278667/)
2. Как быстро и правильно демонтировать элементы дверей авто?
3. Как правильно проклеить ШВИ дверей авто?
Вопрос № 1 Какие материалы необходимо использовать?
Правильная ШВИ авто представляет собой слоеный пирог. Первый слой это конечно сам метал (корпус вашего авто), который в «голом» виде выступает отличным резонатором для звуковых колебаний, именно по этому вы не добьетесь правильного звучания музыки и тишины в салоне, не зависимо от того какой толщины металл вашего авто, второй слой вибро-поглощающий материал представляет собой листы битума в один или более слоев, третий финальный слой — звуко/тепло-изоляционный (опять же все зависит от того какие цели вы преследуете).
При проведении работ с ШВИ дверей необходимо использовать следующие материалы:
STP Маделин — прокладочный уплотнительный материал. Свойства:
— устраняет скрип и дребезг
— надежен
— прост в монтаже
Выпускается в модификации Маделин H в виде удобных лент по 2м.
================================================================================
Вопрос № 2 — Как быстро и правильно демонтировать элементы дверей авто?
Для того чтобы произвести работы по демонтажу пластиковых обшивок дверей (да и любого другого пластика) необходимо помнить следующие правила:
1. Производить демонтаж и установку только при плюсовой температуре. При низких температурах пластик «дубинеет» и может треснуть.
2. При демонтаже стоит использовать специальные съемники для пластика, которые можно купить не дороже 200 рублей. Как вариант конечно на ваш страх и риск можно обернуть ветошью отвертку и пробовать снимать с ее помощью. Если вы просто снимаете пластик с помощью отвертки…Дальше думаю можете ничего не делать=)
3. Перед тем как снять дверные карты необходимо изучить подробно все крепежи. Запомнить расположение всех саморезов (шурупов).
4. Все необходимо делать аккуратно и не торопясь, спешка в данном случае ни к чему хорошему не приведет
===============================================================================
Приступаем к практике
Дверные карты Subaru Impreza GH Крепятся в четырех местах;
1. Дверной стакан с консолью — 1 шуруп внутри стакана, 2 шурупа крепят дверную карту к двери;
2. Ручка открытия двери и блокировки замка. 1 шуруп;
3. Дверная карта зацепляется на внешнюю феленку двери;
4. Кружками обозначено расположение пистонов.
Источник
Полная шумоизоляция Subaru Impreza
Вот и дошли руки сделать полную проклейку своей машины, т.к. шум и холод достал! Время года для такой работы не очень удачное, пришлось все делать строго в гараже с работающими во всю тепловыми пушками. Ушло на вес про все 2 полных выходных и 5 вечеров. Правда сил не хватило на капот- но это потом. Фоток мало т.к. концентрация была только на работе и небольшом количестве времени! Для тех кто собирается и никак не решится- не бойтесь не пугайтесь, разбор и сборка- интуитивно простая вешь, а сам процесс проклейки- интересен и азартен! В результате эффект просто поражает! А музыка стала полупрофиссеональной) Но панель все же стоит проклеивать, чего я побоялся!
Виброэласт МФ5 750х500 (двухслойный толстый жесткий вибропласт)
• Пол- от обдува ног до задних стоек- 7л. 2.6 м2
Вибропласт М2 900х600
• Дверь- 70% внутренняя стенка и 95% внешняя –1.5 л. 0.8 м2 => 4 двери= 6 л. 3.2 м2
• Потолок — 2л. чуть больше 1 м2
• Багажник (пол с запаской, стенки, арки, стойки, дверь багажника) около 6 л. = 3.2 м2
SOUNDFILTER 5 (паралон вобщем) 1000 мм × 1000 мм × 5 мм
• На все про все 5л. = 5м2
СПЛЭН 4 1200 мм × 1000 мм × 4 мм
• На все про все 6л. = 7.2 м2
Маделин 1000х1000 (ткань с липкой стороной режется на тонкие полоски и предназначена для нейтрализации скрипов на стыках и швах пластиковых деталей)
• На все про все 1л. = 1 м2 (использовал его даже слишком часто и повсюду и то лишка осталась, так что смело берите полметра)
Итого 7000р. и порядка 35 часов.
• Не нужны никакие инструкции по разбору. Все интуитивно понятно! Трудности возникли только с задними арками и задними сиденьями. На полный разбор вдвоем ушло ровно 3 часа.
• Обязательно!удалите ВСЕ штатные изоляции. Вибропласт даст эффект только в 100% контакте с железом.
• С самого начала вбейте себе в привычку все болты, шурупы и отделимые пистоны суйте обратно! Дыры от неотделимых пистонов пометьте маркером, лучше красным.
• Постарайтесь заранее не шумовиброизолировать область ремней безопасности передних и задних. Мои вообще перестали в обратное положение возвращаться, пришлось переделывать.
• При проклейке багажника у Вагонов отступите от пола вверх см 10…ровно на толщину тех черный пенопластовых составляющих пола, т.к. при проклейке всех стен толщина их возрастает и следовательно там никогда не вместятся ранее вмещающиеся пенопласты. Мне пришлось их пилой укорачивать.
• Запомните последовательность сборки деталей, тем более задних стоек-арок-сидений и ремней.
• Если у вас Субарь и старше лет пяти- стандартная болячка- ржавеют ножки сидений передних и механизм рычажка открытия крышки бензобака (там же у ножек), так что если есть время и желание советую это все дело отшкурить, преобразователем ржавчины обработать и покрасить (в строительном нашел классную краску в аэрозоле специаьно для ржавчины и от нее со всякими антикоррозионными добавками)
• Обеспечьте хорошее освещение, лучше переносное.
• Работайте только в перчатках (запаситесь минимум 3 парами)- фольга режет руки, к тому же смолу и каучук замучаетесь отмывать каждый раз растворителем.
• Не скупитесь на специальный валик. Весьма нужная и все-таки незаменимая штука.
• Раскрошил несколько пистонов лишь в одном месте — в багажнике между черной ворсистой панелью и окошками.
• Отвертки: крестовая, поперечная (пистоны отдерал).
• Ключи на 10, 12, 14. Лучше накидной с трищеткой- спасла меня когда задние сиденья откручивал.
• Канцелярский нож
• Пылесос
• Бутылка Уайт Спирита.
• Балон краски.
• Бутылка преобразователя ржавчины.
• Тряпки
• Валик или что-то на него похожее (я использовал ручки ножниц и отверток…так себе)
• Собственно ножницы
• Пром. фен (только если будете использовать вибру 5 мм. и толще)
• Маркер
• Маленький стульчик/табуретку
• Рулетку или гнущуюся линейку
• Переносные лампы
• Молоток в принципе…
Источник
Шумоизоляция дверей и фронтальная акустика
Уже как год прошел с того момента как я приобрел накладки для пищалок под каталожными номерами 94251-FG060 и 94251-FG070 соответственно, да вот все руки не доходили.
Хотел сделать сразу и шумку 4-х дверей, и поменять колонки. По случаю приобрел на фронт компонент — 6,5″ (165 мм) Morel Car Tempo-6. Тыл остался безучастным. Пока безучастным 🙂
Итак, двери были тщательно протерты и просушены, внутри и снаружи. Затем был положен слой вибропласта STP M1 внутри, и снаружи, закрыты все отверстия, и проложен слой битопласта А5К внутри обшивки, им же были обернуты все элементы (провода) под обшивкой так или иначе издающие шум. То есть все в принципе банально. STP M1 на дверь вышло 1,3-1,5 листа. A5K был рулонный, погонажа вышло около 3-4м. Под колонки были изготовлены кольца из фанеры высотой 20мм.
Общее впечатление уже было после поездки на трассе. В децибелах разницу не удалось измерить, но на слух шумоизоляция дверей дала 20-30% уменьшение шума.
Возвращаясь к колонкам, пищалки в комплекте не влезли в накладки (чего и следовало ожидать, тут я конечно упустил). Были приобретены отдельно как временное решение ART SOUND AM Tweeters. 13-миллиметровые майларовые купольные высокочастотники с жидкостным охлаждением катушки.
По ценам вышло все сугубо приблизительно:
Накладки на пищалки
1000 р.
Колонки Morel Car Tempo 6
4500 р.
Шумо-Вибро изоляция материал + работа 4 двери — 5200 р.
Пищалки ART SOUND AM Tweeters — 500 р.
Источник
