Шумоизоляция. Двери
Привет драйвовчане!
Сегодня на повестке дня Правильная шумоизоляция дверей. Расскажу подробно что и как я делал.
Скажу сразу — подошел я к этому вопросу серьезно, предварительно изучал просторы интернета, посмотрел много видеороликов. Очень понравился канал компании Шумология (дилеры Шумофф). Ребята подробно все рассказывают что да как. Собственно поэтому и, учитывая множественные положительные отзывы, решил применять материалы именно бренда Шумофф.
Итак, что нам понадобится:
Обезжириватель (ни в коем случае не уайт-спирит)
Два прикаточных ролика — один длинный для удобства прикатки в дверях, один короткий (основной)
Ножницы
Канцелярский нож
Перчатки
Тряпочка
Монтажная лопатка
Я брал самые топовые материалы Шумофф.
В качестве вибродемфера я выбрал Шумофф Black Joker. Его можно монтировать при температуре от +5С (обладает высокой адгезией). Толщина материала 2,7мм, масса 4 кг на 1 м2.
Black Joker используется на внешней и внутренних частях двери. Стараемся заклеить максимальную площадь. Но… Там где нет возможности материал хорошенько прикатать, лучше не клеить. Также не доходим 2-3 см до низа дверей (там антикор и технологические отверстия). Перед наклейкой материала тщательно обезжирить поверхность (предварительно удалив всю грязь). На ребра жесткости материал не клеим (нет смысла). и тщательно прикатываем (только тогда виброизоляция будет работать). Клеем в стык.
Источник
Тотальная шумоизоляция Lancer 9
Всем доброго времени суток, ну вот это и случилось теперь у меня полная шумоизоляция авто!
Давно задумал эту «процедуру», и на неделе реализовал сие благое дело! Сразу скажу, после тотальной шумоизоляции, — ощущение, что пересел в авто классом выше. А т.к. параллельно менял всю акустику — доволен как слон! Звук — чудесный!
Проведена полная шумоизоляция, в следующей очередности:
— двери
— задняя полка
— пол
— потолок
— багажник
— крышка багажника
— номерной знак
Кстати, в планах, ближе к лету хочу доклеить пространство под капотом + обработать арки изнутри «Жидким вибропластом».
ну и разве что лобовое стекло зашумить=))))
Итак, немного подробней:
Двери:
На все 4двери расчет был таков:
— Вибропласт Gold – 12л
— Битопласт 10 L – 3/4л
— Битопласт 5 L – примерно 8/10 л.
— Сплен 4мм – 2л
Разбираем, ничего сложного нет, разве что на заметку — карты снимать лучше от нижнего, — ближнего к Вам края, и лучше инструментом под названием «сьемник пистонов» — ни одного не сломал.)
Как только всё разобрали, всю поверхность чистим-пылесосим, т.к. перед тем как наклеить материал на поверхность необходимо ее очистить и обезжирить.
Передние двери: Внутри — первым слоем клеим вибропоглотителем — STP Gold. Разглаживать надо валиком, от центра листа к краям — чтобы выдавить весь воздух. После, поверх Gold-а наклеил Битопласт 10L, (многие будут говорить, что нужно спленом, но в передних дверях стоят динамики, а лучший шумопоглотитель — Битопласт 10L, влаги не боится.) после, технологические отверстия заклеил тоже Gold-ом. Далее — Карты дверей с внутренней стороны — Битопласт-ом 10L, а края карт проклеил — Битопластом 5L (нарезал длинные полоски по 5-10mm шириной).
Задние двери: Превый слой — внутри, обклеил Gold-ом, поверх сплен 4мм, после технологические отверстия Silver-oм, + карты, по выше описанной технологии.
Далее всё подробно описывать не буду, на драйве много отчетов по шумке, но процедура проклейки идентична ко всему:
1 слой — Вибропоглощающий материал
2 слой — Звукопоглощающий материал
3 слой — «Скрипоустраняющий» материал.
Если что-то не понятно, пишите в личку, чем смогу, помогу;)
На ВСЁ ушло:
Вибропласт Gold – 16л
Вибропласт Silver – 5л
Визомат Пб 3,5 – 9л (на пол салона и на пол багажника)
Битопласт 10 L – 2л
Битопласт 5 L – 1л
Сплен 4мм – 6л
Цена вопроса: 3000грн.
Источник
Шумо-вибро-теплоизоляция дверей.
Тема не новая но напишу и я про своё.
Обещал я раньше в записи о виброизоляции пола о том что сбацаю шумку дверей — СБАЦАЛ =)
Шумка проходила в два этапа: передние двери шумились прямо на стоянке =) задние уже на родине во дворе у мамы. В принцыпе ничего сложного там нет, разобрал, вытер, обезжирил и вперёд вырезать да клеить. Шумка покупалась Ultimate Soft 6 Metal.
Я ею клеил потолок и она мне больше понравилась чем сплен, которого у меня в машине нет вообще! Эта шумка эластичнее чем сплен и + она ещё и теплоизолирующая, метализированная, с лицевой стороны типа фольга на ней.
Писать буду детально, может кому то это пригодится
Итак поехали:
Выкручиваем 4 болта
Вынимаем отделку ручки салона и срываем карту, выкрутив болты её держат только пистоны. Если кому то станет интересно чё за проводки держат эту самую отделку, скажу — это подсветка ручки =)
Видим перед собой такую картину. Заводская шумка то есть, но она хочет быть лучше и в этом мы ей поможем 🙂
Удалям эту заводскую шумку полностью, выкручиваем динамик и уголок к которому крепиться внутренняя ручка вдерей и видим вот это — консервная банка подумал я в тот момент =)
Далее клеим филёнку
После внутреннюю часть двери. Нюанс: вибру можно клеить аж до дырок для клипс, шумку нельзя, её чуть меньше надо, ибо просто карта не сядет назад.
Потом собираем в обратном порядке, нужно правда на самой карте отломать жёлтую кубическу фиговину которая приклеена к карте, какова её функцыя — х.з. И после этого к задним дверям, там всё аналогично
Та же консервная банка 🙂
Шумкой нельзя было заклеить тяжки салонных дверных ручек ибо они подвижны а шумка их бы просто приклеила к себе, я решил просто напротив тяжек не срывать защитную плёнку на шумке.
Ну и вот как это выглядело со стороны 🙂
Результат:
— потише в салоне
— получше музычка звучит.
Затраты материала:
— Виброизоляцыя Vicar 60х60
9 листов (примерно, точно не помню уже)
— Шумоизоляцыя Ultimate Soft 6 Metal 50х100х0.6 см
4 листа
Источник
Виброшумоизоляция передних дверей Лансер 9
Решено поставить вперед нормальные динамики (об этом в другой записи). И для полноты ощущения от прослушивания музыки была сделана шумоизоляция передних дверей.
1)Разбираем дверь. Для этого опускаем до конца стекло, откручиваем 4 шурупа, снимаем накладку под ручкой двери (желтым показаны места ее защелкивания внутри) и аккуратно начинаем тянуть обшивку снизу, нежно вырывая пистоны из двери. Потом приподнимаем обшивку, чтобы вытащить с двери резинку-уплотнитель стекла. Не забываем что внутри подсодинен провод к блоку стеклоподьемника, который надо отключить, предварительно подняв стекло наверх до упора.
2)Имеется заводская шумка, которую надо снять и больше обратно не ставить
3)Обезжириваем внутреннюю поверхность двери и начинаем клеить виброизоляцию, тщательно прикатывая. На ребра жесткости клеить не надо. Можно клеить более мелкими кусками, ничего плохого в этом нет. Снизу оставляем пару тройку сантиметров чтоб влага свободно стекала в дренажные отверстия.
4) Далее клеим поверх виброизоляции шумоизоляцию. Ребята из СТП посоветовали использовать вместо материала Акцент 8 КС материал Флекс 6. Дело в том что у него водостойкий клей, и есть очень много шансов что спустя много лет ничего не отклеится.
Материал клеим как можно более крупными кусками, стык в стык. Внизу также недоклеиваем для дренажа.
На трубу безопасности тоже можно клеить, в моем случае стекло не достает.
На этом движения внутри двери закончились))) Клеим сверху.
5) Следущая цель закрыть все отверстия снаружи двери виброизолирующим материалом
Не забываем обеспечить свободный ход тяг дверных замков. Оставляем бумагу под липким слоем там где это необходимо.
6) С картой двери закончили. Последний этап обесшумить обшивку. Обезжириваем пластик и клеим материал БиПласт 10 К. Он очень мягкий и клеить его одно удовольствие. Оставляем участки под дверную ручку, динамик, и клемму стеклоподьемника.
7) Разбирая дверь во второй раз, устранял все сверчки, очень грешил на крепежные клипсы. Снимал каждую и обматывал мягкими кусочками посадочные места. Советую сделать это сразу!
8) Собираем дверь в обратном порядке, начиная сверху от зеркала. Настоятельно рекомендую перед установкой обшивки послушать как звучат колонки, прикрученные к двери. Очень вероятно что где-нибудь придется подложить мягкий кусочек шумоизоляции.
Источник
Шумоизоляция (ч.2) двери, крышка багажника
Приветствую вас!
Сегодня вашему вниманию предлагается фото-отчет и небольшой рассказ о ШВИ lancer 9.
В прошлый раз я писал о 3х дневной эпопеи с торпедой, сегодня поговорим о дверях.
Прежде чем, браться за ШВИ дверей, нужно чётко обозначить для себя конечную цель и возможные последствия. Дело в том, что многие материалы, призванные поглощать звук, прекрасно впитывают влагу, что в формате, самого грязного\влажного места в автомобиле, очень актуально. Переусердствуем и получим гнилые двери уже через пару лет, отнесемся несерьезно — в лучшем случае, повторим эффект родной шумки. Чтобы избежать досадных ошибок, рекомендую всем статью GrS3 «Основы правильной шумоизоляции дверей»
Раз с теорией закончили, переходим к практике, нам понадобится:
1. Прикаточный ролик Smart 888SMARTF033 (emex)
2. Фен строительный Kolner KHG 1500
3. Маделин (60*50 см) 1 лист
4. Вибра STP Aero (75*47 см) 4 листа
5. Бипласт 10 (75*100 см) 2 листа
6. Мелочевка, вроде перчаток и уайт-спирита.
Для тех, кто будет снимать дверные карты впервые, скажу, что ничего страшного там нет и сломать клипсы очень тяжело, поэтому не очкуйте. Чтобы снять дверную карту, нужно выкрутить 4 самореза, два по краям с пластиковым заглушками и два в дверных ручках, за пластиковыми заглушками. Кроме этого, не будет лишним, снять треугольник, на стыке стекла и дверной карты, — разборке он не мешает, а вот одевать обратно карту, будет неудобно.
1. Снимаем дверную карту.
2. Отрываем родную шумку, и счищаем (на сколько это возможно) клей под ней.
3. Тщательнейшим образом отмываем внутренности двери уайт-спиритом.
4. Прокатываем STP Aero по внутренней части двери
Нудный этап работы завершен, самое время отвлечься и заняться ограничителями дверей.
Есть множество колхоз-способов восстановления, мы прибегнем к наименее колхозному из них, воспользовавшись ремкомплектом.
Снимаем ограничитель, отгибаем уши, разбираем.
Меняем стёртые элементы на новые, собираем обратно, устанавливаем и … тут начинается история.
Дверь фактически не открывается. Ужасный звук трения, посторонний шум и даже стук.
Может собрал не так? — Разбираю снова, проверяю, собираю обратно — то же самое.
Звоню представителям, не просто же так они просят звонить им по любым вопросам 🙂
Попробуем сократить срок ожидания, для этого проведём ряд опытов:
1. Греем резиновый элемент строительным фенов 5 минут.
Результат: около нулевой.
2. Растворяем элементы в керосиноподобной жиже в течении 60 минут.
Результат: почти без изменений.
3. Кипятим в течении 5 минут.
Результат: почти без изменений.
Остается только механический способ. Несколько раз сжимаем-разжимаем резинки в тисках, за тем оставляем их в зажатом состоянии на 10 минут.
Результат: сдвинулись с мёртвой точки!
Ещё 20 минут усилий и уплотнители восстанавливают свою упругость.
Нужно сказать, что резина очень прочная и повредить её механическим путём почти невозможно (проверено на 4 дверях, т.е. 8 резинках)
Для устранения щелчков, необходимо так же поджать петлю на ограничителе, в тех же тисках, главное не перетянуть. Вот и всё волшебство. После установки, ограничитель стал работать корректно.
Добавить могу только то, что болты крепящие ограничитель к двери — жуткая срань и были сорваны еще на 4 установке. Поэтому поставил болты с гайкой.
С ограничителем разобрались, возвращаемся к двери.
5. Смазываем все трущиеся элементы.
6. Клеим Маделин под ручку открытия двери, под металлическое крепление, на все провода и места подверженные трению.
7. Завершаем работы с виброй.
Источник
