Шумоизоляция дверей
Находясь в отпуске было решено сделать шумоизоляцию дверей. На прошлом авто шумку дверей делал не сам, посмотрел видео о данном процессе ну и понял, что ничего сложного в этом нет, так сказать бери и делай.
Для начала всё-таки узнал сколько будет стоит шумка арок и дверей в сервисе. Ответ не порадовал:
Дорого, не определенно по времени, а потом и вовсе не отвечали.
Материалы были выбраны от компании STP. На сайте имеется функция по расчету материалов для шумоизоляции по элементам авто. Материалы выбирал с индексом Premium.
Калькулятор выдал следующее:
Сразу могу сказать, что если делать качественно, то этого количества шумки не хватит на все 4 двери.
Для пробы в Автодок на одну заднюю дверь было заказано следующее:
StP Aero 00653-09-00 — 2 шт.
Accent Premium 10 01336-01-00 — 1 шт.
Biplast Premium 15A 00915-01-00 — 2 шт.
Битопласт А 5 К (лента) 02852-02-00 — 3 шт.
Валик прикаточный 0053000000
Стоимость: 4182 руб.
Внутри двери были вполне чистые, поэтому для обработки поверхности нужен был только обезжириватель, использовал бензин Галоша.
Фото процесса нет, дверь разбирается не сложно, главное не торопиться и быть аккуратным, да бы ничего не поломать.
Находясь в г. Сургуте, найдя представителя STP, докупил материала на оставшиеся 3 двери с учетом того, что двери передние побольше задних:
StP Aero 00653-09-00 — 4 шт.
Accent Premium 10 01336-01-00 — 2 шт.
Biplast Premium 15A 00915-01-00 — 3 шт.
Битопласт А 5 К (лента) 02852-02-00 — 3 шт.
Какая-то лента для проклейки дверной карты по краю — 1 шт.
Докупил прикатывающий ролик меньшего диаметра и с одним креплением так сказать для лучшей прокатки в крайних местах. Первый валик хорош только на ровной плоскости.
Стоимость за всё: 5907 руб. Гораздо дешевле, чем через Автодок.
Бипласт клеил на карту двери цельным листом, а не на пластиковый щиток. Вообще ничего не клеил на пластиковый щит двери.
Хватило с небольшим запасом, обрезки в дальнейшем пойдут на заднюю полки и под задний диван.
Также полоски Бипоаста наклеил под направляющие тросиков шторки панорамы, так как не раз встречал записи, что они могут побрякивать, что и у меня вроде как проявлялось.
Заднюю полку зашумил со стороны багажника, накладку со стороны салона снять не удалось. Будет ли эффект не знаю, но всяко лучше чем саб просто в металле.
По результату:
— снижение шума на скорости
— бесспорно лучше заиграла музыка (наверное для этого все и делалось)
— двери приятно закрываются.
Ну и помыл под капотом:
Надо бы еще каким-то образом прикрыть отверстие в переднем правом подрылке, а то через него сильно кидает грязь на шкив и раскидывает под капотом.
Источник
Нам ( владельцам Оптимы ) повезло еще и в том что двери разбираются практически до сплошного, ровного листа металла без каких либо окошек. Отличная идея была установить съемный щит в дверь, а не делать несколько окошек в перегородке двери.Для проведения шумоизоляции двери это идеальный вариант
После проведенной ранее разборки дверей имеем такой вид:
Та виброизоляция ( штатная ) которую мы видим явно не достаточна. Но она надежно держится на металле и не имеет пузырей.Поэтому мы ее оставляем.
Обезжириваем поверхность двери и протираем насухо.
1. Обрабатываем вибропоглащающими материалами (виброизоляция).
Она необходима для гашения собственных структурных вибраций дверей и снижения шума улицы и проезжающего транспорта.
На «уличную» панель клеим материал «StP Aero». Я все же грел феном этот материал. Хотя можно в теплую погоду обойтись без прогрева, как рекомендует производитель.
На рёбра жёсткости материал наклеивать не нужно
2. Обработка звукопоглощающими материалами (шумоизоляция).
Она необходима для поглощения и рассеивания звуковой волны от динамиков, что делает звук более качественным, также нужна для звукоизоляции от шума улицы и проезжающего транспорта и для теплоизоляции.
Снова обезжириваем первый слой перед наклейкой второго.
Поверх материала виброизоляции на дверь стык в стык наклеиваем звукопоглощающий материал «Акцент Премиум». Он должен покрыть максимальную площадь этой панели.Я прикатывал валиком и этот материал для лучего сцепления
Материал необходимо наклеить таким образом, чтобы он не доходил до дренажных отверстий, расположенных в нижней части двери, на 3-4 см.Там есть обработка антикора и ее желательно не стирать при обезжиривании.
На пластиковую перегородку я ничего не клеил. Она и так усилена выштамповками и надежно закреплена на болтах.На задние двери ушло Аэро по 1 листу, Акцент по 0.5 листа.На передние Аэро по 1.5 лиса, Акцент 1.5 листа на 2 двери.
3.Обклеиваем изнутри декоративную панель двери звукопоглощающим материалом «Бипласт Премиум» для достижения большего эффекта шумоизоляции.
Источник
Разборка дверей на Kia Optima JF и шумоизоляция
Увидев фото разобранных дверей на оптиме, был поражен… Такая легкая доступность для шумоизоляции и руки начали чесаться. Ибо опыт уже был, шумил последние 3 свои машины. В общем решился сделать, не сказать, что уж сильно все плохо было с шумкой дверей, но нет предела совершенства. Решил не нагружать большие двери большой массой, поэтому нужно было подобрать материалы максимально эффективные, но с низкой массой.
Выбор пал на материалы:
1) Виброизоляция — Шумофф L2. В общем виброизоляция в 2.1 мм, с каучуковой мастикой красного цвета. Производитель обещает эффективность даже чуть выше, чем обычная вибра в 2 мм, но при этом масса на 30% у L2 на 30% меньше. 1 кв м L2 вешает всего 2.2 кг.
2) Звукоизоляция — Шумофф Герметон А15, А15Л. Шумопоглотитель герметон реально очень хорош, это доказано и тестами и своим опытом. Лучше шумопоглотителя я еще не видел, может и есть, конечно. Толщина 15 мм. При такой толщине гасит легко 10 ДБ шума. Разница между А15 и А15Л только в одном. В А15Л сверху добавили лавсановое покрытие сверху для влагозащиты.
3) Антискрип — Купил в технопоинте Smartmat Корректор 5. Дешевый) Что-то типа поролона 5 мм толщина, плюс в том, что идет с пропиткой. Скрипа не будет.) тут не принципиально, подойдет любой)
Будем собирать такой бутерброд: На металл двери изнутри наносим шумофф L2, потом сверху Герметон А15Л и на пластиковую обшивку двери клеим Герметон А15. В сумме все вместе должно дать хорошее снижение шума через двери и улучшение звучания музыки, более глубокие низы. Теперь думаю больше шума будет проходить через стекла, но с ними ничего не сделаешь… только если менять, но это перебор уже.
У дверей в оптиме интересное строение, поэтому подробнее расскажу по поводу разборки. Двери состоят не только из пластиковой обшивки и самого металла двери. Есть еще пластиковая сердцевина на которой закреплена вся проводка и механизм поднятия стекол, мотор, ну и само стекло тоже закреплено на ней.
Передние и задние разбираются почти одинаково. Чтобы ничего не поцарапать я использую пластиковые съемники, купил их на алиэкспрессе за 300 руб.
1) Снимаем декоративную накладку в углу двери, где зеркало (сзади соответственно тоже есть у другом углу), аккуратно поддеваем съемником со стороны стекла. Крепится на 2х пистонах и 1 направляющей. Сломать что то тяжело.
2) Снимаем заглушку под ручкой (которая под металл) открытия двери. Аккуратно поддеваем со стороны ближе к зеркалу и тянем на себя. Тут поаккуратней надо, крепеж там пластиковый. Но надо отдать должное, снимается легко, без особых усилий. И выкручиваем саморез.
3) Снимаем резиновую заглушку из углубления ручки закрытия двери (там где размещены стекло подъемники). Просто поддеть. Она никак не закреплена, сделана из резины. Ломать нечего) ну и опять же выкручиваем саморез.
4) Все теперь надо отщелкнуть пистоны. Рекомендую так же съемником подлезть между дверью и пластиковой обшивкой и тянуть на себя. Начинать лучше снизу. Пистоны мягкие, думаю никто не сломает. Ну если что они уже крайне стандартные, точно такие же были у меня в теане. Могу выложить фото, если кому нужно)
5) Отщелкнули панель, далее не торопимся снимать фишки. Пока можно отстегнуть крепление троса к ручке двери, там нужно просто дернуть 1 зажим и крепеж от ручки отцепится.
6) Самое интересное, как я выше писал стекло закреплено на этой пластиковой сердцевины и его надо отцепить от сердцевины. Смотрим на сердцевину и ищем круглые заглушки на дверях. Спереди 2 такие, сзади 1. вытаскиваем заглушки и стеклоподъемником опускаем стекло, пока в этом отверстии не увидим болт на 10 и под крест, нам его выкручивать потом. Увидели, все… гасим зажигание и снимаем остальные фишки которые воткнуты в пластиковую панель двери. Убираем пластиковую панель обшивки в сторону.
7) Откручиваем серебристые болты крепления сердцевины.
8) Откручиваем тот болт (болты) (которые под заглушкой были) крепления стекло. И аккуратно пальцами поднимаем стекло вверх до конца, как будто окно закрыто. И закрепляем малярным скотчем к металлу двери.
Все теперь легко вынимаем сердцевину, предварительно сняв проводку с нее. Очень удобно щипцами поджимать клипсы крепления проводки, чтобы их снять. Убираем в сторону сердцевину. я лично закинул ее в салон, не снимая полностью проводку.
Все сделано:) собирать в обратном порядке. Вставляем сердцевину, чуть крепим болтами, и плавно опускаем стекло, оно попадет именно куда надо) проверено, закручиваем болты крепления стекла и ставим заглушки на место.
Теперь о самой шумовиброизоляции) Заводская вибра чуть есть) Уже радует) Честно.
Ну мы чуть добавим. Процесс стандартный.
1) Обезжириваем металл, заклеиваем виброй.
2) Опять обезжириваем уже алюминиевый слой вибры, клеим поверх Герметон А15Л. Почему герметон, а не сплен))) Потому что сплен оклеивается, он менее гибкий) Да отклеивается, через полгода-год-1.5) Герметон мягкий, от этого он не отойдет. Звукопоглощение у герметона лучше, намного лучше)
3) На сердцевину ничего не клеил она и так достаточно массивная и толстая. Ставим ее обратно.
4) Внутренняя обшивка обклеена штатной шумоизоляцией))) пакетики с ватой, тут у многих так. Отдираем это УГ. Далее я протянул все саморезы отверткой, местами вообще плохо закручено было.
Опять же надо отдать должное обшивка сделана неплохо, все в ребрах жесткости, кроме места где карман. Даже усиливать нечего.
5) Обезжириваем обшивку изнутри и клеим герметон А15. Сразу разорвите его там, где подключаются фишки и крепление ручки открытия.
6) Проклеиваем по краю двери (где пистоны) антискрип корректор 5. Порезал его на полоски шириной 2 см.
Все:) собираем назад. Шумка заняла около 7 часов, с «перекурами». Можно делать даже спокойно в одного.
Впечатления))) Первый раз использовал столько герметона, эффект очень хороший. Он дорогой, но он реально стоит своих денег.) В общем каков эффект: улицы не слышно. Когда стоишь на светофоре, достаточно звука на 5, чтобы не слышать вообще ничего вокруг, кроме музыки. Низы глубще. Звук чище:) Даже шум от шин чуть ушел, честно особо не расчитывал на это, но все уже он уменьшился. Двери закрываются теперь как в бэхе 7-ке). Что касается массы. Двери прибавили в весе менее 2 кг (на 1 дверь). Я считаю это не критично, для такого эффекта.
По расходу материала на 4 двери:
1) Шумофф L2 — 20 листов. Стоимость 65 р. *20 = 1300 р.
2) Герметон А15Л — 3 листа. Стоимость 1000 р. * 3 = 3000 р.
3) Герметон А15 — 3.5 листа. Стоимость 710 * 4 = 2840 р. (осталось у меня 0.5 листа)
4) Smartmat Корректор 5 — 0.5 листа. У меня он оставался, но если что 1 лист стоит 250 руб.
Кому интересны съемники, о которых я писал выше:)
Вот ссылка на али ru.aliexpress.com/store/p…9243.html?storeId=1020596
UPD через 2 недели:)
В комментариях были вопросы о целесообразности клеить герметон в объем двери. Во время дождей, моек будет попадать в дверь влага, а герметон будет эту влагу впитывать и считай постоянно мокрая тряпка обеспечена, более того будет снижаться звукопоглощающая функция. В принципе все это имеет место быть, поэтому было решено разобрать дверь через некоторое время и проверить.
Так вышло, что лето в моем в городе в этом году на редаость дождливое. И на протяжении 2-х недель шел дождь каждый день, в некоторые дни еще был град и ливень. Еще 3 раза я ездил на мойку без сушки, грязь то надо эту всю хоть сбивать. И вот наконец то сегодня дождь отступил и было решено разобрать дверь, чтобы не дать двери просохнуть. Я думаю после такой погоды, это отличная симуляция эксплуатации авто.
Дверь разобрал, что могу сказать… ни капли намека на влагу… прощупал герметон сверху, сбоку, снизу, по всем краям. Все сухо. Клей, естественно, тоже намертво держит герметон.
Так же проводил стресс тест герметона. Просто на протяжении 5 минут лил из душа на него воду по незащищенной области (где нет черной пленки). Оставлял на часок «сохнуть», через час щупал воды не было. Видимо есть пропитка какая то. Главное его не сжимать как губку во время того, как на него льется вода, тогда да он берет воду, но в двери его никто не сжимает же:)
Так что смело можно клеить в дверь герметон!
Источник
Шумоизоляция дверей это наверное самая часто выполняемая работа при шумоизоляции авто. Многие этим и ограничиваются. Это неправильно. Шумоизоляция эффективна только комплексная.
Итак разбор дверей.Начал я с задних дверей т.к. машина нужна была для поездки после работы.
1. Снимаем накладку (уголок )сверху у стекла. Она держится на 2-х клипах. Просто поддеваем ее верхний край и тянем на себя. Сломать там нечего.
2.Снимаем заглушку под рукояткой открывания двери.ЕЕ поддеваем с краю ближнему к лобовому стеклу.Крепится она на 3-х защелках.
3. выкручиваем 2 самореза крепящих обшивку. Один в ручке двери под резиновым вкладышем, а другой под ручкой открывания.
4.Снимаем обшивку двери. Крепится она теперь только клипсами по периметру.Клипсы тугие, тяните смелее за обшивку. Начать можно снизу или сбоку. Когда отщелкнули все клипсы моно оттянуть обшивку на себя и отсоединить фишку и тросик открытия двери.Но перед этим выполнить пункт 5.
Вот такая шумоизоляция штатная в двери.
5.Пока не отсоединили фишку от обшивки двери выполняем следующее: ищем на пластиковом щите ( который под обшивкой двери ) резиновую заглушку ( на передних дверях их 2 на задних 1 ). Извлекаем заглушку и видим окошко.Затем опускаем стекло пока в этом окошке не появится болтик.
6. Откручиваем пластиковый щит.
Можно смело выкрутить все болты. Щит не падает, он держится на уплотнителе проклеенном по периметру и крючках.
Открутив все болты просто поднимаем вверх этот щит и крючки выйдут из зацепления.
Отсоединяем фишку за щитом и вытаскиваем тросик открывания двери через заглушку.
Совсем снимать этот щит ненужно, просто не отсоединяя косу проводки поворачиваем его и кладем в салон на коврик под ноги.
7. Теперь мы видим нашу знаменитую аудио систему ХарманКардон )))
8. Проделав все вышеизложенные пункты мы получаем дверь подготовленную для работы.
Источник
Шумоизоляция ч.1 — Двери
Наконец-то у меня дошли руки, чтобы начать делать шумоизоляцию. Начать решил с дверей, и сегодня расскажу немного о самом процессе, используемых материалах и своих впечатлениях.
Подготовка
Для работы, помимо самих шумоизоляционных материалов, я использовал:
1. Обезжириватель, опрыскиватель для бутылки, микрофибры
2. Перчатки плотные
3. Валик для прикатки материала
4. Скотч малярный
5. Отвертку крестовую
6. Съемник пластиковый
7. Нож
8. Трещетка с головкой на 10″
9. Наколенники
10. Запасные пистоны
Используемые материалы и расход
В этот раз решил попробовать материалы от Comfortmat:
1. Виброизолятор Comfortmat D3 — 5 листов на 4 двери
2. Шумопоглотитель Comfortmat Integra — 5 листов на 4 двери
3. Шумопоглотитель Comfortmat Soft Wave 15 — 3 листа на 4 двери
Непосредственно сам процесс шумоизоляции
Первым делом я выложил на солнце Comfortmat D3, чтобы он прогрелся и было легче укатывать. Потом нужно обезжирить металл двери. Очень удобно использовать для этого обезжириватель через распрыскиватель — распшикали на дверь, протерли фиброй.
После этого нужно раскроить Comfortmat D3 (для задних дверей просто нужно разрезать его пополам по 25 см + использовать небольшие кусочки на оставшихся участках; для передних дверей нужно резать по-диагонали по месту + использовать небольшие кусочки на оставшихся участках), наклеить и тщательно прикатать валиком. Там, куда валиком подлезть не получается, прикатываем материал ручкой отвертки или чем-то тонким. Если получать на каком-то участке не получается, то лучше туда материал вообще не клеить.
Теперь обезжириваем вибру и повторяем те же самые манипуляции с Comfortmat Integra.
С металлом дверей на этом все, собираем пластиковый щит и переходим к обшивкам дверей. Первым делом нужно протянуть все винтики и заменить сломанные пистоны (я сломал 3 штуки в процессе, менял на пистоны с прокладкой MASUMA KJ318). На обшивки клеил Comfortmat Soft Wave 15 — на передние двери уходит по целому листу, остаются небольшие обрезки, на задние двери по половине листа + обрезки с передних дверей.
Также в местах, где расположены карманы в обшивках, пластик не имеет ребер жесткости. Поэтому туда я наклеил по небольшому кусочку вибры.
По времени у меня уходило примерно по 1,5 часа на каждую дверь начиная от разбора и заканчивая сборкой.
Впечатления
Сначала о впечатлениях после шумоизоляции дверей:
1. Музыка заиграла лучше, однозначно разница есть.
2. Немного снизился шум от проезжающих мимо машин.
3. На общий шум во время движения шумоизоляция дверей практически никак не повлияла, т.к. источник шума совсем в другом месте. К этому я был готов и полностью отдавал себе отчет в том, что делал.
Общий вывод: я доволен =)
Теперь о впечатлениях о материалах:
1. Виброизолятор Comfortmat D3 понравился. Прогретый на солнце в +25 прикатывается легко, но нет удобной разметки для раскройки (как у STP).
2. Шумопоглотитель Comfortmat Integra очень понравился, к нему нареканий нет вообще никаких. Работать удобно, клей хороший.
3. Шумопоглотитель Comfortmat Soft Wave 15 не понравился. Субъективно визуально и по тактильным ощущениям Шумофф Герметон А15 мне понравился больше. Второй раз Soft Wave я бы не купил, лучше посмотрю в сторону Шумофф или STP.
Источник
