Шумоизоляция. Часть 3. Двери
После крышки багажника приступил к шумоизоляции дверей. Начать решил с задних дверей, так как там, все равно, реже кто-либо ездит. И разобранная дверь в течении пары-тройки (чаще больше) дней не вызовет сильного дискомфорта.
Снял пластиковую карту. под ней такая же вата, как и на обивке крышки багажника. Вата на всех четырёх дверях.
На задней правой двери под бархоткой натёрло до металла, пока просто подкрасил кисточкой.
Заглянул вовнутрь двери. В двери также все хорошо пролито мовилью.
Закатал «водоотводную шторку» вверх и прищепил канцелярскими зажимами, чтобы не мешалась. Кто-то её убирает, но я решил оставить, чтобы вода не текла на динамик и механизмы стеклоподъемника.
Лист заводкой вибры покрывает довольно таки большую площадь.
Сначала думал клеить поверх него, но решил попробовать подцепить с краю, взял пластиковую лопатку, подцепилось. Немного, но всё же. Попробовал дальше — тоже идёт.
Ну и принял решение снимать полностью, чтобы потом не отошло само. Снималось, конечно, не без приложенных усилий, но все пластиковыми лопатками-съемниками.
Посередине листа к вибре со стороны металла был приклеен кусок скотча, т.е. по сути там просто полость.
Не понимаю зачем это сделано, разве что для ускорения коррозии двери? Под виброй металл покрашен, не как в некоторых постах. Хотя, честно говоря, опасался такого, еще и на белом авто.
После снятия заводской виброизоляции, на двери остался клей. Попробовал просто соскрести карточкой — не очень-то получилось. Потом побрызгал Бензином-галошей, растёр его тряпкой — снова не очень. Взял Уйат-спирит, побрызгал-растёр на части клея, подождал минуту-две и старой карточкой снял клей. Отходит довольно таки хорошо. После карточки потёр еще тряпкой с уайт-спиритом.
Мовиль решил убирать не тряпкой с растворителем, а той же карточкой и лопаткой для разглаживания плёнки. Тряпкой размазывается и их надо будет много, а так очень даже легко и просто убирать, отходит на ура. Только потом тряпкой с Бензин-галошей пройтись там, где убрал и всё.
Обезжирил рабочую площадь и приступил к поклейке. Первым слоем виброизоляцию STP Aero 2mm. Сверху не доходя до планки под бархотками 1,5-2 см, снизу двери так же от сливных отверстий. Планку, где снаружи молдинги, почему-то решил не клеить, хотя в дальнейшем на передних клеил и её.
Источник
Шумоизоляция дверей и установка акустики или не повторяйте моих ошибок!
Как я уже ранее писал, что приобрел компонентную акустику, а конкретно Mystery MC-540, товарищи надоумил мне, что нужно делать ШВИ для нормальной акустики. Приобрел также на Аламаре комплекты для ШВИ дверей.
Работу почти всю выполнял на даче тестя, только обшивку одной двери обклеивал дома. На все ушло прошлые длинные выходные и заканчивающиеся.
Как снять обшивку писать не зачем, — информации полно, проверил сразу же штатную вибру, — немало постов было про то, как она хреново прикатывается на заводе и что двери там все ржавые, у меня все было нормально, прикатана она поверх краски, ну разве что потрескалась, коррозии не заметил
Теперь расскажу о своих ошибках, которые всем хочу посоветовать не повторять:
1) Не стоит покупать аламаровские комплекты, — там есть только нонеймовая вибра, в принципе не плохая, но ее маловато, докупал STP-шную, — рекомендую согласно рекомендациям на сайте СТП просто купить STP Aero, акцент, бипласт, маделин. К тому STP катать легче, — производитель пишет на сайте, что не требует нагрева, я же прогревал феном, ибо на улице не май месяц, а просто мы под Мурманском))
2) Не переусердствуйте с тягами, — я обмотал их потом сдирал, ибо тяги нормально ходить не хотели, а выяснилось только после того как прикрепил обшивку на пистоны, причем пистоны взял не родные, а усиленные — держут замечательно, но обшивку лучше потом лишний раз не трогать — при снятии сломал на ней два крепления(((((
3) На задних дверях, если у вас нет держателей пистонов, вставляемых в родные отверстия — сначала крепите держатели динамиков (я про штатные), потом закатывайте виброй технологические отверстия, — потому что у меня саморезы были вкручены в не зафиксированные пластиковые держатели, — мне пришлось на 3М скотч крепить куски фанеры, — мучился долго.
Теперь по порядку, помимо от аламаров использовал шумку: Smartmat Комфорт 8, STP Акцент 10, Бипласт 10, Битопласт (когда покупал шумку на задние двери в магазине Бипласта не было).
Первым слоем на металл приктал вибру, второй слой — Комфорт и Акцент (материалы почти идентичные), проводы обмотал маделином, технологические отверстия заклеил виброй, затем лентой из комплекта по по периметру двери места соприкасания пластика и металла.
Фото не окончательное, на нем не хватает антискриповой ленты.
На обшивку наклеил вибру STP Aero, вторым слоем — Бипласт или Битопласт.
Источник
Шумоизоляция дверей, дёшево и сердито
Думаю каждый автовладелец хотел бы повысить комфорт своего железного друга, создать в салоне изолированный и спокойный мирок. При этом мало кому захочется тратить серьезные суммы, тем более если это бюджетный автомобиль. Акустический комфорт- один из важнейший факторов. Самый простой, эффективный и не слишком затратный способ улучшить ситуацию- шумоизоляция дверей. Именно через двери в салон проникает большая часть шумов, работы по ШВИ этой части кузова достаточно просты и не требуют разборки большей части салона- снимаются лишь дверные Карты, а бонусом к тишине мы получаем существенно улучшенное звучание аудиосистемы даже на штатных компонентах. В общем именно с дверей стоит начинать шумоизоляцию вашего железного друга.
Конечно же в первую очередь снимаем пластиковые обшивки дверей. Там нас ждёт сюрприз в виде заводской виброизоляции на внешнем листе металла, по хорошему ее нужно удалить, так как она может быть плохо приклеена и под ней начнётся коррозия. В моем случае она была очень хорошо приклеена, но раз уж начал надо было доделывать. Вот тут то я намучался. В итоге нашёл простой способ, с которым дело пошло как по маслу: хорошо прогреваем пушкой внутреннюю полость двери и широкой пластиковой лопаткой из набора для снятия обшивок соскребаем горячую виброизоляцию. Очищаем остатки при помощи тряпки и солярки, обезжириваем и приступаем к проклейке виброизоляция.
Вырезаем куски нужной формы, предварительно нагреваем (я для этого использовал картонную коробку и тепловую пушку).
Разогретые листы слегка прижимаем к месту проклейки и тщательно прикатываем роликом- самый ответственный этап, необходимо не допустить пузырьков воздуха под под виброизоляцией чтобы не заржавело и плотно прикатать чтобы не отклеилось.
Следующим этапом я обработал мастикой места стыков виброизоляции с металлом, а так же места скопления влаги внутри двери.
Далее закатываем технологические отверстия 3мм вибропластом, 2мм листы идут на пластиковую обивку двери.
Всю внутреннюю часть обивки оклеиваем битопластом, а на кромке и других местах где может возникнуть трение и как следствие скрип используем маделин.
Тем же маделином можно замотать проводку — бренчать она уже не будет.
Собираем все в обратном порядке и радуемся результатом. В машине становится значительно тоже, двери приобретают приятную тяжесть, лучше закрываются, звук аудиосистемы становится более глубоким и чистым.
Источник
Шумоизоляция: Задние двери: Сделал для СЕБЯ, а не для дяди )))
Здесь куча записей о шумке дверей, НО большинство делают непонятно для чего и как, попробую выложить запись как делают для себя, конечно не идеально, но по крайней мере близко к правильному результату )))
По материалу на одну дверь:
2/3 листа вибры 2мм
1 лист вибры 1,5
примерно 1/2 листа — Флекс 6
примерно 1/2 листа — Бипласта 10
Кусочек маделина или лента из него
Также понадобится прикаточный валик, в двери он конечно не особо полезен
Пластиковая лопатка (для разборки салона) или крепкая столовая ложка )) — для прикатки — вот это в двери сильно поможет
Перчатки — необходимы, но в принципе можно и без них — просто по окончании работы получите исцарапанные по локоть руки (это не шутка, поверьте так и будет), но если делаете только свои двери, то можно и без перчаток ибо чтобы правильно уложить материал вслепую, для новичков, потребуется повышенная чувствительность рук, а в перчатках ощущения не те ))
Для мойки 1,5 воды, Жидкость для мытья посуды, + Доктор мускул ну или другая хрень на спирту.
1. Протираем весь видимый мовиль, или чем там поливаю двери )) БУМАЖНОЙ салфеткой или полотенцем.
2. Протираем и немного промываем тряпкой с жидкостью для мытья посуди и потом протираем всё влажной тряпкой и салфеткой чтобы обезжирить как можно большее пространство.
3. Я использовал доктор мускул для дальнейшего обезжиривания и из-за простоты нанесения, набрызгал и вытер бумажной салфеткой.
4. Ну чтобы уж быть уверенным я протёр все медицинским спиртом ))) (внутрь не принимал, ибо вечером за руль … ))) )
Внимание вторым слоем может быть только материал НЕ впитывающий влагу (с закрыто пористой структурой) и с ВОДОСТОЙКИМ клеющим слоем. ИМХО под эти требования подходит только Флекс и его аналоги, во всех остальных случаях это залипухи…
Ну вот самая тяжёлая часть работы закончена
Идём дальше, теперь предстоит интеллектуальная часть )) Надо с наименьшими потерями раскроить вибру 1,5 мм так чтобы она прикрыла все отверстия в двери и обернуть места контакта тяг и пластика маделином
Большинство по каким то причинам упускают шанс убрть брякатье тяг и заклёпок, НО это будет всё равно досаждать в будущем )), так что не ленимся и работаем.
Источник
Шумоизоляция по уму. Шаг №1 Двери
Всем привет ?
Решил потихоньку начать шумоизоляцию авто, так как у данной модели очень большая полость в дверях, начать решил именно с них.
О том как разбираются двери нет смысла рассказывать, если заинтересует сами найдёте мануал, хочу лишь сказать, что надо быть придельно аккуратным с пластиковыми деталями, так как на них остаются царапины и защёлки лопаются на раз два.
Далее я расскажу как правильно делать шумоизоляцию, и нет смысла писать что все не так, по моему примеру делают большинство, различие лишь в типе метериалов и их цене.
Я использовал премиум материалы, если их так можно назвать, от фирмы StP, последовательность такая:
1)Сначала обезжириваем поверхность я использовал самый простой обезжириватель с пульверизатором, просто так удобней
Первым слоем наносится вибропоглощающий метериал на основе мастики StP Aero, в один слой, на ребра жёсткости клеить не надо! И материал перед нанесением нужно разогреть, не знаю кто придумал греть его феном бытовым или строительным, у меня он грелся на открытом солнце и этого достаточно, материал нужно прикатывать валиком и это самое сложное, места мало, но если возьмётесь наберитесь терпения.
2)Вторым слоем стык в стык наносится звукопоглощающий материал на клейкой основе StP Accent Premium 10 обладающий так же теплоизоляционными свойствами.
3)Третий слой это так же StP Aero, но тут мы уже закрываем все отверстия для создания закрытого пространства, что отлично сказывается на музыкальной составляющей и вкупе с предыдущим слоем делают шум от улицы намного меньше.
4)Четвёртый слой StP Biplast Premium 15A наносится на внутренюю часть дверной карты, он так же на клейкой основе, не забываем делать так, чтобы новомодные жёлтые клопы были свободны от материала, в противном случае они не защелкнутся.
По ценам:
StP Aero 8 листов * 331рубль = 2648 рублей
StP Accent Premium 10 2 листа * 497 рублей = 994 рубля
StP Biplast Premium 15A 4 листа * 914 рублей = 3656 рублей
Валик прикаточный 200 рублей
Обезжириватель 200 рублей
Итого около 8000 рублей.
По времени все займёт в лучшем случае сутки, я делал не спеша по одной дверце в день, от себя хочу добавить, что этот пост не для того, чтобы ты «профессионал» пришел сюда высказывать мнение, о том что правильно или нет, а для тех, кто хочет сэкономить на и так не дешёвой процедуре, ведь авто, по мнению многих даже мыть не стоит, ведь это же АвтоВаз.
Так как я ценю свое время, так же были установлены новые динамики во все двери, выбор пал на Pioneer TS-1339R
Пришлось перепаивать штатные клеммы, они хлипкие и не держутся на контактах.
Так же обрезки пошли на шумку пластика близ руля ?♂️
Спасибо, если дочитал до конца, ровных дорог и удачи ✌️.
Источник
