Шумоизоляция дверей Приора в три слоя
Шумоизоляция дверей Приора
Шумоизоляция дверей Приора делается во многих случаях только по следующей причине: автомобиль этот отечественной сборки, что априори, сказывается на тишине салона и бесшумной езде на скорости. Зная, как сделать шумоизоляцию дверей на Приору, можно своими руками наладить и ситуацию с акустическими системами, которые после проведенной операции зазвучат уже совсем по-другому.
Как проводится «шумка» дверей
Лада Приора и шумоизоляция дверей
Наиболее актуальным в плане шумоизоляции остаются двери. Именно из-за плохой их изоляции в салон проникает большая часть шумов от колес при вождении.
Помимо этого, на двери часто устанавливается фронтальная акустика – сегодня это модно и оправданно. Если же двери не будут «прошумлены», динамики не заиграют в полную свою силу.
Примечание. Процесс проведения операций по шумоизоляции на всех автомобилях одинаков практически во всем. С другой стороны, в каждом случае не надо забывать о своих тонкостях и нюансах.
Шумоизоляция дверей лада приора
В первую очередь «шумка» дверей начинается со следующих действий:
Примечание. Отметим сразу, что нельзя удалять антикор, которым покрывается низ дверей!
Технология проведения «шумки» слоями
Шумоизоляция дверей приоры
«Шумка» проводится несколькими способами, но наиболее популярным и актуальным считается метод проведения изоляции слоями. Такой процесс проведения займет не больше суток, если знать все правила.
Кроме того, надо запастись следующими материалами:
Первый слой
Совет. Чем больше в размерах будет один кусок, тем лучше. Таким образом, меньше будет стыков, что положительно скажется на обработке.
Шумоизоляция передних дверей приора
Примечание. Надо знать, что покрытие «виброй» определенной площади внутренней части двери зависит от самого материала. Обычно, этот процент варьируется в пределах 55-100 процентов всей площади внутренней поверхности двери.
Второй слой
Акустика в передние двери Приора
В данном случае алгоритм проведения операции выглядит следующим образом:
Примечание. На данном этапе рекомендуется применять следующие материалы: Сплен, Акцент и подобные им. Они прекрасно подходят для дела и отличаются самоклеющейся основой. Это означает, что при их установке не потребуется никаких особых навыков и много времени. Покрывается уже вся поверхность на 100 процентов.
Третий слой
Этот слой устанавливается уже по желанию. Суть в том, что закрываются все технологические отверстия в дверях специальным виброматериалом или подобным ему по свойствам.
Примечание. При проведении изоляции третьим слоем могут возникнуть сложности. В частности, во время ремонта стеклоподъемников, если вдруг понадобится это сделать, придется третий слой вновь снимать. Но что поделаешь, если надо сделать эффективную «шумку», придется пойти на это.
Скрипы
Дискомфорт внутри Приоры возникает не только из-за шумов извне. Немало нервов уходит у водителей из-за скрипов, возникающих между дверными обшивками и в различных частях.
Проблема данного рода решается следующим способом:
Совет. В конце надо обязательно поменять клипсы для обшивки дверей на новые.
Как сделать шумоизоляцию дверей в приоре
Помните, что качественная шумоизоляция своими руками представляет собой комплекс мер, а не единый этап работы. Операция в целом должна быть направлена на устранение шума извне и внутри автомобиля Приора, чтобы добиться идеальной тишины и комфорта в салоне при передвижении.
Видео и фото – материалы помогут закрепить приведенную выше информацию. Полезны будут и другие пошаговые инструкции. Можно доверить работу и специалистам в СТО, но цена услуги уж точно никого не обрадует.
Источник
Полная шумоизоляция дверей материалами Шумоff. Пошагово, расчет материала!
Приветствую!
Начало эпопеи по обработке автомобиля шумо- и виброизоляцией, снова…
Приобретал весь материал напрямую от производителя ООО «Плеяда» (Шумофф)
Во-первых что необходимо запомнить — это не конкурс о том, кто больше прилепит вибро и шумоизоляционных материалов!
Распишу процесс на конкретной двери — передняя пассажирская, ибо нет смысла вставлять фотографии по обработке всех дверей.
Лично я использовал 3 вида материала производства Шумофф:
1). Вибропоглощающий материал шумофф, шумoff Joker представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. (Самоклеющийся материал!)
Толщина 2 мм
Размер листа 370х270 мм
Масса 3.1 кг/м²
КМП (коэффициент механических потер) 0.33
Артикул 010005
Уточнение! Вироизоляционные материалы являются герметиком, и при монтаже на чистую подготовленную поверхность выполняют роль антикора, что особенно актуально, при обработке днища автомобиля.
2). Комфорт 6 является звуко-теплоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал низко горючий и не впитывает воду.
Толщина 6 мм
Размер листа 750х1000 мм
Масса 0.6 кг/м²
Артикул 020006
Очень легкий, податливый материал, прекрасно режется ножницами, в отличии от того же StP Сплэн, от легкого прикосновения к клеевой основе не схватывает намертво, а при необходимости позволяет аккуратно отклеить лист и переклеить.
3). Герметон А15 — Материал шумопоглощающий и уплотнительный на основе спец ППУ, рельеф в форме пирамидок.
В 10 раз эффективнее стандартно применяемых поролонов (звукопоглощение в диапазоне частот 1200 — 10000Гц до 95%).
Неогнеопасный.
Толщина 15 мм
Размер листа 750х1000 мм
Масса 0.85 кг/м²
Артикул 030003
Масса преимуществ данного материала, для примера: Материал марки А обладает способностью медленно (в течении 40 минут) восстанавливаться после длительного сжатия. Тем самым обеспечивается легкий монтаж двух поверхностей большой площади между которыми монтируется шумопоглотитель «Герметон» и заполняет свободное пространство.
С материалом Герметон А легко работать — легко режется, легко РВЕТСЯ, принимает любую форму!
Честно говоря, Герметон, один из лучших шумоизоляционных материалов на рынке!
На официальном сайте Шумофф, есть КАЛЬКУЛЯТОР расчета материала для обработки деталей автомобиля (кузов) — разделение идет по КЛАССАМ обработки, а не по классам автомобиля, то есть не учитывается дверь от Приоры, или дверь от Весты, думаю все понимают, что разницы в габаритах очевидна.
НО, материала ушло меньше среднестатистического расчета на сайте.
— Внутренняя сторона (та, что «уличная») — устранил «старую» звукоизоляцию в виде Сплэна, обезжирил растворителем и проклеил МАКСИМУМ по возможности всю площадь двери ПЕРВЫМ слоем Шумофф Джокер, ушло 5 листов (+/-)! Обязательно прикатывал роликом, где ролик не пролазил подбивал широкой отверткой и прижимал пальцами. (Рекомендую не выбрасывать остатки, обрезки от листа вибры — абсолютно ВСЕ пригодится!)
«Джокер» самоклеющийся материал, ОДНАКО, все же я использовал фен, ибо температура на улице была 19°С.
Вторым слоем, Комфорт 6, это ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, то есть данный материал препятствует распространению шумов со стороны «улицы», на одну дверь ушло 0.5 листа (+/-).
— Внешняя сторона (та, что в салон), проклеивал виброизоляцией «Джокер» не по всей площади, как многие делают, а прежде всего закрыл технологические отверстия, И, методом простукивания, находил места «бренчания» металла, и наклеивал виброматериал, до полного устранения «паразитных» звуков.
На внешнюю сторону одной двери ушло 3 листа «Джокер», это усредненный показатель, большинство тратит на эту сторону более материала, чем на внутреннюю!
Пару слов об виброизоляции — «Применение виброизоляции обеспечивает снижение уровней шума и вибрации до 85%, в диапазоне от 20 до 1000 Гц., т.е. в диапазоне низких частот. Важно отметить, что речь идет именно о поглощении вибрации, а не об изоляции в общепринятом смысле – т.е. энергия колебаний не возвращается к источнику, а переходит в тепловую.» — очень хорошее уточнение с сайта Saitcar.ru, именно поэтому, такой показатель как КМП, лично для меня, не имел ключевую роль в выборе материала!
Ну и для тех, кто хочет создать подобие «сабвуфера» в двери, заклеевая обе стороны наглушняк — не забывайте, требуется комплексный подход — «правильная» акустика, «правильные» провода для получения желаемого результата, добавление 20 кг виброизоляции так себе решение.
— Дверная обшивка (дверная «карта») — проклейка обшивки одним сплошным листом шумопоглотителя Герметон А15!
В идеале, 1 дверь — 1 лист, но так как материал, как бы, не особо бюджетный, можно рассмотреть вариант 3 двери — 3 листа, а 4-я дверь обработать остатками!
Итого (суммарно) на все двери было потрачено (практически максимальная возможная обработка):
Шумофф Джокер — 34-35 листов (вру, одну дверь не проклеил, так как вероятно будет сниматься и перекрашиваться низ двери, но ее включил в конечный учет)
Комфорт 6 — 3 листа
Герметон А15 — 4 листа
Стоимость не просчитывал, потому что цены отличаются в разных магазинах.
И помните, предпочтительнее купить материала с запасом, чем во время работы недосчитаться парочки листов, ибо далеко не в каждом магазине есть возможность купить отдельным листом тот или иной материал! ( по этой же причине, излишки материала не составляет продать)
Предполагаю, всем любопытно, а есть ли толк? Да, толк определено есть, «паразитные» шумы с улицу снизились, двери потяжелели, ОДНАКО замерить шумометром ДО и ПОСЛЕ пока не могу, из за разобранной задней двери, как только дверь доделается — замеры в обязательном порядке будут произведены, и да, главные не точные дБ, а динамика изменения, в положительную сторону или тот же уровень шумов!
Как Вам?
Распространяем, пожалуйста!
Источник
Шумоизоляция дверей (Приора)
Закупился я шумо и вибро изоляцией, вибро взял сильвер 2мм
из расчета два листа на дверь, может это и слишком тонкий материал, но я побоялся что провиснут двери. Звукоизоляция — изолонтейп 3004В фольгированная, два рулона и 3004В без фольги, тоже два рулона.
В общем все началось со снятия обшивки, процесс описывать не буду. Далее обмотал поролоном тягу, которая идет на «пипку» открытия и закрытия двери, ибо дребезжала она нереально.
Кстати вся идея проклейки дверей у меня возникла когда я первый раз сел за руль своего приорика, все гремело просто жуть, моя предыдущая машина (девятка 2003 года) гремела на много меньше. Но разве это причина отказываться от покупки хорошей машины, это ведь АВТОВАЗ — конструктор, к нему без молотка и напильника можно не подходить.
А теперь вернемся к теме сей записи) после того как замотал тягу начал очищать и обезжиривать внутреннюю часть двери. Для этого я использовал 92 бензин, хотел взять 646 растворитель, но побоялся что он сожжет краску. Получилось так
После этого начал резать виброматериал на куски, что бы они влазили в технологические отверстия и клеить на внутреннюю часть двери, воздух выглаживал пальцами через тряпку, валики не использовал и фен тоже, все итак хорошо клеилось.
Когда закончил с внутренней стороной, пролил дверь по кромке, каким то черным не засыхающим мовилем (откопал его у отца в гараже) с помощью шприца. Где то по 3 шприца на дверь. Затем этим же шприцем залил все механизмы внутри синтетическим маслом, помазал тросики стеклоподъемников, замки, дотянул гайки и перешел к заклейке технологических отверстий.
Далее со снятой обшивки открутил верхнюю часть, проклеил там все антискриповым материалом «Маделин», так же его я подложил под каждую клипсу крепления обшивки и дотянул все саморезы.
Вырезал по контуру обшивки звукоизоляцию изолонтейп 3004В фольгированную, и начал клеить ее на дверь (так же кусками), а по краю, там где обшивка имела контакт с железом двери наклеил полосу из материала изолонтейп 3004В без фольги. Вырезал места где клипсы входят в железо двери и смонтировал обшивку на место.
Фото с наклеенной звукоизоляцией я забыл сделать, но думаю это не страшно, там все просто как два пальца об асфальт.
Собственно почему я брал по два рулона фольгированного и не фольгированного изолонтейпа, да потому что хотел с фольгой наклеить на внешнюю часть двери, а без фольги подложить под обшивку, как второй слой, только хрен это все влезло, и поэтому пришлось обойтись одним слоем. А внутрь двери клеить звукоизоляцию я не решился, так как она по сути как поролон, и впитает всю влагу попавшую в дверь, что приведет к коррозии.
Во многих статьях по оклейке шумо и виброизоляции пишут что виброматериал необходимо греть феном и хорошо прикатывать к железу, но не написано почему! Еле раздобыл информацию об этом. А все делается для того, что бы виброматериал хорошо прилип и под ним было как можно меньше воздуха. Если воздух останется, то в воздушных пузырях будет скапливаться конденсат, что приведет к чему? Правильно! К коррозии!
Вот собственно и все! Результатом я остался очень доволен, пропали посторонние звуки в дверях, такие как дребезг, свист внутри двери, а главное стало тише, и это реально заметно! Ах да, двери закрываются на много тише и лучше, а ручки после того как помазал все механизмы стали очень мягкими и тихими. Если решитесь сделать тоже самое, не раздумывая делайте, оно того стоит!
Теперь по материалам! На одну приоровскую дверь у меня ушло два листа виброматериала сильвер 2мм (лист у нас стоит 176 рублей), размером 76 х 54 см, может ошибаюсь на пару сантиметров) и пол рулона звукоизоляционного материала изолонтейп 3004В фольгированный, размером 100 х 125 см (рулон стоит 264 рубля), а так же пару полосок шириной сантиметра 3 из нефольгированного изолонтейпа. Маделин у меня остался еще с проклейки девятки.
Еще забыл… ни одной клипсы я не сломал! И обшивка намертво села на старые родные клипсы! Надеюсь кому то эта запись окажется полезной! Есть вопросы? Задавайте! С радостью отвечу, объясню, расскажу. Критика тоже приветствуется.
Вот и все) Удачи на дорогах! Искренне Ваш, Саня!))
Источник
#26 Полная шумоизоляция автомобиля (своими руками)
Это не статья откуда нибудь, всё личный опыт и изучение материалов.
Многие делают шумоизоляцию, кто то сам, кто то в салоне, кому то знакомый, а кто то только хочет.
Сам я готовлюсь к полной шумоизоляции автомобиля и поэтому активно изучаю материал. За основу возьмем всем известный бренд STP.
Сначала о материалах, какие я считаю самыми приемлемыми и необходимыми. Вообще если взять ВАЗы, то там шумоизоляция моторного отсека, крышки двигателя и может еще где-то есть, т.е. её почти нет и мы слышим всё что происходит на улице. Если в такую машину наклеить любую шумоизоляцию, правильно или не правильно, хорошую или плохую, дешевую или дорогую — всё равно будет эффект! Поэтому когда Вы приходите в салон и говорите: вот вам тачка, вот 25 штук, хочу шумку, делайте, заеду завтра. Они сделают и Вы будете довольны при любом раскладе, но как и какими материалами? Даже если Вы обговорили, не факт, что в трудно доступных и не проверяемых местах не будет другого более дешевого материала? Как говориться, хочешь хорошо — сделай сам, а хорошо дешево не бывает, поэтому лучше сразу приплатить, чем «скупой платит дважды» — это про меня, но сюда же и подходит «первый блин — комом» или «опыт приходит только с количеством выведенного из строя оборудования» (в данном случае потраченных денег).
Итак поехали о материалах. Сразу хочу сказать, что у других производителей названия различаются, поэтому читайте описание и состав. Не обязательно использовать именно STP, но я решил, что возьму его за основу.
На что нужно обратить внимание при выборе материалов?
1. Вес — чем больше вес, тем больше расход топлива, тем хуже динамика машины, поэтому чем меньше мы утяжелим машину, тем лучше! Обычно указывается вес на лист и вес на метр квадратный.
2. КМП — коэффициент механических потерь, чем он выше, тем больше гасит вибрации
3. Температура рабочая — большинство дешевых материалов при минусовых температурах теряют свои свойства, поэтому ищите материал у которого при низких температурах будет стабильный КМП.
4. Как работает материал — это относится к шумоизолиционным материалам, какой стороной впитывает звук (у некоторых клеевой, у некоторых обратной).
5. Свойства материала — некоторые под воздействием влаги теряют свои свойства и могут привести к коррозии кузова, поэтому такие нужно применять в местах без влаги.
Далее пойдут материалы с описанием с сайта производителя и некоторыми моими комментариями.
Так же у него есть собрат STP Aero+, там уже 3.0 мм толщина, вес 1,7 кг за лист — 75х53 см и 4,2 кг за метр квадратный. 330 рублей за лист.
*STP Bimast Bomb Premium — (4,2 мм) – двухмастичный виброизолирующий материал толщиной 4,2 мм. Самый эффективный вибродемпфер от СТП. За счет применения двух слоев мастики с разными характеристиками (полимерная мастика и модифицированный битум) материал имеет максимальный КМП равный 0,6 ед.
Вес его составляет 2,2 кг за лист — 75х53 см и 5,5 кг за метр квадратный, но КМП уже не менее 0,6. Бесспорно это сильней STP Aero и STP Aero+, но и цена 370 рублей за лист. Думаю имеет смысл применять в багажном отделении при упоре на бас и наличии сабвуфера, но я склоняюсь к STP Aero из-за веса, не хочется утяжелять машину слишком сильно. В среднем в салонах машина становится тяжелей на 60 кг после полной шумо-виброизоляции, но я хочу меньшими усилиями добиться эффекта.
*STP Акцент — звукопоглощающий и теплоизолирующий материал на основе фольгированного газонаполненного полиэтилена. Материал представляет собой фольгированный НПЭ с нанесенным на него невлагостойким клеевым слоем. Изначально материал имеет закрытоячеистую структуру (в таком виде материал продается под маркой «Барьер»), однако за счет иглопробивки часть ячеек открывается и материал приобретает свойства звукопоглотителя. Частичное разрушение и соединение внутренних ячеек является причиной того, что Акцент впитывает капельную влагу.
Есть материалы которые впитывают звук, а есть которые отталкивают. Акцент именно впитывает звук клеевой стороной. Листы размером 100х75 см, довольно большие, но есть и минус — впитывает влагу, не просто впитывает, а теряет свои свойства и может привести к коррозии кузова, поэтому клеим поверх вибродемпфера. Толщина от 10 до 15 мм. Так же есть STP Акцент Премиум — у него уже влагостойкий клеевой слой и он более эластичен, проще наносить на рельефные поверхности! Рекомендую именно его, потому что вода может попасть куда угодно, особенно в «наших» машинах.
Цена у него за обычный акцент 10 мм — 250 рублей лист, 15 мм — 300 рублей, акцент премиум 10 мм — 300 рублей.
*STP Бипласт (5, 10, 20 мм толщина) — отличный звукопоглощающий и противоскрипный материал на основе модифицированного поролона толщиной 5,0 мм. Благодаря высокой мягкости и «воздушности» данный материал легко сминается примерно до 1 мм. Бипласт имеет открытоячеистую структуру, благодаря чему эффективно поглощает звуковые волны в широком диапазоне частот. Однако по этой же причине он отлично впитывает влагу, причем как капельную, так и парообразную. Именно поэтому рекомендуется клеить Бипласт только внутри салона автомобиля, в те места, где в нормальном случае влаги быть не может. Материал эффективно работает только в сухом и чистом виде.
Благодаря вязкой структуре Бипласт эффективно гасит вибрации панелей салона автомобиля, и в прижатом к металлу состоянии может работать как виброизолятор.
Этот материал впитывает звук не клеевой стороной, а обратной. Поэтому рекомендую 5.0 мм брать для обработки стыков пластика с пластиком, пластика с металлом, тяги внутри двери, проводку и прочие детали, которые могут издавать шум, скрип, трение.
Более толстый Бипласт нужно клеить напротив акустики, если Вы не хотите что бы звук наружу уходил и на детали торпеды, за торпедой, чтобы поглощать звуки исходящие от моторного отсека.
Размер листа 100х75 см, цена за лист 5.0 мм 260 рублей, 10.0 мм — 370 рублей, 20.0 мм — 670 рублей. Его много в машину не нужно, хватит листа 5.00 мм и листа другой толщины для колонок и торпеды.
*Маделин — является «антискрипом», как и Битопласт, но гораздо тоньше, что позволяет его использовать там, где толщина зазоров ничтожно мала, поскольку толщина маделина составляет всего 1-1,5 миллиметра.
Размер листа 100х75, цена 650 рублей за 1.5 мм толщины.
Практически полный аналог тряпичной (ХБ) изоляционной ленты, так что можно где-то его применять, где-то изоленту, т.к. она дешевле, но в отличии от ленты, маделин «на мертво» схватывается сам с собой, т.е. если Вы обернули тягу, то уже не оторвать без последствий (может плюс, а может и минус).
Теплоизоляционные материалы (они же шумоизоляционные):
*STP СПЛЭН — это универсальный тепло- и звукоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена (ППЭ). Материалы на основе вспененного полиэтилена применяются для шумоизоляции высокочастотных шумов. Благодаря закрытоячеистой пористой структуре данный материал является прекрасным теплоизолятором, и не впитывает влагу (ни капельную, ни парообразную). Однако материал имеет невлагостойкий клеевой слой, поэтому его применение в местах с повышенной влажностью (внутренний объем двери) крайне нежелательно.
Лист 100х75 см, 4.0 мм — 190 рублей, 8.0 мм — 300 рублей.
В связи с тем, что СПЛЭН – достаточно жесткий материал, на сложных поверхностях рекомендуется применение материала толщиной именно 4 мм, который при необходимости можно уложить внахлест или в несколько слоев. При этом СПЛЭН гораздо лучше повторит поверхность, и не будет отклеиваться на изгибах.
*STP NoiseBlock — это звукоизолирующий материал, состоящий из высоконаполненного липкого полимерного слоя, нанесенного на нетканое полотно. Материал применяется в качестве звукоизолирующего слоя предпочтительно на горизонтальных поверхностях салона автомобиля: днище, пол багажника, задние и передние колесные арки, перегородка моторного отсека.
НойзБлок монтируется исключительно на звукоизолирующий слой (СПЛЭН, СмартФлекс, Барьер) и не предназначен для установки непосредственно на кузов автомобиля.
Изоляция воздушного шума в частотном диапазоне 100-3150 Гц относительно стальной пластины толщиной 0,8 мм по данным производителя составляет не менее 30 дБ.
Применение материала НойзБлок в качестве третьего слоя позволяет особенно успешно бороться с низкочастотным гулом от карданных валов, редукторов мостов, раздаточных коробок и других узлов и агрегатов автомобиля.
Как Вы поняли, это третий слой! Я его планирую только на пол салона. Есть он 2.0 мм и 3.0 мм толщины, размеры листа 57х35 (довольно маленький), а цена 110 и 140 рублей.
Aero, Акцент Премиум, СПЛЭН, Бипласт, Маделин, NoiseBlock — мой выбор.
Теперь о самом процессе: куда, сколько и в каком количестве. За основу взята лада приора хэтчбэк, моя скрипучка, исходя из её размеров и габаритов я подсчитал количество материала.
Музыка стоит в передних дверях и в полке, поэтому сильно мы не будем утяжелять автомобиль, т.к. цель — как можно меньше наклеить.
Разберем отдельно. Как правило в салонах делают: капот, подкрылки, крышу, пол, двери, торпеду, перегородку моторного отсека, крышку багажника, пол багажника. Самый гул идет от моторного отсека и колес, но начнем с крыши. Спросите: зачем крыша? Да потому что крыша дает очень не хилый эффект, а по материалам выходит дешевле остальных частей.
Вибродемпфер у нас везде один STP Aero, думаю 3 листа будет за глаза + 1.5-2 листа акцента. Сразу покупает Бипласт, что бы проклеить все места, где ложатся клипсы крыши и прочих элементов, а так же можно уже взять Маделин, что бы внутренние стойки (контакты пластика с металлом, пластика с пластиком и прочих элементов) обработать.
Теперь звучание музыки станет намного лучше, шум с «потолка» намного тише. Может Вы и не замечаете, но с крыши шума достаточно, как минимум капли дождя.
Передние двери всегда возле нас, поэтому их шумоизоляция просто необходима. Есть внешняя сторона двери и ребра жесткости. Так вот, сначала клеим STP Aero на внешнюю сторону двери, естественно внутри двери, 2 листа на дверь, поверх акцент премиум, по 1 листу на дверь достаточно. STP Aero можно клеить не плотно друг к другу, а кусочками, покрытие порядком 70-80%, т.к. мы взяли 2.0 мм. Лучший вариант шахматной доской: квадратики ровные расклеиваете как шахматную доску. Получается 2 слоя. Далее ребра жесткости. Для начала оклеиваем все тяги маделином, затем всё пространство между ребрами жесткости и технологические отверстия заклеиваем STP Aero — это 3 слой. Можно поверх еще раз акцентом, будет четвертый слой, но лично я не вижу особой необходимости, т.к. это упирается еще и в стоимость материалов, а так же потом в доступность внутрь. В жизни всякое бывает, замяли дверь, изнутри выпрямлять может быть, вибродемпфер погрели и сняли, а акцент сняли и прощай клеевой слой. Далее можно немного нанести вибродемпфера на обшивку двери, а напротив динамика наклеить квадратик из Бипласта, а так же бисплатом оклеить все дыры для клипс, маделином по контуру контакта пластика с металлом. В идеале больше ничего не должно греметь в двери, а сама дверь станет тяжелей и будет легко закрываться. Главное не переусердствовать с материалом, а то со временем петли провиснут!
Торпеда и перегородка моторного отсека.
Не каждый захочет снимать торпеду и проклеивать перегородку моторного отсека, поэтому вариант снять крышку под рулем, центральную консоль, бардачок, проклеить немного вибродемпфером торпеду, наклеить акцент под заводскую шумку куда достать получится, маделином или хб изолентой все контакты пластика (особенно в центральной консоли), а так же воздуховоды, ну и лист бипласта, тоже на части торпеды так, чтобы обратный (не клеевой) слой смотрел в сторону моторного отсека. Уверен результат будет, но пока еще мной не опробован — только теория.
Снимаем подкрылки и прям на них клеем вибродемпфер. По одному листу, лучше не шахматным порядком, а целым листом. Можно и шумоизоляцию клеить, но не считаю необходимым, т.к. влага туда попадет 100%.
Вот капот можно и более дешевым вибродемпфером обработать, т.к. он всегда горячий, но всё таки лучше STP Aero + акцент обязательно премиум, т.к. он фольгированный или СПЛЭН фольгированный. Тут уже на Ваше рассмотрение, т.к. особого смысла не вижу, разве что если Вы хотите избавиться от звука мотора, но иной раз на холостых не слышно заведен он или нет. Да и лишняя теплоизоляция не нужна летом, а зимой достаточно авто одеяла.
Пол в три слоя будем обрабатывать. Первый — это STP Aero, в количестве 3 листов, опять же шахматный вариант, дабы сильно много не клеить, поверх сплен 8.0 мм, 4 листа хватит, поверх СПЛЭНа будет NoiseBlock, вот тут не менее 10 листов 2.0 мм. Вариант если оставлять заводскую шумоизоляцию пола, то хватит и два слоя, или под заводскую СПЛЭН или поверх заводской NoiseBlock.
Результат не известен, пол не только в планах, особого ничего не вычитал, но шума от туда тоже порядочно.
Крышка и пол багажника.
Крышка. Под обшивку, сильно не усердствуя пол листа STP Aero и маделин на тяги и контакты, а то крышка станет тяжелой и упоры могут зимой не справляться со своей задачей.
Пол. Тут я тоже считаю, нет смысла сильно усердствовать, если нету саба в багажнике. Пол и крылья (особенно крылья) шахматным порядком покрываем двумя с половиной листами STP Aero, поверх плотно (если нету саба или затекает вода в багажник, отсутствует резиновый коврик) СПЛЭНом или акцентом (если есть саб, блины жесткие с усилителем и багажник мокрым не бывает) на пол, а на крылья акцент лучше. Ниши, если обрабатывать, то СПЛЭНом.
Маделином все тяги и контакты пластика с металлом. Бипластом отверстия под клипсы. Задние двери можно не виброизолировать, но я рекомендую для лучше закрывания дверей им нужно немного массы, достаточно внешний слой двери по 1 листу STP Aero и поверх слой акцента тоже 1 лист. У кого приора в комплектации «нищеброд» ручки задних стеклоподьемников снять и проклеить бипластом, чтобы не гремели и на ходу не опускали стекла. Бывает при спустит на пару мм и стекла начинают греметь.
Ко всему прочему добавлю, что частью шумоизоляции являются уплотнители! Да, да, именно они. Низы дверей не закрывая дренажных отверстий трубчатый уплотнитель 15.0 мм. Между дверями Z-образный уплотнитель. Внутренние уплотнители стекол с бархоткой. Резиновые! Никакого пластика. На скорости будет свист, да и на закрытие дверей влияет, поэтому уплотнители нужны. Стекла без бархоток могут греметь.
Так же нужны клипсы универсальные, когда все сделаете, на них посадить дверные обшивки и обшивку крышки багажника. Их тяжело снять, но и обшивки не гремят.
Подведем итог:
1 лист маделина, 1 лист бипласт 5.0 мм, 19 листов STP Aero, 8 листов акцент премиум 10.0 мм, 6 листов СПЛЭН 8.0 мм, 10 листов NoiseBlock 2.0 мм — это всё выше описанное. По деньгам уложитесь в менее, чем 10 тысяч. Даже если делать всё плотней и толще, то цена на материалы будет не более 15 тысяч, что намного дешевле, чем в сервисе (и качественней)!
Хочу сказать, что полной тишины при езде на трассе Вы не добьетесь, всё равно будет слышно где-нибудь свист и гул коробки передач.
Надеюсь моя статья с экономит Ваше время на изучение материалов и Ваши деньги. Самому всегда приятней сделать, хоть и тяжелей. Можно опять же не снимать сидений, а клеить куда достанете малыми трудозатратами=)
Многие клеят виброизоляцию или шумоизоляцию на пластик стоек, уголков или еще во всякие мелкие детали, можно, может и нужно, и вес малый.
Вот такая статейка Вам от любителя. Далее обязательно в бортжурнале появятся записи о шумоизоляции именно моей машины, т.к. теплые деньки уже наступают и я дам Вам наглядный пример!
Спасибо за внимание, желаю тишины со стороны улицы и чистого звука со стороны акустики в Вашем авто=)
З.Ы. размещать фотографии шумоизоляции я не стал, думаю при желании любой сможет найти их кучу в интернете
Источник
