Ч.2.Шумоизоляция. Беды и печали ШВИ дверей или радость и дикий восторг?
Часть 2. ( ШВИ дверей, недоинсталяция акустики, первые ощущения)
Начало тута
Доброго времени суток вам добрые люди!
Снять карты занимает минут 20 на все.
Далее не указал, но нужен фонарик, распрыскиватель\пшикалку для мытья стекол использованную, налил туда обезжириватель…
Алгоритм для себя определил как в принципе все и делают:
— 2-х мм. вибру во внутрь, поверх нее Грин-флекс, поверх которого в отверстиях для динамиков из кусков старых STP Бипласт Premium почти круглые «линзы» для гашения звука с тыльной части динамика.
— 1,5 мм вибру частично по самой двери
— по самой карте STP Бипласт Premium (15мм)
Начал с задних дверей. Попшикал, обезжирил. Вырезал куски вибры прикладывал, проверяя. По вырезанному куску делал инверсию\зеркало для другой двери, а также сразу резал Грин_Флекс, на текущую дверь и инверсию на вторую.
Так что оклейка вибры на первую дверь заняло почти час (с расстановкой, с шутками), делал со старшим сыном (подай принеси, придержи и т.п.), ничего сложного. Клеил в стык.
Оклейка этой же двери Грин-Флексом заняло 12-15 минут (все ж было вырезано).
Оклейкой двери виброй снаружи занимался уже сын,
время не засекал, а я перешел на вторую заднюю дверь…Вибра во второй двери заняла около 20 минут, все ж было вырезано…Минут 10 на Грин-Флекс.
Перекур.(хотя не курю).
Перешел на передние. Они больше по размеру. Куски вибры и больше и ровнее и удобнее клеить, поэтому раскройкой уже не занимался. Около 30 минут на дверь. Обе за час (включая «линзы»). Линзы приклеивал со срезом — на передних и задних проходит усилитель двери п-образный. Поэтому 90% линзы, а кусок (10%) в усилитель.
Практически конец истории. Дома ждали уже подготовленные карты с вклеенными кожаными вставками и изнутри оклеенной шумкой
Как я уже ранее писал, жене нужно было срочно в Ноябрьск, поэтому по инсталяции звука произошел сбой\прерывание. )))
Родные задние динамики vw были возвращены на штатные места (купленные задние подиумы потом пришлось дорабатывать). Вместо передних штатных были установлены JBL-ки (компонентка), правда без кроссовера напрямую, так как не ставились твиттера от JBL и я на тот период не решил, что делать ставить их вместо родных или поступить иначе…Ну то есть не доинсталяция. Конечное решение, а оно уже состоялось в ч.3, которая выйдет попозже.
Теперь по ощущениям от шумки.
Плюсы и минусы.
Начну с плохого. Как и говорят, ставишь шумку в одном месте, просыпаются шумы в другом. Это все так и есть. Тем более что убеждался и на предыдущих машинах (Симболе, БМВ-525, Мазде-6, Тиге-1), вопрос готов ли ты к этому, и допустим ли для тебя получившийся результат. Ранее ни разу не пожалел. Но ранее я так тщательно не подходил к ШВИ дверей.
Короче, из-за ШВИ дверей, теперь более отчетливо слышу шум от дефлекторов и шум резины, это минус.
Минус? Да, сцуко, плевал я на этом минус…
Шума в салоне стало в разы меньше (пох на колеса, так как в плане в конце этого лета или потом шумка колесных арок, знающие люди говорят арки плюс двери 70-75 шума. Может арки и не буду делать, а может буду… не решил), это плюс. Нееее. не так ЭТО ПЛЮС!
Дороги у нас из дорожных плит, которые имеют не только стыки, но на стыках не в одной плоскости.
Поэтому ранее я проезжал со звуком: Дац! Дац! Дац! …
А сейчас? ))))) Тум…Тум…Тум… Сегодня 6-е и я до сих пор стараюсь ездить без музыки, ловлю кайф…
Двери стали тяжелее и родичи перестали ими хлопать, ну может и пытаются продолжают, только они теперь закрываются не «ДАХ!», а ТЫЦ!
Пишу вот, а гордость и радость распирает))))
По недоинсталяции — (на помню, что проект сейчас реализован\почти, опишу чуть позже).
На фоне новых колонок даже подключенных без УСЯ (его и не будет) и не через кросс (на тот момент), задние не были слышны при балансировке звука на центре (лево-право-перед-зад).
Из-за высокой чувствительности колонок звук стал громче, громкость увеличилась и благодаря ШВИ дверей.
Звук сочный, добавились басовые нотки. Одну и туже мелодию «Be mine-offenbach » слушал ранее на 35-37% громкости, сейчас на 15-18% звук явно громче (ну и лучше)…
Пока динамики не «обкатались» (хотя без уся это не принципиально), и плюс без кросса динамики на максимальную громкость не ставил, крутил разово до 55-60% — громко, четкость сохранена, долбит перепонки и левую ногу «на площадке зоны покоя»…
Короче по ШВИ доволен как слон.
По инсталляции акустики в части 3 (кому будет интересно)
Всем добра и удачи!
Источник
Шумовиброизоляция дверей и капота
Второй пост будет про то, что сделал совсем недавно — буквально две недели назад, пока было еще тепло.
После замены штатного головного устройства RCD-310 (номер 5M0035186J) на Android магнитолу с AliExpress (пост об этом еще будет) и появлением в багажнике пусть небольшого, но все-таки сабвуфера, возникло желание сделать шумовиброизоляцию дверей.
Мероприятие это трудоемкое и ввиду опаски что-нибудь сломать часто доверяемое «профессионалам» — когда-то настоящим, а когда-то в кавычках, как я и написал. Стоимость за шумовиброизоляцию в «5 слоев»: вибра и шумка самого металла двери, вибра панели стеклоподъемника и вибра и шумка дверной карты стоит в иоем городе от 10 до 15 тысяч рублей: отдаешь машину в среднем на двое суток и все, результат достигнут. По такому пути планировал пойти и я, но изучив вопрос, как разбираются двери Тигуана, решил, что никакому дяде этот процесс доверить не могу.
Итак, вызов брошен. Было куплено:
— виброизоляция STP ВИБРОПЛАСТ GOLD, лист 0,47х0,75 м арт. 05580-02-00 — 1 упаковка из 10 листов за 2 330,00 рублей;
— шумоизоляция STP Accent Premium, лист 0,75×1,0 м арт. 01336-01-00 — 3 шт. за 1 170,00 рублей;
— шумопоглотитель Шумофф Герметон А15 0,75×1,0 м — 5 шт. за 3 975,00 рублей;
— валик металлический прикаточный STP шириной 40 мм арт. 00530-00-00 — 1 шт за 239,00 рублей.
Строительный фен, металлическая линейка, ножницы по металлу и бумаге, ножи и т.д. были. Итого 7 714,00 рублей. Как видите, не шибко-то вроде как и дешевле. Но! половина этой суммы — это цена 5 листов Герметона, которых хватит еще и на крышку багажника (на двери достаточно 4). Да и виброизоляции хватило еще на капот и крышку бвгажника. Так что 7 714,00 руб. — это стоимость материалов на капот, двери и крышку багажника Тига.
Выбор материалов был долгим и сделанным на основе многих тестов. Таких материалов в варианте «двери за 10 тысяч» мы не увидим никак — делайте выводы.
Все 4 двери делал без снятия дверных ручек, при этом удалось ничего не сломать и даже собрать обратно как было.По ходу работ особо расписывать не хочу — есть куча гайдов. Остановлюсь лишь на нескольких нюансах и хитростях:
1. Снятие дверных карт. Чтобы не ковырять отвертками и ничего не царапать, аккуратно извлекаем световозвращатели (или фонарики — у кого как), беремся рукой и достаточно смело дергаем. Освободив низ, дальше уже по периметру аккуратно все отщелкиваем.
2. Отключив разъемы проводки на двери, сразу их заталкиваем внутрь дверей, пока случайно не сломали.
3. Стекла после отсоединения от стеклоподъемников фиксируем малярным скотчем.
4. Вопрос разборки дверей без снятия ручек на Драйве освещен (спереди — вдавить три пластиковых шпинька внутрь двери, сзади — отжать две пластиковые защелки), а вот про проблемы со сборкой и как их решить не пишут.
В общем, спереди… Чтобы защелкнуть обратно в металл щита платиковую белую хрень, которую и фиксируют эти пресловутые 3 шпинька, к каждый из них засовывал шестигранник буквой «Г» (можно и что-то другое вроде крючка) и тянул до фиксации. Тут вопросов нет.
Сзади. сначала скажу все же про разборку, а именно про отщелкивание этих ушек. Очень многие ломают ответную часть на белой хрени, к которой пристегивается пластиковый щит стеклоподъемника. Чтобы не быть в их числе, сначала оттягивал угол пластикового щита со стороны дверной ручки и достаточно долго дул внутрь горячим воздухом от фена, чтобы прогреть пластик. После этого отверткой все элементарно отщелкивается. С обратной сборкой чуть сложнее, но принцип тот же, что и спереди — нужно суметь защелкнуть обратно белую хрень, для чего в отверстие выше просто вставляем что-нибудь вроде крючка и тянем до фиксации. Увы, фото не делал, так как было уже 9 вечера и темно.
5. Извлечение распорных втулок, фиксирующих заднее стекло. В Эльзе и на Драйве пишут, что вынимать надо, вкручивая длинные (около 70 мм) саморезы на 5 и на 8 (воответственно для извлечения внутренней и наружной втулок). С внутренней да, а вот наружную восьмеркой извлечь не удалось — вырывается. Проще просто взять крючочек и вынуть — выходит практически без усилия. При сборке главное их не уронить вовнутрь двери, а то придется все разбирать по новой.
6. Оклейка. Само собой все нужно хорошенько прикатать, для чего кроме валика использовал обычные пластиковые лопатки с AliExpress для разборки пластика. Нужно избегать такого, чтобы были закрытые полости между виброизоляцией и шумоизоляцией, где будет скапливаться конденсат. Я вообще клеил шумку и вибру только до уровня пластиковых накладок внизу двери, ниже опускать опасно, чтобы не завелась коррозия в месте пластиковых защелок молдингов. За ребрами жесткости тоже клеил и шумку, и вибру (там, где есть достаточный зазор сантиметра хотя бы в 1,5-2).
7. Шумоизоляция капота. Как и у всех, у меня она провисла. Фото увы нет, но закрепил я ее пластиковыми пистонами, коды пока не помню. По этому поводу выложу отдельный пост.
Далее просто прикрепляю фотографии выполненной работы. Не пожалел, что ввязался сам — это муторно и кропотливо, ушло два дня — никто так копаться даже за 15 000 тысяч не стал бы.
Источник
Шумоизоляция багажника, дверей и потолка
Всем привет!
Лето в этом 2020 выдалось жарким, поэтому руки чесались что нибудь сделать, решение было очевидным — это шумка. На прошлой машине я познал всю романтику этой доработки — свернутые в 4ёх проекциях руки, чтоб проклеить все четко внутри двери, соответственно царапки всех размеров от кончиков пальцев до локтей и конечно запах обезжиривателя в салоне и на руках когда оттираешь старую шумку (порадовало, что её не много)) Муторно, долго, но результат даст о себе знать.
Двери
Начал с дверей, по разборке все элементарно, инфы в интернете куча. Тут собственно и останавливаться не буду.
Всех с проходящих с тапками в руках прошу проходить мимо, делал для себя по принципу «Убрать дребезг метала на высокой громкости при минимальном увеличении веса самих дверей и более сносного звучания штатных колонок», хотя на последующие клеил немного больше, но не сфотал. От сплошного слоя отказался сразу, потому как вес прибавляется, а смысла в этом особо нет.
Клеил все двери STP Aero 2 mm. Кто же знал, что в Липецке с ней тяжко, все магазины завалены дешевой шумкой, объездил все магазины и купил по ооочень хорошей скидке.
Если не хотите утяжелять двери, то этого хватит с головой! Но внутри полная проклейка обязательна, здесь все ограничивается только длинной Ваших рук))) Колонки как и все высверливал и после клепал на 4.7 мм клепки.
На карты дверей наклеил немного вибры для жесткости и полностью наклеил шумку.
По итогу двери перестали дребезжать от слова совсем, закрываются от веса лучше — результатом доволен на все 100 проц.
Багажник
Тут немного посложнее, но все логически понятно. Вынимаем пол, запаску и начинаем крутить торксами все болты которые находим. Обшивка сдергивается тяжело, но при помощи какой то матери и желтых китайских наборов все разбирается на ура)
В багажнике ограничился только виброизоляцией, хорошо это или плохо, не знаю. Меня смутило то, что если вода попадет на шумку, то высохнет она хрен знает через сколько. А ситуации бывают разные.
По итогу перестал слышать как мелкие камешки стучат по металлу в дождливую погоду. Результат меня удовлетворил процентов на 50…
Потолок
Вот с потолком я помучился… Начитавшись о съемнике потолочных ручек в виде ласточкиного хвоста начал мониторить цены на этот чудю-инструмент жаба душить начала да и ждать его неделю ну никак не хотелось. Попробовал подручными двумя тонкими плоскими отвертками и о чудо! Все реально, кто бы что не говорил. Но надо быть реально аккуратным.
Отрывать надо аккуратно и не переусердствовать, потому как метал начинает изрядно гулять. Использовал острый металлический шпатель. Минут 20 обдирал, тяжело но лучше ободрать, чтоб новая вибруха легла ровно
После обезжириваем и последний штрих — шумка. Клеил 30 мм STP. Встала идеально
Источник
Шумо-виброизоляция Т2
asspirine
Moderator
Полностью поддерживаю, двери+арки это 80% улучшение акустического комфорта, остальное уже дорого и смысла мало.
Хороший и стоящий тюнинг за 12-15 тыс рублей
Завсегдатай
Видать Вы не очень «требовательный» пользователь.
Вот лично, что я ремонтировал с помощью полной ШВИ
1. улучшить качество звука аккустики
2. убрать вибрации на кузов от плохого асфальта (шероховатый)
3. сделать машину более собранной по кузову
4. получить эффект капсулы внутри, когда ты едишь и вокруг тебя ничего не слышно
5. убрать шум от колес
6. убрать шум из багажника
Но у каждого свои критерии шума.
Кому-то и в Шевроле Авэо НОРМ!
огурец
Добавлено через 2 минуты
asspirine
Moderator
Добавлено через 2 минуты
Глупость полная! Откуда цифру взяли? С потолка?
Более того об этом сказали в ателье, но одну машину хозяин все таки захотел сделать по максимуму.
Даже если не «80%», а 70 то ничего это не меняет
asspirine
Moderator
Таёжник
Завсегдатай
Капот еще зашумьте. Вибра + шумка. Я бы сказал «убирает верхние вибрационные звуки» приглушая звук от двигателя.
Гашек
Завсегдатай
svirid017
Новичок
Видать Вы не очень «требовательный» пользователь.
Вот лично, что я ремонтировал с помощью полной ШВИ
1. улучшить качество звука аккустики
2. убрать вибрации на кузов от плохого асфальта (шероховатый)
3. сделать машину более собранной по кузову
4. получить эффект капсулы внутри, когда ты едишь и вокруг тебя ничего не слышно
5. убрать шум от колес
6. убрать шум из багажника
Но у каждого свои критерии шума.
Кому-то и в Шевроле Авэо НОРМ!
Builder
Завсегдатай
Гашек
Завсегдатай
Вы очень много кушает, зажрались однако))).
Звук в тигуане 2 с СМ на фоне конкурентов просто бомбический!)
Пока выбирали машину слушали все на предмет звучания штатной музыки. Это были и кашкай, и Asx, и новый sx4 / витара. Никто из них даже близко в стоке не звучит как тигуан.
Гашек
Завсегдатай
Вы очень много кушает, зажрались однако))).
Так тут через тему зажравшиеся
У одних вообще не едет Тигуан, у других в салоне сверчки повсюду, у кого то фонарик в багажнике не яркий, кому то фары не светят.
Жизнь меняется, все хотят комфорта и качества.
огурец
Infod
Заинтересовавшийся
DMITRY_TCH
Участник
Посему, КМК, необходимо совместить качественную «шумку» с установкой качественной акустики.
И вот уже тогда. ваш тигуан станет куда приятнее штатного.
—
Для самого музыка играет не последнюю роль, уже задумываюсь над этими комплексами работ, о которых написал выше. Но 200 килорублей жаба зажала и без боя не отдаст.
Источник
Шумоизоляция колесных арок
После шумоизоляции дверей и багажника начал задумываться об арках. Вообще на мое субъективное восприятие этот Тигуан мне не кажется особенно шумным, впрочем как и предыдущий.
Но тем не менее, зашумив частично нужные для музыки места, начал отчетливее слышать посторонний шум от колес и от дороги, который проникает в салон из других мест авто. Зимой езжу на липучке Pirelli Winter Sottozero II и мне вообще хорошо, слышу только камушки которые летят и колотят по пластику подкрылков. Но это мелочи. Колес не слышно. А вот на летней резине комфорта гораздо меньше. У меня Nokian Hakka Black SUV и как по мне, по шумности, это совсем не идеальный вариант. Воет, гудит и т.д… Слава богу хоть по ездовым характеристикам она на высоте. А то было бы вообще обидно, что купил ее.))
В общем к делу. Решил заклеить арки. Если не поможет, то наверно и пол потом. Может быть.
Еще зимой, будучи в Иваново, заехал в STP и поинтересовался насчет покупки материалов под это дело. Продавец с умным видом впарил мне коробку вибродемпфирующей мастики NoiseLIQUIDator и отправил во свояси.
Я сам лично никогда подобными мастиками арки не шумил, но чот повелся и решил попробовать. Почему бы и нет. Собственно в коробке оказалось еще четыре маленькие коробки в каждой по две банки. Сама мастика и отвердитель.
На коробках имеется инструкция. Что бы нанести это все дело на машину много ума не надо. Нужно лишь располагать свободным временем. Ну и минимальным набором инструмента.)
Купил я значит эту мастику успокоился и забросил в дальний угол до лучших времен. Потом настало лето, одел «шумную» резину, поездил и вспомнил, что надо бы как то и позаниматься арками то. Ну и позанимался.
Значит как выглядит процесс вкратце. Нужна более менее теплая погода от +15. Стрейч пленка, перчатки (несколько пар). Ровная площадка которую не жалко усрать.)))
Дальше боремся с грязью. У меня для этого есть ведро, разные щетки, губки и прочее, не большая ручная мойка подключаемая к водопроводу. Жалко что не высокого давления, но для таких дел вполне себе подходит. Лучше конечно мыть тут кёрхером или подобным оборудованием.
В общем надо отмыть грязь, защитить тормозные диски и стойки амортизаторов от попадания на них мастики, обезжирить места нанесения.
Дальше замешиваем мастику с отвердителем. В инструкции написано, что времени потом на нанесение остается совсем мало т.к. состав быстро затвердевает и надо торопится. Для более эффективного замешивания, я при помощи сварочного аппарата, сколхозил себе специальную фиговину в шуруповерт.
Сначала не открывая взбалтываем баночку с отвердителем, что бы взбодрить ее содержимое, потом выливаем отвердитель в большую банку и замешиваем это все шуруповертом.
На сайте STP увидел информацию, что если хочется, то можно не доливать отвердителя где то 30 мл и мастика после замешивания будет по гуще. И наноситься она будет более толстым слоем за один проход. Я сначала не стал рисковать и залил полную банку отвердителя как полагается. Честно говоря окончательный состав мне действительно показался жидковатым. И остальные три замеса я уже делал не доливая отвердителя. Для ориентира, 30 мл — это крышка от маленькой баночки. Вот крышку и не доливал.))
Не могу сказать точно, что произошло. Но мастика застывала у меня не совсем так быстро, как было написано в инструкции и на сайте STP. Вернее совсем не быстро. 2 часа сохла на отлип, где то. Может мне продали уже не свежий товар, либо слишком долго она у меня валялась без дела. Но факт остается фактом.
Пока сохла мастика я занялся передним подкрылком. Так же его отмыл. Обезжирил и наклеил на него вибры STP Gold и STP Aero толщиной 4 мм. Что было в закромах, то и наклеил. Покупать специально еще что то, не стал. По мне хватит и вибры тут. Больше ничего не надо лепить.
После высыхания мастики, собираем все обратно и приступаем ко второй половине машины. У меня лично сделать все за один день не получилось. Один выходной занимался одной стороной авто, второй выходной — занимался второй стороной.
Теперь самое интересное. Каков эффект. Скажу свое мнение — он есть. Но не ВАУ.
Гула от резины стало меньше, камешков ударяющихся в подкрылок, не слышно совсем.
Стоит ли такой результат потраченных денежных знаков и времени — думаю стоит.
Буду ли я шумить пол дальше как следующий шаг. Скорее да, чем нет.)
Всем спасибо.
Источник
