Поэтапная шумо-виброизоляция в 4 этапа mazda6
Тема стара как моя жизнь и куча тем по шумке … Почему решил сделать эту запись — во первых давно ничего не писал в бж) во вторых — как правило или шумку делают полностью и сразу или не делают ее совсем. В моем случае я делал её в 4 этапа и кому-то, возможно, мой опыт будет полезен и он решит для себя, что именно ему нужно. Хотя как показывает моя практика — остановиться в процессе на пол пути очень сложно. Сам планировал изначально сделать только шумку арок, чтоб немного избавиться от шума и гула на трассе.
Основная на мой взгляд проблема у мазды — это ее шумоизоляция. И ни то чтобы она там плохая — её просто нет. Это отдельная тема для анекдотов и размышлений…»памперсы» в картах дверей и на подкрылках, и какая то дристня, а по другому её назвать я не могу в роли шумо-виброизоляции пола. Сказать, что меня удивила штатная шумка — это ничего не сказать, но сейчас ни об этом. Короче говоря на 19 колесах на трассе возникал гул и в целом езда не очень комфортная…решил попробовать поправить этот недостаток.
Изначально решил просто зашумить арки, тем самым немного убрать гул, звуки от луж и прочего. Хотел шумить арки непосредственно снаружи. Приехал к знакомым людям, которые занимаются непосредственно авто звуком и шумо-виброизоляцией, проехали по трассе замерили уровень шума в салоне, потом сняли подкрылки, посмотрели и сказали что этот вариант в моем случае и не вариант вовсе. Днище и арки при покупке авто на дилере обработали антикорром. По сути эта разновидность мастики, которая выполняет функцию антикорра и шумоизоляции. Как к антикорру к ней никаких вопросов — все понятно, а как шумка эфект слабоватый. Короче выхода всего два. Первый — снимать эту мастику с арок и клеить как положено, или не трогать арки и клеить виброизоляцию на подкрылки. Это было не совсем то, чего я хотел, но решил все таки дилерский антикор не снимать и шумить подкрылки. Важно было подобрать толщину виброизоляции, чтоб можно было ее хорошенько прикатать и чтобы в последствии эти брызговики сели обратно на клипсы. Катали виброизоляцией STP GB 4, при этом брызговики потяжелели килограмм на 5-7 каждый…но при этом сели без проблем и при таком весе брызговиков штатные клипсы (благо их штук 8-10 на каждом подкрылке) держат их отлично. Выехав в тот же вечер в дождь на дорогу, обнаружил, что луж я больше не слышу…шум в салоне снизился процентов на 20 от изначального.
Поездив недели две — решил, что ездить стало комфортней, но не достаточно…буду шумить двери. Начали 2й этап.
Двери делали в 4 слоя. Материалы фирмы STP.
-1й слой Виброизоляция STP GB 2
-2й слой Звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004
-3й слой Виброизоляция STP GB 2 (2й слой виброизоляции)
-4й слой шумка дверных карт шумоизоляцией STP Бипласт Premium
и дополнительно вернули штатные «памперсы» в карты, а панели и провода проклеили анти скрипом.
После завершения этих работ не знаю, что меня удивило больше — сколько ушло шума или как начала звучать музыка в машине…звук приятно удивил и разница очень заметная, хоть и не рассчитывал на это, но сейчас не об этом…шума ушло еще примерно процентов 25 по моим ощущениям.
Еще через недели 2 приехал делать пол в салоне и передние арки изнутри. Начался 3й этап)
После разборки салона увидели вот такую картину…знакомьтесь штатная шумка.
-1й слой пола проклеивали виброизоляцией STP GB 4
-2й слой звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004
-3м слоем поклеили передние арки и отсек между двигателем и салоном шумоизоляцией STP Бипласт Premium и потом вернули штатный пенопласт и акустический войлок в область передних арок.
Под задним диваном
1й слой виброизоляцией STP GB 4
2й звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004, собственно как и пол в салоне.
От шумки пола и передних арок изнутри был наибольший эффект в плане избавления от шума колес и от дороги…по ощущениям 35-40% от оставшихся шумов ушло. Дополнительно максимально прошли анти скрипом провода и панелей тарпеды, панелей где находится подлокотник и кпп, и всех панелей где это возможно.
Прошло еще пара недель и последним этапом делал пол багажника и задние арки изнутри, полость в задних крыльях+ крышка багажника.
Штатная шумка — ситуация аналогичная с салоном. И смех и грех…
Пространство под крыльями проклеили просто виброизоляцией STP GB 4 чтоб максимально убрать вибрацию.
Задние арки виброизоляцией STP GB 4 и вторым слоем STP Бипласт Premium
Пол багажника виброизоляцией STP GB 4 и 2м слоем Сплэн 3004 обратную сторону
Источник
Шумоизоляция Mazda 6 III (GJ)
Шумоизоляция Mazda 6 GJ была несколько улучшена в сравнении с предшественницей. Инженеры добавили виброизолятора на пол, отдали предпочтение толстым стеклам. Но даже после этих улучшений модель не стала идеально тихой внутри. Звук мотора, гул шин, аэродинамический свист на высоких скоростях — все это портит впечатление от без пяти минут премиального японского автомобиля. «Шестерка» была бы куда приятней с полноценной вибро- и звукоизоляцией в области днища, крыши, дверей и багажника. А непробиваемый щит на арках так и вовсе сделал бы из GJ эталон по акустическому комфорту.
Мы должны произвести комплексную доработку штатной шумоизоляции Мазда 6 2019, включая монтаж виброизоляционного слоя на участки кузовного металла. Важно нейтрализовать резонанс панелей от работы двигателя, трансмиссии, подвески, колебаний неподрессоренных масс. Второй мишенью становятся воздушные шумы, которые проходят внутрь со стороны улицы и дорожного полотна. Особенно важно разобраться с гулом и шорохом покрышек на зернистом асфальте — это портит атмосферу не только на галерке, но и в салоне в целом. В итоге машина будет принимать водителя и пассажиров эффектом благородного вакуума. Без гула, свиста и скрипов.
Для эффективного тюнинга этой алой красотки мы используем наше лучшее предложение — пакет материалов и технологий «Премиум». В пакет входит комплекс виброизоляторов различной толщины, выполненных на основе модифицированной мастики с липким слоем и внешней защитой. Состав не плывет от жары и не дубеет в мороз. Средний слой — вспененные полимеры для поглощения звука — легкая и упругая шумоизоляция Мазда 6 GJ, на которую в качестве третьего слоя может укладываться звукоизоляционный экран из плотного состава. По итогам улучшений салон станет тише до 50%.
Японцы неплохо поработали с металлом днища, усеяв его большим количеством заводской «лапши» из виброизолятора. Но рабочие характеристики такого материала отнюдь не впечатляют, а трансмиссионный тоннель и вовсе остался голым. Необходимы улучшения с применением качественного вибропоглотителя семейства Profi от компании StandartPlast.
Тоннель оклеиваем вспененным полиуретаном Бипласт 10 мм. На пол монтируются листы Comfort Mat BlockShot толщиной 7 мм — они не впитывают влагу, нещадно поглощая только воздушный шум в широком диапазоне частот. Важно проклеивать материалом зону моторного щита, поэтому мастер не ленится и поднимает заводской отформованный мат как можно выше. Площадку под диваном укрываем также Бипластом.
Шумоизоляция багажника Мазда 6 2019 требует применения многослойной защиты, которая, как и в салоне, начинается с виброизоляционного основания. Клеим на обезжиренный металл обновленный Аэро Плюс толщиной 3 мм. Коэффициент механических потерь с этим продуктом достигает 0,45 ед. Листы повторяют форму выемки под запасное колесо без предварительного нагрева и использования воздушных фенов. Все очень быстро и безопасно для автомобиля.
Лоток для докатки выстлан самоклеящимся Бипластом, который и от шума защищает, и обеспечивает эффект уплотнения. Остальную площадь мастер обрабатывает материалом Comfort Mat Integra — 6-миллиметровым слоем термо- и шумоизолятора с защитной способностью до 25 дБ. Монтажный слой листа сохраняет фиксацию даже при критических колебаниях температуры вплоть до — 50 или +150.
На арках вторым слоем использован Бипласт 10 мм, представляющий собой высококачественный пенополиуретан с полимерной пропиткой. Структура «шумки» остается эффективна в диапазоне частот от 200 до 6300 Гц. Сверху монтируется третий слой — NoiseBlock 3 мм, который, подобно саркофагу, предотвращает дальнейшее распространение звука резины. Родные звукопоглощающие накладки также возвращаются на место.
Монтируем слой виброизолятора: Bimast Bomb Premium 4,2 мм делает металл жестким и тихим. Дверь не прогнуть пальцем, пропал прежний звон при постукивании.
Второй материал при обработке дверных полостей — Бипласт Премиум 15 мм. Это улучшенный вариант обычного Бипласта. Изменениям подверглись толщина листа и рельеф его поверхности, за счет выступов-пирамидок звуковые колебания нейтрализуются быстрее и надежнее.
Пластик дверной карты тоже нуждается в упрочнении. Для его армирования мастер использует куски вибродемпфера — Аэро 2 мм. Тонкий и легкий поглотитель вибраций с фольгированным покрытием отличается высоким показателем КМП — до 0,33 ед. Сверху клеится сплошной слой Biplast Premium, который выполняет одновременно три задачи: сохранить тепло в салоне, остановить и поглотить внешние шумы, уплотнить посадку облицовочной панели.
Крышка багажника обрабатывается в три подхода. Первым делом мы проклеиваем металл вибродемпфером, как это делали в случае с дверными конструкциями. Используется проверенный Аэро, разработанный специально для авиационной отрасли. Затем пластиковая обшивка укрепляется демпфером и оснащается прослойкой Бипласта Премиум. В итоге получаем монолитную зону, непробиваемую для звука и вибраций.
Шумоизоляция крыши Мазда 6 2019 во всей красе. Вернее, ее нет — сняв потолочную матрицу, мы не обнаружили слоя виброизолятора на металле. И это плохо, ведь, покупая такой красивый и отнюдь не дешевый автомобиль, человек хочет получить законченный продукт. К счастью, довести все до ума можно у нас: всего за 2% от стоимости самого автомобиля вы получаете настоящую тишину премиум-класса. Сохраняя при этом официальную гарантию!
Шумоизоляция капота Мазда 6 GJ обязательно включает фазу обработки тонкого металла между профилями каркаса. Используется мастичный вибропоглотитель Aero Plus толщиной 3 мм. Он стойко переносит температурные перепады и не теряет характеристик при большой теплоотдаче мотора. Таким решением мы уменьшаем объем вибраций от силового агрегата, которые до этого влияли на комфорт в салоне. Штатный термоизоляционный щит устанавливается обратно.
Источник
Полная шумоизоляция
Всем привет.
Со времени публикации последнего поста прошло уже 5 месяцев. За это время успел 3 раза побывать у ОД, 2 раза гарантия, и 1 раз на ТО)
По первому случаю гарантии еще зимой была произведена замена водительского зеркала, стандартная болячка, одну шестеренку не меняют, ставят сразу новый механизм в сборе (свое остается лишь зеркальный элемент и пластиковая накладка в цвет кузова). Но в моем случае, т.к. механик оказался немного «рукожоп» и при попытке снять зеркальный элемент благополучно его разъе… разбил… то поставили еще и новый зеркальный элемент).
По второму случаю гарантии, уже по весне, после очередной мойки заметил, что на хромированной сабле, которая расположена на крышке багажника, центральная (самая длинная) часть пошла небольшими пузырями, видно только на солнце. Собственно в мае, при прохождении ТО-1, указал на этот косяк менеджеру, все сфоткали, согласовали гарантию и заменили на новую.
Теперь собственно то, ради чего и решил зайти и написать новый пост.
В прошлые выходные отдал машинку на полную шумоизоляцию и вчера получил ее обратно).
В субботу отогнал машину к ребятам в Электросталь. Вечером ей успели раскидать салон и положить первый слой виброизоляции в передние двери.
Основной фронт работ был проделан в воскресенье. Полная капсульная шумка дверей, пола, потолка, багажника, передних/задних арок и капота. В задние арки помимо шумки и заводских «валенок» были куплены и установлены локеры. Фоток с работами по потолку, к сожалению нет(
Источник
Шумоизоляция своими руками или как не попасть на «сплен»
Доброго времени суток, дорогие читатели, в данном посте я хочу рассказать о шумоизоляции своими руками, почему решил делать своими руками покажут фото, т.к. перед тем как делать «шумку» я посмотрел множество фото, видео на ютубе и мне не совсем понравилось как люди похабно относятся к материалу и к чужим/либо своим авто, какие используют материалы. Шумоизоляцию авто я делал первый раз в принципе, ранее свои предыдущие автомобили я не шумоизолировал, даже в автосервисах. Про разборку/сборку авто я писать ничего не буду, информации в интернете достаточно, да и разбирается авто элементарно.
Шумоизоляцию делал 3 материалами:
1. Виброизолятор STP Aero 2мм.
2. Шумоизоляция STP Biplast Premium 15мм
3. Шумоизоляция STP Accent Premium 10мм
Началась шумоизоляция с крыши, сначала я снял обшивку потолка, (обшивку из авто можно не вытаскивать, да и надежнее будет, потому что можно получить заломы на материале) произвел замеры рулеткой, потом взял материал и нарезал нужных размеров.
Первый слой Виброизолятор STP Aero 2мм., второй слой Шумоизоляция STP Biplast Premium 15мм
Далее пойдут фото выполненных работ, делал все в одиночку и скажу вам что клеить материал на крышу достаточно трудно, во первых это нужно сделать ровно, потом тщательно прикатать роликом, и наклеить второй слой, а руки затекают прилично 🙂
Источник
Шумоизоляция дверей машки или долой призвуки обшивки.
Бодрого дня)
Примерно через месяц после покупки машки от прослушивания музыки на высокой громкости в музыку все больше и больше начали добавляться новые звуки.
Наконец слушать двери, панели, металл, заглушки, винтики и шпунтики надоело настолько, что было наконец решено перебрать все двери. А раз уж решено, начитавшись тем про то как печально у машек с шумоизоляцией (хотя после волги мне кажется абсолютной тишиной времяприпровождение в машке), были также приобретены вибро- и шумоизоляция для дверей kicx.
А именно:
Для голого, как выяснилось, металла — 8 листов:
KICX STANDART 540 х 370 мм
Для обшивки дверей- 4 листа:
KICX SB-SERIES 5 750 х 1000 мм
Начитавшись и насмотревшись кучу инструкций и видосов, вооружившись необходимым инструментом и материалами, наконец выделил время и поехал на дачу разобраться с этим дребезгом.
Поехали. Хоть и много уже описаний процесса разборки-сборки, но пусть у меня будет свой, теплый ламповый)
1) Сначала отогнув заглушку в кожухе ручки двери, выкручиваем саморез.
2) Много писали о том, то нужно снять ВЧ твиттер, ок снимем) (все таки помогает легче обшивку скинуть)
Как снять — все просто — тупо тянем на себя, расшатывая из стороны в сторону. Там 1 направляющая и 2 металлические клипсы, сломать, думаю, сложно)
3) В подлокотнике за заглушкой еще 1 винт, выкручиваем.
4) Легким движением тупо вытягиваем плафон подсветки внизу двери. Справа от лампочки еще 1 винт. Долой и его.
5) Можно снимать обшивку. Как пишут, лучше использовать съемник и начинать снизу. У меня вместо съемника был только тоже съемник но для велосипедных покрышек) Норм подошел кстати.
До этого сразу на всякий было куплено на рынке с десяток пистонов для дверей, а то мало ли вдруг сломаются. (Собсно парочку потом и раскурочил, пришлось менять).
Вуаля, обшивка повисла на проводах)
6) Многие пишут, «далее отсоедините разъемы». Ну вот охренеть как просто они должны блин отщелкиваться… Нифига подобного, промарался с ними в первый раз достаточно долго.
Из своего мизерного опыта, что мне упростило задачу: переверните обшивку вверх ногами, так виднее будет куда надавить в клипсу, чтобы она отщелкнулась. Далее давим на выступающий зубец и одновременно тянем за провода или за клипсу. Они достаточно крепкие, как я ни тянул, ничего не оторвалось.
Откидываем обшивку.
7) Принимаемся за карту двери. Сразу лучше не забыть про крепеж стекла, чтобы не упало, когда откинете направляющие и моторчег.
Вытаскиваем ручку с замком. Первый раз заняло долгое время, проще всего поддеть в месте крепежа сверху съемником или отверткой и дернуть вниз отвертку, т.е. поддеть вверх этот блок, выскакивает на ура.
8) Далее спокойно откручиваем все винты и гайки (2 — направляющих механизма стеклоподъемника), которые видим по периметру и в центре. Скидываем моторчик. Винты по периметру на 8, направляющие на 10.
Я ее никак не отсоединял больше, кроме того, как разъединил верхнюю клипсу с проводами около зеркала(с двух сторон разъемы — вытягиваем разъем под зеркалом, который ближе к зеркалу, потом плоской ответкой, нажимая со стороны карты двери на оставшийся разъем, откидываем с клипсы и его. ).
Длины проводов хватает чтобы просто откинуть карту в салон.
Далее уже темнело, решил на этот день хватит и пошел жарить шашлыкяо)
И настало утро, и погнали дальше)
9) Чтобы разметить сколько чего резать, а именно вибры — использовал большой лист крафт бумаги, и еще подготовил рулон старых обоев)
Так как с погодой повезло настолько, что весь день с утра и до вечера не было ни облачка и была жара — проще всего было постелить двп на солнце, нарезать весь материал и нагревать его без фена. Чудно что адгезивный слой черный. Аж жгло руки после 2-3 минут на солнце)
10) Пока вибра греется, не забываем обязательно обезжирить все уайт спиритом.
Увидел что на динитроле.бай не жалели антикора — весь блин низ дверей в тягучей смазке.
11) Не забываем при этом раскатывать вибру ракелем/валиком/или еще чем хотите, лишь бы прижимали сильно)
Можно было еще закатать спленом, но я этого не делал, мне и так достаточно. Все равно основной шум идет с арок и днища.
12) Ставим карту двери обратно. Тут один нюанс — я лично начинал с моторчика и направляющих. Так как сама шестерня, которая остается в двери, отползает и не дает скрепить себя винтами. Тупо просовывал руку между картой двери и металлом, прижимая шестерню, держа моторчкик с другой стороны и вкручивал 2 винта, далее садил на место карту. Потом уже закручивал все остальное.
Саму карту по периметру проклеил паралоновой шумкой, чтобы прилегала лучше и не скрипела, чтоб ее.
Также проклеил по периметру салонную обшивку двери с той же целью. Там уже был штатный поролон, но уже поизносился, заменил.
13) Берем обшивку двери, накладываем лист паралоновой шумки и показываем какие мы молодцы в умении раскройки)
14) Собираем дверь обратно, не забыв все подсоединить. Сломанные пистоны заменяем новыми (у меня было по 1-2 черному пистону вместо стандартных белых, я назвал их Царь-пистон, сцуко, хрен достанешь из двери)).
Каждый пистон я промазал трансмиссионным (каким было) маслом, чтобы не скрипели.
15) Далее по аналогии раскурочиваем вторую, третью и четвертую двери)
Итого около 8 часов работы практически без перерыва. Больше всего времени отнимает первая дверь, дальше проще)
Еще:
Мне лично помогло то, что шаблоны, которые я вырезал под водительскую дверь, подходят и под перед пассажирский, просто переверни шаблон. Я подписывал их, потом найти проще. То же самое с задними.
И еще еще:
Вот разница, надеюсь, слышно, между незашумленной дверью и уже протюнихованной мною, видео короткое, но отражает как оно, до и после)
Собрав все, наконец остался доволен — машка перестала добавлять отсебятины в музыку) Недобасс картонных колонок стал более собранным и четким) В планах замена динамиков на более достойные в штатные посадочные места, больше мне и не надо будет…наверное)
Дребезг исчез, звукан более сочный.
То есть, своей цели я добился!
Источник
