штукатурка стен цементом с опилками

Теплая штукатурка. Теория и практика применения

Несмотря на появление достаточного количества гипсовых аналогов, цементная штукатурная смесь остается одним из наиболее востребованных материалов для внутренней и наружной отделки. При массе достоинств у цементно-песчаной штукатурки высокая теплопроводность, основанная на минимальном количестве воздушных пор в затвердевшей массе. Разновидность, называемая теплой штукатуркой, обладает меньшей теплопроводностью на фоне устойчивости к образованию трещин, поэтому считается оптимальным вариантом для тех, кто хочет одновременно и выровнять стены, и утеплить. Пользователи портала FORUMHOUSE активно используют штукатурки с пониженной теплопроводностью и делятся опытом со всеми желающими.

Содержание:

Какую штукатурку называют теплой

Кроме связующего, наполнителя и жидкости, в штукатурку добавляются различные модификаторы – для повышения эластичности смеси, для увеличения срока «работоспособности», для предотвращения образования трещин при высыхании. Производители сухих смесей добавляют различные фирменные гидрофобизаторы и пластификаторы. При самодельном приготовлении штукатурки вводят микрофибру, готовые модификаторы, продающиеся в строительных магазинах, различные моющие средства (жидкое мыло, жидкости для мытья посуды) или клей ПВА.

На него можно наносить любое финишное декоративное покрытие. Выбрать подходящее поможет статья об интерьерных материалах. В тоже время, оно обладает пониженной теплопроводностью – в среднем, 0,13 – 0,9 Вт/(м*С), и плотностью от 200 до 800 кг/мᶟ (в зависимости от наполнителя). При использовании теплой штукатурки значительно снижается нагрузка на основание, да и работать с раствором легче – на 1 м² стены потребуется «освоить» на всех этапах меньший вес материала.

Какой наполнитель обычно добавляют в самодельную теплую штукатурку

У частных застройщиков в ходу как самая доступная ТШ – на базе опилок, так и перлитовая или с гранулами ППС. Вермикулитовые составы – редкость, в силу высокой стоимости наполнителя – он в несколько раз дороже перлита. Да и с готовыми смесями известных марок способен подружиться далеко не каждый умелец, выбравший в качестве штукатурки теплую разновидность. Это объясняется, опять же, стоимостью – покупка готовой сухой смеси поднимет цену за квадратный метр в два-три раза. Если же покупать компоненты по отдельности, эти показатели снижаются до уровня доступного практически каждому заинтересованному. Расчеты наших пользователей подтверждают теорию.

Цена на заводскую теплую штукатурку получается космическая, в сравнении с самодельной смесью. На 1 мᶟ идет примерно 25 мешков, весом по 23 кг (для примера возьмем БИРССТ Т-2). Получается, куб, или 575 кг, обойдется в 15825 рублей. Расход материала: 7 – 8 кг сухой смеси на 1 м² – при толщине слоя раствора 10 мм, при толщине в 4 см, получим примерно 19 м², или 833 рубля за квадрат.

Во сколько обойдется квадрат самодельной смеси, тоже подсчитано на основе собственного опыта.

У меня на 5 м² штукатурки толщиной 1,5 см уходит мешок цемента, три мешка перлита и пластификатор, если С3, то недорого. Итого, ориентировочно 500 рублей – 100 рублей за квадрат. При увеличении слоя до 3-4 см все равно получается гораздо дешевле заводской.

Во многом выбор между покупным составом и кустарным изготовлением зависит от предполагаемого объема работ – помещение в несколько десятков квадратов можно оштукатурить и заводской смесью, разница ощутима, но непринципиальна. Когда же речь идет о сотнях квадратных метров или десятках кубических, экономия покрывает и время, затрачиваемое на эксперименты с пропорциями, и любые другие издержки.

Приготовление раствора

Samurai Jack выбрал теплую штукатурку, и делать решил своими руками, экспериментально подобрав подходящий для своих условий состав. Соотношение цемента и перлита в пределах от 1/4 до 1/8 по объему, обязательна гашеная известь из расчета 0,5 части от веса цемента. Также добавление в штукатурку полипропиленовой фибры, но только полипропилен, так как стекловолокно в щелочной среде цемента разрушается. В качестве пенообразователя хорошо себя проявили средства для мытья посуды – примерно 0,1% от веса цемента.

Sektor на практике получил следующий расход:

Среди трех продающихся фракций перлита Sektor советует брать средние по размеру гранулы (на фото в центре).

Замешивают раствор в бетономешалке или вручную, но с использованием строительного миксера, сухие компоненты смешиваются между собой, фибра и жидкие добавки – в воду. Получившаяся жидкость добавляется в сухую смесь и перемешивается до однородной массы. После застывания в растворе образуется большое количество воздушных пор.

Применение теплой штукатурки

Работа с раствором на базе перлита практически не отличается от технологии оштукатуривания ЦПС – поверхность очищается от загрязнений и пыли, при необходимости, грунтуется пропитками глубокого проникновения, перед нанесением раствора увлажняется. Не рекомендуется за один подход пытаться набросать и выровнять начисто слой толщиной больше 1,5-2 см. Лучше разделить процесс на два этапа, набросав сначала черновой слой, по нему укрепив маяки, а после набросать финишный и выровнять по маякам.

Источник

В строительстве штукатурные смеси классифицируются, как вспомогательные материалы. Однако, штукатурные работы нельзя назвать второстепенными в строительных работах. Выбор теплой штукатурки определяется многим факторами. Если интересует экологичность покрытия стен и достижение максимальной экономии, лучшим вариантом будет использование «теплой» штукатурки с наполнителем в виде опилок. Часто такие смеси готовят самостоятельно.

Составы опилочной штукатурки

В состав такого отделочного состава обычно входят только натуральные, вполне доступные материалы:

В качестве наполнителя также может добавляться картон, другая бумажная масса.

Существует также несколько иные разновидности составов для штукатурной смеси с опилками, которые используются в качестве теплых отделочных материалов для стен:

Достоинства и недостатки составов с опилками

Опилки имеют пористую структуру, благодаря чему отделочный материал с наполнителем в виде древесных стружек обладает шумоизоляционными свойствами.

Штукатурный состав с опилками имеет хорошую проницаемость для паров влаги. В помещении с такой отделкой создается микроклимат комфортный для людей. К тому же глина является природным адсорбентом, она поглощает лишнюю влагу и различные вредные примеси из воздуха, поэтому состав с глиной считается основным из опилочных штукатурок.

Однако, у «теплой» штукатурки с древесными опилками имеется ряд недостатков:

Опилочной штукатуркой покрывают практически любые поверхности, но при нанесении на деревянную поверхность потребуется обрешетка из дранки (тонкой рейки). Подобный вид теплой штукатурки остается бюджетным вариантом для загородного дома, и его сложно отнести к новым технологиям и элитным строительным материалам.

Так же читайте в этой рубрике (⇛ Все рубрики ТУТ)

Комментарии

1. Re: Теплая штукатурка на цементе с опилками

Здравствуйте, пишу вам из Сибири, город Томск. Зашёл на ваш сайт. Увидел много интересных решений. Скажите пожалуйста, можно ли заштукатурить наружную кирпичную стену на лоджии смесью цемента опилок и песка? Лоджия защищена от воздействия дождя и ветра ветражным пластиковым окном.
Не отвалится ли штукатурка, когда высохнет? И какой максимальный слой можно нанести? Можно ли для выравнивания использовать гипсовую штукатурку поверх штукатурки из цемента и опилок? Подскажите, очень интересно, смогу ли я утеплитель и оформить стену. В настоящее время стена утепление минватой и зашита в короб из гипсокартона. Короб громоздкий занимает много места и зима показала что эта конструкция ещё и пропускает холод. Застройщик работал быстрыми темпами пренебрегая качеством. Может быть вы уже применяли в практике что то подобное (в смысле штукатурку наружных кирпичных стен).

Источник

Способы утепления стен опилками: подробное руководство и советы мастеров

Во время проектирования и строительства дома приходится соблюдать баланс между затратами на возведение стен и их теплопотерями.

Можно сделать очень толстые стены, благодаря чему летом в доме будет прохладно, а зимой тепло, но это потребует огромных затрат.

Другой вариант — существенно урезать расходы и сделать стены тонкими, смирившись с холодом внутри комнат зимой и высокой температурой во время летней жары.

Однако существует способ снизить теплопотери стен без значительных финансовых затрат. Для этого их тем или иным способом утепляют, используя различные материалы и технологии.
В этой статье мы расскажем о том, как утепляют стены с помощью опилок.

Такой способ снижения теплопотерь используют много веков и, при соблюдении технологии он показал очень хорошие результаты.

При оценке эффективности утепления учитывают не только снижение теплопотерь, но и такие сопутствующие факторы, как:

Более подробно о преимуществах утепления опилками по сравнению с современными материалами читайте тут.

Кроме того, много полезной информации вы найдете в этой статье (Утепление дома, в тч каркасного).

Как утепляют стены разных типов

Вне зависимости от материала, из которого изготовлены стены, их можно условно поделить на цельные и пустотные.

Цельные стены опилками утепляют с наружной или внутренней сторон, а пустотные изнутри.

Если эффективности внутреннего утепления пустотных стен не хватает, то устанавливают еще и наружный/внутренний утепляющий слой.

Утепление опилками с внутренней стороны во много сходно с утеплением наружной стороны, поэтому мы расскажем лишь об отличиях.

Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать блоки из арболита и опилокобетона, о которых мы рассказывали в соответствующих статьях.

Снаружи

Такое снижение теплопотерь наиболее популярно, ведь при нем не приходится разбирать стену, чтобы заполнить внутренние пустоты, а также нет недостатков, присущих утеплению с внутренней стороны.

Существуют три способа такого утепления с помощью опилок:

Внимание! Любой способ наружного утепления опилками подразумевает увеличение размеров дома, поэтому после установки утепляющего материала необходимо удлинить свесы крыши.

В противном случае верхняя часть утеплителя во время дождя будет наполняться влагой, что негативно повлияет на его характеристики.

Заливка по методу скользящей опалубки

Этот способ утепления опилками чаще всего применяют либо одновременно с установкой декоративного фасада, либо тогда, когда сам застывший утеплитель играет роль фасада.

В первом случае для приготовления раствора из опилок можно использовать любые вяжущие вещества, во втором только цемент в смеси с ПВА и небольшим количеством жидкого стекла.

Глина и гипс, в отличие от цемента, ПВА и жидкого стекла, пропускают водяной пар, поэтому стены с таким утеплением будут «дышать», то есть излишки влаги продут через материал стены, затем утеплитель и уйдут в атмосферу.

Это особенно важно для домов из древесины, которые ценятся за отсутствие сырости, ведь излишки влаги легко проходят сквозь стены и уходят в атмосферу.

Если же в доме правильно организована вентиляция, то можно использовать и второй вариант такого утепления, ведь избыток влаги удалит проходящий по комнатам поток свежего воздуха.

Преимуществом второго метода является меньшая стоимость, ведь не придется покупать наружные отделочные материалы, к примеру, сайдинг.

Кроме того, для эффективной работы утепления, выполненного по первому варианту, необходимо небольшое свободное пространство (1–3 см) между отделкой и поверхностью утепляющего материала. Это делается для того, чтобы проходящий воздух удалял оседающий конденсат.

Основные действия для обоих способов одинаковы, поэтому мы опишем общий процесс и уточним отличающиеся действия.

При утеплении дома снаружи по методу скользящей опалубки рекомендуем придерживаться советов, приведенных далее.

В самом начале тщательно очистите наружную поверхность стены от предыдущей отделки и любых загрязнений, если необходимо, отремонтируйте ее поверхность.

Обработайте антисептиками, огнезащитой и гидрофобными материалами направляющие, которые в первом случае будут играть роль каркаса для сайдинга или других отделочных материалов, а во втором случае выполнят функцию маяков, позволяющих создать ровную поверхность.

Затем установите их, используя отвес и длинную линейку, которая поможет создать ровную поверхность по всей стене. Крайне направляющие ставьте на расстоянии 10–15 см от края стены.

Излишнее сокращение этого расстояния может повредить материал стены, а слишком большое увеличение создаст трудности при креплении отделки.

По краям стены параллельно направляющим установите доски, которые будут выполнять ту же функцию. После застывания раствора их необходимо убрать. Благодаря этим доскам стена будет утеплена до углов слоем одинаковой толщины.

После этого подготовьте скользящую опалубку, то есть щит, который будет передвигаться по прикрепленным к стене направляющим.

Если вы утепляете по первому способу, то прикрепите к щиту пластины толщиной 2–3 см, которые должны с небольшим усилием помещаться между направляющими.

Это создаст необходимый для вентиляции зазор.

При утеплении по второму способу достаточно использовать ровный щит подходящей высоты и ширины.

Поверхность щита, обращенную к стене дома желательно намазать тонким слоем любого жира или опрыскать силиконовым спреем, это предотвратит прилипание застывающего раствора к нему.

Затем установите щит на место и надежно зафиксируйте, чтобы его не выдавило во время уплотнения утепляющего состава.

С помощью бетономешалки приготовьте нужное количество состава из опилок, извести и вяжущего, примерные пропорции которого вы найдете в статье (с чем вместе можно применять опилки).

Единственное отличие в том, что для второго способа утепления количество опилок по отношению к цементу нужно сократить до трех к одному.

Если в качестве вяжущего вы используете цемент, то обязательно добавляйте в смесь пластификаторы, благодаря этому вы увеличите прочность застывшего утеплителя благодаря снижению количества воды и сделаете его более подвижным, что облегчит уплотнение.

Делая состав из глины, учитывайте, что при правильном количестве воды из готовой смеси удается слепить шар диаметром 7–10 см и легонько подкинуть на руке. Если шар разваливается, то воды мало, если растекается, то слишком много.

Работая с гипсом, делайте столько состава, сколько достаточно для заливки слоем в 10 см всех полостей, огороженных опалубкой.

Заливайте смесь из опилок и вяжущего вещества в полости, образованные стеной, направляющими и скользящей опалубкой небольшими порциями (10–15 см).

Затем уплотняйте длинной палкой, диаметр которой составляет половину толщины полости.

Палку многократно погружайте на всю глубину заливки передвигая от одного края полости к другому.

Эти же операции выполняйте и в других полостях.

Заполнив полость до верха, снимите излишки, чтобы край верх утеплителя был параллелен краю опалубки.

Если вы сделали утепляющий состав на глине, то необходимо выждать неделю, чтобы материал дал усадку, затем заполнить пустоту таким же раствором и дать выстояться трое суток, после чего передвинуть опалубку для заливки следующего участка.

При использовании гипсового раствора опалубку можно передвигать через полчаса, при заливке смеси на основе ПВА через десять часов, а при работе с цементной смесью через двое суток.

После передвижения опалубки осмотрите поверхность утепляющего слоя, если на нем есть раковины или трещины, то аккуратно заделайте их таким же раствором.

Применение штукатурки с опилками для стен

Такой способ утепления опилками подходит в тех случаях, когда необходимая толщина слоя не превышает 5 см, а также нет высоких требований к внешнему виду дома.

То есть лучше всего такой способ утепления подходит для различных подсобных строений.

Если же необходима большая толщина, то после высыхания первого слоя смеси опилок и вяжущего можно точно так же нанести второй, затем третий.

Для таких работ лучше всего подходят составы на основе цемента и ПВА, потому что застывшая поверхность утеплителя не нуждается в защите от влаги.

Составы на основе гипса и глины можно применять лишь там, где поверх них будет установлен любой материал, защищающий их от дождя и снега.

Если в качестве защиты от воды будет установлен сайдинг или любой другой вид фасада, то необходимо организовать вентиляцию между ним и утеплителем.

Если же поверхность утепляющего слоя будет покрыта штукатуркой на цементной основе или покрашена водостойкой краской, то вентиляции не требуется.

Приступая к оштукатуриванию стены, следуйте алгоритму действий, который мы описываем ниже.

Вначале очистите стену от старой штукатурки или отделки и, если необходимо, отремонтируйте ее.

Если вы хотите оштукатурить стену слоем одинаковой толщины и с ровной поверхностью, то установите маяки, как описано выше.

Прикрепите к стене металлическую сетку-рабицу, причем толщина сетки не должна быть меньше двух третей толщины утепляющего слоя.

К деревянной стене сетку можно прибить гвоздями, к кирпичной или бетонной придется крепить с помощью дюбелей или анкеров.

При наличии маяков сетку нужно ставить между ними.

Если планируете нанести несколько слоев утепляющей штукатурки из опилок, то прикрепите к сетке проволоку или тонкую капроновую веревку, с помощью которой сможете зафиксировать вторую сетку после застывания первого слоя.

Замесите раствор, его густота должна быть такой, чтобы шар диаметром 10 см не разваливался, когда его слегка подкидывают на руке.

Помните, гипсовый раствор нельзя использовать на стенах с маяками, ведь из-за малого времени жизни состава вы не сможете нормально работать с ним.

Смочите стену и оштукатурьте ее приготовленным раствором. Это можно делать как руками, так и различным инструментом (мастерки, кельмы и т. д.).

Если на стене установлены маяки, то прикладывайте к ним рейку или доску и выравнивайте поверхность штукатурки. Не забудьте вытащить из раствора проволоку или капроновые нитки для крепления второй сетки.

В том случае, когда одного слоя штукатурки недостаточно, после полного застывания раствора к нему нужно прикрепить новую проволочную сетку и нанести второй слой штукатурки. При необходимости можно нанести и третий слой.

Время, через которое можно оштукатуривать утепляющий слой обычным цементно-песчаным раствором, зависит от типа вяжущего средства. Для ПВА и гипса двое суток, для глины, цемента и навоза десять дней.

Отделка заранее приготовленными плитами

Этот метод чаще всего применяют для наружной отделки, однако его можно использовать и для других способов утепления.

Кроме того, он подходит не только для стен, но и для утепления полов, потолков и даже крыш.

Преимущество метода в том, что время непосредственной работы на стене сводится к минимуму и сразу же после установки и фиксации плит их можно закрывать фасадом, красить или штукатурить.

А остальные работы, связанные с изготовлением плит, можно проводить в любое время года. С весны по осень это можно делать под навесом, а зимой в любом отапливаемом помещении.

Оптимальные размеры плит (длина, ширина, толщина в см) зависят от материала, из которого они будут изготовлены:

Такая разница в размерах связана с различной прочностью и массой застывшего раствора.

Поэтому гипсовые и цементные плиты можно увеличивать в размерах, если вы сможете справиться с их весом при монтаже, а вот изготовленные из глины и навоза лучше не увеличивать из-за недостаточной прочности материала.

Увеличить их прочность можно с помощью рубленого сена или камыша, которые сыграют роль арматуры.

Для изготовления плит потребуются формы (матрицы), которые можно сделать из досок.

Мы рекомендуем изготавливать плиты с замком на стыках, они обеспечат гораздо более высокий уровень теплоизоляции из-за отсутствия щелей на стыках.

Однако для изготовления таких плит потребуется разборная форма.

Кроме того, мы рекомендуем сделать несколько десятков форм одинакового размера, благодаря этому вы не будете прерывать работу на время застывания раствора.

Если у вас есть возможность и желание каждый день изготавливать утепляющие плиты, то необходим недельный запас форм, если же вы будете заливать их только на выходных, то можно обойтись тем количеством, которое сможете залить за один день.

При изготовлении форм учитывайте следующее: две торцевые примыкающие друг к другу стороны, например, верхняя и правая, должны быть оснащены гребнем, две остальные пазом.

Размер гребня должен быть на 3 мм меньше размера паза – такой паз необходим для того, чтобы стыки можно было герметизировать свежим раствором, который полностью устранит мосты холода.

Чтобы придать плите такие формы, боковые стенки должны быть сдвижными, это позволит собирать всю конструкцию перед заливкой раствора, а после застывания массы отодвигать боковые стенки и вытаскивать готовую плиту.

В качестве основы можно взять водостойкую листовую фанеру толщиной 20 и более мм или строганную доску такой же толщины.

Способ крепления боковых стенок может быть любым, главное, чтобы при сборке матрицы она приобретала строго прямоугольную форму. Все матрицы должны быть одного размера, максимальная разница по длине, ширине или толщине 1 мм.

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать несколько матриц, отвечающих этим требованиям, то сначала сделайте макет плиты, затем по нему уже изготавливайте матрицы.

Какова же последовательность действий при наружном монтаже готовых плит?

Отремонтируйте наружную часть стены и очистите от любых загрязнений, а также выровняйте ее поверхность.

При монтаже на неровную поверхность плиты могут расколоться.

Поэтому неровную стену желательно сначала оштукатурить по маякам (можно использовать описанный выше способ), затем монтировать плиты.

После этого проверьте вертикальность стен. Если отклонение больше, чем 2–3 мм на 1 м, то придется выбирать – либо подрезать края плит, либо ставить их по отвесу, а по стене.

Первый способ предпочтительней, ведь велика вероятность, что наклон стен и углов окажется разным, в результате чего придется заделывать слишком много щелей.

Затем разметьте стену и отметьте места для установки первой плиты.

Удобно использовать для этого лазерный уровень, ведь он самостоятельно создает на стене линии разметки в выбранных местах. Причем его можно настроить как на вертикальные линии, так и на соответствие наклону угла или стены.

Когда разметки нанесены, увлажните стену.

Замесите такой же раствор, из которого делали плиты (если вы использовали гипс и глину в качестве вяжущего, то их нужно заменить на цемент или ПВА), только немного более жидкий и нанесите его на стену с помощью шпателя гребенки.

Раствор обеспечит более надежное крепление плиты к стене, а шпатель гребенка создаст слой одинаковой толщины.

Установите первую плиту по разметке и прикрепите к стене с помощью специальных анкерных гвоздей для утепления пенопластом.

При монтаже в кирпичную, блочную и бетонную стену сначала просверливайте отверстие на всю длину спецгвоздя, затем вставляйте пластиковую обойму со шляпкой-грибком, после чего забивайте гвоздь.

При монтаже плит на деревянную стену, сначала просверливайте плиту, затем обрезайте пластиковую обойму, чтобы она немного не доставала до стены, затем вставляйте ее в отверстие и забивайте гвоздь.

Если стена сделана из твердой древесины, то просверлите в ней отверстие, диаметр которого равен половине диаметра гвоздя, иначе во время забивания гвоздь погнется и повредит утепляющую плиту.

С помощью шпателя гребенки нанесите на стену раствор, затем намажьте им же торец плиты с той стороны, где будете устанавливать следующую плиту.

Прислоните вторую плиту к стене, выровняйте по вертикали и до упора введите в уже установленную плиту, затем закрепите так же, как и предыдущую. Таким же образом установите и остальные плиты.

Для подрезки используйте циркулярную алмазную или победитовую пилу с диаметром диска 50–60 см.

После установки плиты можно оштукатурить или покрасить. Их нежелательно использовать под вентилируемым фасадом, потому что прикрепленные к стене опорные рейки затруднят монтаж, а крепить рейки к плитам нельзя из-за малой несущей способности последних.

Отделка внутренней поверхности строений

Основное отличие внутреннего утепления опилками от наружного в том, что приходится выбирать между толщиной утепляющего материала и сокращением площади комнаты.

При этом утепление опилками с любым типом вяжущего вещества не приводит к образованию конденсата, что неизбежно при работе с любыми другими утепляющими материалами.

Кроме того, в деревянных домах желательно использовать в качестве вяжущего только глину, ведь остальные материалы обладают слишком малой паропроницаемостью, что негативно повлияет на микроклимат в доме.

В кирпичных и каменных домах можно использовать любой другой тип вяжущего средства, ведь паропроницаемость стен настолько мала, что эффективный вывод избытка влаги в атмосферу невозможен и без утепления.

Кроме того, даже в кирпичных и каменных домах не стоит использовать смесь древесных опилок и ПВА.

Это объясняется тем, что паропроницаемость застывшего клея гораздо ниже, чем у стен, поэтому повысится общая влажность воздуха в комнатах.

К тому же летом запасы влаги, полученные с осени по весну, выходят не только в атмосферу, но и внутрь комнат, благодаря чему воздух хоть немного, но остывает, а утеплитель на основе ПВА блокирует этот эффект.

Заполнение стен с пустотами в кирпичном, блочном и каркасном доме

Стены с пустотами (полостями) изготавливают как из досок (шелеваные дома и строения из двойного бруса), так и из кирпича, блока или монолитного цемента.

Ведь полости содержат воздух, обладающий превосходными утепляющими свойствами.

Единственный недостаток таких стен – любая щель, даже самая маленькая и едва заметная, резко снижает эффективность такого утепления.

Все из-за того, что полость не мешает движению холодного воздуха, который охлаждает внутреннюю стену дома.

Поэтому пустоты в стенах заполняют различными утепляющими материалами, в том числе, изготовленными из опилок.

Основная проблема, которая возникает при утеплении таких домов, связана с необходимостью частичного или полного демонтажа одной из стен.

Ведь иначе сложно добраться до полости и заполнить ее материалом, снижающим теплопотери.

Поэтому проще всего заполнить их утеплителем из опилок на этапе строительства.

Если же возникла необходимость утеплять уже построенный дом, то часть стены придется разобрать, чтобы открыть доступ к полости. Из-за этого в уже построенных домах лучше утеплить стены снаружи, ведь эта операция не потребует их разборки.

Для заполнения пустот используют 3 различных способа:

Засыпка сухой смеси опилок и извести – это простой, но эффективный способ, обеспечивающий значительное снижение теплопроводности стены без потери возможности транспортировать излишки влаги.

Единственный минус способа – долгое время усадки, поэтому необходимо либо очень тщательно утрамбовывать каждый слой, либо засыпать основную массу материала перед зимой, а через год, перед следующей зимой, компенсировать усадку опилок.

Проще всего это делать в каркасных и шелеваных домах, ведь снять кусок наружной отделки и верхнюю доску по всему периметру дома гораздо легче, чем выбивать кирпичи/блоки или пробивать дыры в бетонной стене.

Заполняя пустоту в стене сухими опилками, не забывайте использовать антипирены, то есть вещества, затрудняющие горение древесины.

Для этого можно как предварительно замачивать опилки в водном растворе этого средства и использовать древесные отходы после просушки, так и поливать опилки во время укладки и уплотнения.

Первый способ предпочтительней, ведь в стене не окажется излишков влаги, зато второй обеспечит более качественное уплотнение.

Если вы выбрали второй способ, то необходимо укладывать опилки слоями толщиной 20–30 см, затем поливать раствором в соответствии с инструкцией, после чего уплотнять любым удобным способом.

Пустоты можно также заполнять готовыми плитами из опилок, изготовленными по описанной выше технологии.

Однако в кирпичных, блочных или бетонных домах, а также конструкциях из двойного бруса, такое утепление можно проводить лишь во время строительства.

В каркасных же домах утеплять стены таким образом можно только во время капитального ремонта, ведь придется снять всю наружную отделку.

Размеры готовых плит должны быть меньше размера пустот на 3–5 см, благодаря этому вы сможете вставлять их без подгонки, заполняя пространство между утеплителем и стеной раствором.

Пустоты также можно заполнять тем же раствором из опилок и вяжущего материала, который применяют для наружного утепления или изготовления утепляющих плит.

В кирпичных, блочных и каменных домах такое утепление можно выполнять только во время строительства.

Это связано со сложностью как закладки, так и уплотнения утеплительного раствора.

В шелеваных домах и конструкциях из двойного бруса такое утепление можно проводить только во время капитального ремонта, заливая пустоты по методу скользящей опалубки, а затем восстанавливая наружную отделку.

Укладка арболитовых и опилкобетонных блоков

Этот способ применяют в домах со слабыми стенами, а также там, где планируется полная постепенная перестройка дома. Прочность блоков из этих материалов вполне достаточна для возведения двухэтажных зданий, а по теплопроводности арболит и опилкобетон лишь немногим уступают современным материалам.

Единственное условие – все блоки должны быть изготовлены надежным поставщиком с полным соблюдением технологического цикла.

Кроме того, их можно готовить и самостоятельно, ведь технология изготовления почти не отличается от применяемой при создании утепляющих плит.

Для укладки этих материалов в качестве утеплителя достаточно простой песчаной отсыпки.

Если же вы планируете в будущем использовать их в качестве несущих элементов нового дома, то желательно залить ленточный фундамент на песчаной стяжке.

Во время монтажа необходимо обеспечивать зазор в 5 см, который увеличит теплоизоляционные свойства утеплителя и защитит его от повреждений, вызванных изменением размеров стены, просадкой фундамента и другими факторами.

Это особенно актуально при утеплении домов из бревна или бруса, ведь они в течение года сильно меняются в размерах из-за наполнения влагой и последующей усушки.

Особенности использования

Собираясь утеплять стену опилками или составами на их основе, следуйте этим правилам:

Полезные форумы

На сайтах магазинов, торгующих стройматериалами, очень сложно найти реальные отзывы и отчеты об утеплении стен дома опилками, поэтому мы подготовили ссылки на форумы, где пользователи обсуждают различные вопросы по этой теме.

На некоторых форумах обсуждают утепление других частей дома, но и там можно найти много полезной информации, касающейся теплоизоляционных свойств древесных опилок и особенностей их применения.

Вот список этих форумов:

Вывод

Древесные опилки хорошо подходят для утепления стен любых домов, ведь они сочетают в себе:

Прочитав эту статью, вы узнали о различных способах утепления стен с помощью опилок и научились правильно выбирать компоненты для утепляющей смеси/раствора.

Все это поможет вам самостоятельно утеплить дом опилками, а также понимать и контролировать весь процесс, если вы пригласили для выполнения этой работы какого-то специалиста.

Источник