штукатурка стен на улице цементным раствором

Цементно-песчаная штукатурка: правила замешивания, пропорции цемента и песка для раствора

Штукатурка стен цементным раствором – один из важных этапов ремонта, необходимый для подготовки стен к финишной отделке. В результате оштукатуривания удается скрыть все видимые дефекты: выбоин, бугры, ямы и вмятины. Традиционно для этого применяют цементно-песчаную штукатурку, причем ее используют как снаружи, так и внутри помещений.

Что входит в состав цементно-песчаной штукатурки

Цементно-песчаная штукатурка (кратко ЦПС) наряду с цементно-известковой является базовой группой цементной штукатурки. В магазинах Москвы ее можно найти в готовом виде в упаковках, но многие предпочитают делать ее своими руками. ЦПС очень простая, поскольку имеет простой состав:

ГОСТ 28013-98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.14 Требования к материалам для приготовления строительных растворов

Наиболее распространенные пропорции цемента и песка в растворе для штукатурки стен – в пределах от 1:3 до 1:4. От марки вяжущего вещества зависит концентрация наполнителя – она может меняться. Соотношение песка и цемента для штукатурки также определяется способом ее нанесения.

Вид штукатурных работ

Допустимые пропорции цемента и песка

По стандартной пропорции цементного раствора для штукатурки 1:4 потребуется 1 ведро цемента и 3-4 ведра песка. Используя другие соотношения составляющих, можно добиться получения нужной марки раствора.

Источник

Штукатурные смеси для наружных работ

Все штукатурные смеси для наружных работ должны отвечать двум главным критериям: обладать высокой прочностью и долговечностью эксплуатации. В большинстве случаев оштукатуренные фасады зданий в дальнейшем закрываются различными отделочными материалами. Но есть и варианты использования штукатурки в качестве финишного покрытия. В таких случаях они могут изготавливаться по специальным рецептурам, позволяющим получать оригинальный внешний вид фасадных стен без дополнительной отделки.

SHtukaturnye smesi dlya naruzhnykh rabot

Штукатурные смеси для наружных работ

SHtukaturka dekorativnaya i ee ottenki

Штукатурка декоративная и ее оттенки

В настоящее время производители строительных материалов предлагают застройщикам огромный ассортимент сухих штукатурных смесей, есть возможность выбрать самый оптимальный вариант. За счет инновационных добавок смеси имеют отличные эксплуатационные показатели, могут применять на всех типах зданий и т. д. Но у всех них есть два недостатка.

Polzovatsya gotovymi smesyami udobno no raznica v cene esli sravnit s samodelnoy smesyu oshhutima

Пользоваться готовыми смесями удобно, но разница в цене, если сравнить с самодельной смесью, ощутима

Prigotovlenie shtukaturnogo rastvora svoimi rukami

Приготовление штукатурного раствора своими руками

В зависимости от состояния стен толщина слоя штукатурки может превышать 3 см, что существенно увеличивает потребности в материалах. Это еще один повод не пользоваться покупными материалами.

Профессионалы считают целесообразным использование магазинных смесей только в нескольких случаях:

Dlya finishnogo vyravnivaniya primenyayutsya zavodskie smesi

Для финишного выравнивания применяются заводские смеси

Gidrofobnaya saniruyushhaya shtukaturka

Гидрофобная санирующая штукатурка

Dekorativnaya shtukaturka

Виды штукатурных смесей для наружных работ

Состав штукатурных смесей для внешних работ подбирается с учетом их конкретного места использования. Мы расскажем о наиболее часто используемых материалах на цементной основе. Но бывают случаи, когда выполняется реставрация зданий старинной постройки, в давние времена применялись оригинальные смеси, сегодня почти не применяемые. Они не отличаются высокими эксплуатационными показателями по современным меркам, но знание рецептуры может пригодиться. В связи с этим мы постараемся дать максимальный перечень материалов.

Cement pesok

Состав Характеристики и использование
Для оштукатуривания внешних поверхностей нужно брать на три части песка на одну часть цемента марки М400. В зависимости от состояния поверхностей количество песка можно немного увеличивать или уменьшать. Если стены очень неровные и необходимо наносить много штукатурки в несколько слоев, то для первого следует делать «жирный» раствор, а для финишного количество цемента немного уменьшать. «Жирный» раствор имеет улучшенную адгезию со стеной, что исключит вероятность отслоения, а «постная» масса дает меньше трещин во время застывания толстого слоя. Для приготовления декоративных растворов в массу можно добавлять каменную крошку, минеральные красители и специальные наполнители. Как это делать, мы расскажем немного ниже. Цементный раствор пригоден для универсального использования.

Cement izvest pesok

Цемент + известь + песок

В состав входит три части песка и по одной части цемента и извести. За счет наличия извести на поверхности стен не растут грибки и мхи, раствор имеет бактерицидное действие. Известь предварительно гасится. Такими составами пользуются в Восточной Европе как для внешних, так и для внутренних работ. По физическим характеристикам немного уступает цементно-песчаным смесям, но по эксплуатационным превосходит их. Кроме того, за счет использования извести понижается себестоимость материала.

Glina pesok

В настоящее время для наружных работ применяется очень редко и в основном для реставрации старых строений в некоторых южных регионах нашей страны. Для уменьшения теплопроводности в раствор добавляется измельченная солома.

Вне зависимости от состава для всех смесей существует несколько общих рекомендаций.

Rechnoy pesok

Rastvor ne dolzhen rasslaivatsya

Раствор не должен расслаиваться

V zhidkiy rastvor nuzhno dobavit peska posle chego peremeshat sostav

В жидкий раствор нужно добавить песка, после чего перемешать состав

Cementnyy rastvor zhirnyy

Цементный раствор жирный

Stroitelnym mikserom mozhno prigotovit lish nebolshoy obem shtukaturki

Строительным миксером можно приготовить лишь небольшой объем штукатурки

Цены на популярные виды штукатурных смесей

Как приготовить декоративную цементную штукатурную смесь вручную

Если вы желаете готовить разноцветную штукатурку с добавлением минеральных красителей, то обязательно нужно покупать белый цемент. Правда, если мешок 50 кг обыкновенного стоит в пределах 200 рублей, то цена белого около 500 рублей за такой же мешок.

aeRhBoAQ5mM kopiya 4

Практический совет. Есть способ еще более удешевить рецепт изготовления цветной штукатурки. Не добавлять красители, а цвет подбирать за счет использования различного песка. В зависимости от месторасположения карьера он может быть от белого до желтого или сероватого оттенка. Соответственно, такого же цвета будет и штукатурка. Кстати, песок никогда не выгорает, по устойчивости цвета с ним не сравняются никакие даже самые дорогие минеральные красители. Разумеется, нужен белый цемент.

aeRhBoAQ5mM kopiya 2 2

Некоторые оттенки песка

Для примера мы рассмотрим вариант ручного приготовления штукатурки типа «короед». Для отделки фасадных стен это один из наиболее приемлемых и красивых вариантов.

aeRhBoAQ5mM kopiya 3 1

Текстура штукатурки «короед»

Шаг 1. Приготовьте место и инструменты для замешивания. Делать замес можно на готовом ровном бетонном основании, если его нет, то используйте куски листового железа. Для работы вам понадобится лопата и емкость для воды.

Emkost stroitelnaya

Шаг 2. Подготовьте материалы. В связи с тем, что мы делаем штукатурку «короед», просеивать песок нет надобности. Раствор готовится в следующих пропорциях: цемент – одна часть, песок – три части, каменная крошка – одна часть.

Mramornaya kroshka

Если для работы понадобится много раствора, то складируйте материалы в непосредственной близости от места замеса.

Шаг 3. Набросайте на кучу песок, сверху добавьте каменную крошку и цемент. Никто ведрами материал не мерит, считайте лопатами. Для замеса надо иметь совковые лопаты.

Практический совет. Правильно организуйте рабочее место, это намного укорит и облегчит процесс замешивания. Мешок цемента лучше бросить на большую кучу песка, лопатой разрезать упаковку пополам и брать прямо из половинок мешка. Не переживайте, что он будет немного просыпаться, потом подберете его вместе с песком.

Имейте в виду, что из одного мешка цемента весом 50 кг приблизительно получается 0,25 м3 раствора. Один мешок имеет приблизительно 15 средних совковых лопат. Эти знания облегчат вам расчеты во время замеса раствора. Это значит, что на мешок цемента нужно брать примерно 45 лопат песка и 10–15 лопат каменной крошки. Готовить вручную такой большой замес довольно сложно, практики рекомендуют за один раз использовать половину мешка цемента. Пропорционально уменьшается количество песка и крошки.

С водой немного сложнее, ее объем во многом зависит от влажности песка. Если он у вас на открытой площадке и попал под дождь, то количество воды может уменьшиться на треть. Точных рекомендаций дать невозможно, определяйте необходимость по мере приготовления замеса. Для начала на половину мешка цемента лейте примерно 4 ведра, потом по мере работы сориентируетесь.

Шаг 4. Перекиньте кучу материала вначале в одно место, а потом обратно на центр площадки. Если ее размеры не позволяют перекинуть сразу все количество, то разбейте его на две части. Во время перекидывания компоненты перемешиваются не очень тщательно, но это не проблема. В дальнейшем ингредиенты размещаются равномерно по всему объему.

Шаг 5. Сделайте посредине кучи лунку, она должна быть довольно большой. Следите, чтобы вокруг всегда был вал сухого раствора, он не допускайте вытекания воды во время замеса.

Rastvornaya kuchka

Шаг 6. Влейте в лунку воду и начинайте замес.

Naliv vody

Для этого постепенно небольшими порциями сухую смесь перемешивайте с водой и опрокидывайте лопатой. Двигайтесь по кругу, размеры защитного вала должны постоянно быть примерно одинаковыми по всему периметру лунки. Песок с цементом можно брать как со средины лунки, так и с краев. Главное – не проделайте отверстие, сквозь которое уйдет вода. Если раствор густой, то добавляйте немного воды.

Lunka s vodoy v centre

Лунка с водой в центре

Шаг 7. Когда сухой смеси станет мало, ускорьте темп перемешивания. Сухим песком накрывайте участки с очень жидким раствором и сразу перемешивайте.

Не стоит добиваться стопроцентной однородности, дополнительное перемешивание будет происходить во время набора раствора в емкость перед штукатуркой и во время оштукатуривания поверхностей.

Практический совет. Для того чтобы точно узнать, сколько надо каменной крошки, рекомендуется сделать небольшой пробный замес. Затем сделанным раствором оштукатурить небольшой участок стены и сделать узор. Если «ходов короеда» мало – добавьте крошку.

Цена на строительный миксер

Как делать «теплый» раствор

Этот материал очень популярен в последнее время в связи со стремлением владельцев домов понижать тепловые потери. Для уменьшения показателей теплопроводности в раствор следует добавлять не обыкновенный песок, а перлитовый наполнитель.

Pesok perlitovyy

На одну часть цемента можно давать 5 частей наполнителя, если вам необходимо сделать массу более прочной, то увеличьте количество цемента. Вода, как и всегда, добавляется по мере надобности.

Важно. Во время работы с сухим перлитом надо пользоваться защитными масками. Многие строители игнорируют это требование, а напрасно.

Шаг 1. Отмерьте нужное количество перлита. Это довольно дорогой материал, не допускайте перерасхода. Рекомендуется вначале узнать весь нужный для одного замеса объем и подготовить для него одну большую емкость. В дальнейшем сделать в пластиковом мешке небольшую дыру и аккуратно наполнять ее. Не допускайте сильного пыления, держите мешок как можно ниже над емкостью.

Шаг 2. Включите бетономешалку и налейте воду.

Naliv vody v betonomeshalku

Налив воды в бетономешалку

Желательно предварительно измерить ее количество. Дело в том, что этот наполнитель впитывает намного больше воды, чем песок. Если вам нужно готовить большое количество раствора, то все пропорции ингредиентов для одного замеса надо запоминать и не экспериментировать каждый раз.

Шаг 3. Добавьте в воду специальную обмыливающую смолу, если ее нет, то подойдет и жидкое мыло из расчета примерно 100–150 мл на бетономешалку объемом 0,25 м3. Мыло немного разбавьте водой, нужно его вспенить. Воды примерно надо 2,5 ведра. Больше не лейте, а то перлит поднимется вверх и не намокнет.

Ispolzuyte zhidkoe mylo ili obmylivayushhuyu smolu

Используйте жидкое мыло или обмыливающую смолу

Практический совет. Никогда не сыпьте в бетономешалку полностью сухой перлит, вначале намочите его в емкости. Для этого залейте в нее воду, добавьте перлит и лопатой перемешивайте до получения кашеобразного состояния. Масса считается готовой после того, как при перемешивании перлит перестанет пылить.

Шаг 4. Закиньте мокрый перлит в бетономешалку¸ если он прилипает к стенкам, то добавляйте воду.

Master nabiraet vedrom mokryy perlit

Мастер набирает ведром мокрый перлит

Zabros perlita v betonomeshalku

Заброс перлита в бетономешалку

Только немного, а то потом возникнут проблемы – добавлением перлита излишки не убрать. Дело в том, что сухой перлит будет плавать сверху и не сможет впитать влагу. Придется опять перемешивать его вручную и только потом добавлять в мешалку.

Zameshivanie

Шаг 5. После того как перлит стал однородным, начинайте добавлять цемент. Сыпьте его небольшими порциями, не допускайте образования шариков. Избавиться от них потом очень сложно. Если раствор планируется использовать для оштукатуривания некоторых поверхностей стен, то увеличьте количество цемента. Постоянно следите за консистенцией, по мере надобности добавляйте воду.

Dobavlenie cementa

Практика показывает, что, несмотря на все усилия, полностью избежать налипания перлита с цементом на стенки бетономешалки не удается. Нужно остановить бетономешалку, мастерком аккуратно очистить стенки от налипшего материала и немного перемешать его с имеющимся во внутри бочки готовым.

Шаг 6. На последнем этапе приготовления смеси добавляйте песок. По мере наполнения бетономешалки увеличивайте угол ее наклона. Имейте в виду, что чем больше угол наклона, тем хуже происходит процесс перемешивания.

Dobavlenie peska

Если на стенках опять налипает смесь, то нужно периодически останавливать мешалку и очищать ее стенки. Бывают ситуации, когда масса посредине объема мешалки нормальная, а по бокам жидкая. Остановите механизм, выберите из средины два-три ведра массы, наклоните мешалку и опять включите ее. В таком положении масса лучше перемешивается. Все нормально – опять добавьте вынутую массу, наклоните мешалку и включите двигатель.

Peremeshivanie rastvora

Такой раствор готовить сложнее, чем обыкновенный цементно-песчаный, это надо понимать и не бояться первых трудностей. Некоторые профессионалы советуют добавлять в раствор гашеную известь, мы считаем это необязательным условием. Дело в том, что перлит сам угнетает развитие микрофлоры и дополнительных ингредиентов не требуется. Но окончательное решение за вами. Есть желание и возможности – добавляйте известь.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Где лучше делать массу, в бетономешалке или растворомешалке?

Вначале надо рассказать, чем отличается растворомешалка от бетономешалки.

Бетономешалка

Betonomeshalka

Главный элемент – вращающийся барабан, к стенкам которого приварены лопасти.

Samodelnaya betonomeshalka

Преимущества – универсальность. В бетономешалке можно готовить бетон и песчаные растворы.

Недостаток – качество перемешивания не всегда отвечает требуемым параметрам. Для улучшения приходится значительно удлинять процесс. Еще один недостаток бетономешалки. Во время приготовления раствора по мере наполнения емкости ее нужно постоянно приподнимать (уменьшать угол наклона), а принцип действия агрегата такой, что чем больше угол наклона, тем лучше перемешивается раствор. Соответственно, если за один замес нужно приготовить много раствора, то бетономешалку необходимо периодически частично освобождать, увеличивать угол и перемешивать оставшийся раствор. На это уходят силы и время. Растворомешалки такого недостатка не имеют.

Растворомешалка

Rastvorosmesitel

Корпус имеет форму круга и стоит неподвижно. Внутри корпуса вращаются лопасти. Преимущество – отличное качество перемешивания, полностью разбиваются комки цемента и песка. Недостаток – в растворомешалке нельзя готовить бетон. Дело в том, что крупные фракции щебня попадают в зазор между вращающимися лопастями и неподвижным днищем. Механизм заклинивает, что становится причиной перегорания электрического двигателя.

Rastvoromeshalka iz bochki

Растворомешалка из бочки

Несколько советов пользования

Во все механизмы вначале наливается вода, а только потом добавляются сухие материалы.

Цемент нужно сыпать только в воду или очень жидкий раствор. Если так не делать, то в бетономешалке накатаются шарики, полностью разбить их практически невозможно. Это не касается растворомешалки, она таких проблем не создает.

После окончания работ нужно обязательно тщательно мыть агрегаты. Категорически запрещается отбивать затвердевший раствор кувалдой или ломиком. Во время таких процедур на корпусе появляются неровности, в них потом будет скапливаться увеличенное количество массы. Негативные процессы развиваются по нарастающей.

Видео — Как быстро помыть бетономешалку

Во время подключения оборудования безусловно соблюдайте требования ПУЭ, вы работаете в постоянном контакте с водой, что в разы увеличивает риски поражения током.

Никогда не пытайтесь чистить поверхности мешалок во время вращения, такие действия становятся причиной очень тяжелых травм.

Vazhno vovremya myt betonomeshalku soblyudaya pravila bezopasnosti

Важно вовремя мыть бетономешалку, соблюдая правила безопасности

Мы рассказали только два рецепта приготовления смесей для наружных работ. Если вы освоите их, то любые изменения рецептуры и технологии никаких трудностей не составят.

Видео – Приготовление штукатурного раствора вручную

Источник

Как штукатурить стены цементно песчаным раствором?

foto eksperta

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Производители строительных материалов предлагают большой выбор штукатурных растворов на основе разных вяжущих веществ и наполнителей. Но классическая цементно-песчаная смесь по-прежнему фаворит и у профессионалов, и у начинающих строителей.

Чтобы работа была продуктивной, нужно учесть некоторые нюансы при приобретении компонентов ЦПР, приготовлении раствора и нанесении его на стену. О том, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором быстро и качественно, и поговорим.

В каких случаях стоит выравнивать стены ЦПР

Опытные мастера-штукатуры выбирают ЦПС для выравнивания стен в следующих случаях:

Важно: для стен из камня и дерева лучше готовить цементно-известковый раствор — у него лучшее сцепление с перечисленными материалами.

Функции цементно-песчаной штукатурки

У цементно-песчаной штукатурки несколько задач:

Преимущества и недостатки цементной штукатурки

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором имеет как плюсы, так и минусы.

Достоинства:

Среди недостатков нужно отметить:

Материалы и инструменты

Для выполнения штукатурных работ нужно купить:

Кроме этого, приобретаются материалы для устройства маяков:

Из инструментов и приспособлений на разных этапах работ будут нужны:

Для подготовительных работ:

Установки маяков:

Штукатурных работ:

Sokol

Внимание: если начинающие штукатуры не знают, о каких инструментах идет речь, советуем посмотреть работу «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Какие марки цемента и смесей покупать

При большом объёме штукатурных работ дешевле купить цемент разных марок:

При небольших объемах работ, наоборот, эффективнее использовать марки М400 или М500. Из них можно приготовить раствор нужной консистенции, прочности и пластичности. Здесь необходимо учитывать, что эти виды цемента стоят дороже, но остатка практически не будет, в отличие от варианта с покупкой цемента с более низким уровнем прочности.

Внимание: для новичков в штукатурном деле особо отметим — марка цемента М300 не подходит для приготовления штукатурного раствора.

При покупке мешков с готовой смесью, марка М100 применяется для выравнивания несущих стен, М50 — для внутренних стен и перегородок, М25 — для финишной отделки штукатурного слоя (затирки).

Расчет расхода смеси

Расход цемента и песка на оштукатуривание стены зависит от многих факторов:

Важно: при завале более 5 см дешевле и проще выровнять стену «сухой» штукатуркой (листами гипсокартона).

Мастера штукатурного дела используют несколько методик расчета потребности связующих материалов и наполнителей. Наиболее точные результаты получаются после установки маяков.

На стене через равные промежутки по высоте и длине отмечаются ключевые точки. Чем их больше, тем результат измерений точнее. После этого в каждом отмеченном месте замеряется расстояние от поверхности стены до верхнего края маяка, правильнее, до плоскости, которую образуют маяки. Результаты измерений суммируются, а затем делятся на количество замеров. Так находится среднее значение перепада высоты между стеной и маяками. К полученному результату добавляется 0,6 мм — примерно на такую толщину штукатурка закроет маяки.

Дальше проще: кубатуру раствора умножаем на 240 и делим на 25 (вес мешка в кг). Итоговая цифра показывает, сколько мешков цемента нужно покупать. Количество песка привязывается к объему цемента. При расчетах следует учитывать их соотношение. Так, для обрызга требуется 2 части песка для портландцемента М400, грунта — 3, накрывки 1-2, затирки — 1.

С готовыми смесями проще. Там на мешках в обязательном порядке указывается норма расхода смеси в кг (иногда указывают в л) на 1 м2 при слое штукатурки в 10 мм. В этом случае общий объем раствора (площадь стены умноженная на среднюю толщину штукатурки) делится на 100 и умножается на норму расхода. Полученный результат делится на вес (объем) упаковки.

Подготовительные работы

Профессиональные строители считают, что добиться хорошего качества штукатурки можно только в том случае, если треть отведенного времени на выравнивание стен будет потрачено на подготовительные работы. Условно их можно разбить на несколько этапов:

Кроме этого, некоторые специалисты к подготовительным работам относят приготовление раствора.

I этап: очистка стен. Работы по подготовке к нанесению штукатурки начинаются с того, что со стен снимаются светильники, розетки, выключатели, разный крепеж. При этом не надо забывать об изоляции оголенных электропроводов. Такая операция обязательна даже при отключении энергии.

После этого убирается старая отделка. Нюансы технологии изложены в материале «Как подготовить стены под штукатурку?», где подробно разбирается, как убрать старые обои, краску, керамическую плитку, отставшую штукатурку.

II этап: ремонт поверхности. Стены, после удаления отделки и штукатурки, тщательно осматриваются. В железобетонной стене все дефекты: микротрещины, сколы, отслоения заделываются ремонтным раствором. Чуть сложнее с кирпичной кладкой. Здесь можно столкнуться со сплошной трещиной, образовавшейся при усадке дома, расшатавшимися кирпичами и поврежденными кладочными швами.

Сквозные трещины армируются металлическим прутком, средние по величине — саморезами. После этого они обрабатываются праймером или цементным молочком, а затем заделываются ЦПР. Расшатавшийся кирпич удаляется из кладки. Кладочный раствор с боков и сверху сбивается. Вынутый кирпич вставляется снова на монтажную пену (можно, но не желательно) или на цементный раствор.

Ремонт кладочного шва сводится к его углублению на 20-25 мм, грунтовке и заделке ЦПС или полимерными составами. В деревянных домах ремонтные работы сводятся к конопачению межвенцовых зазоров, если такие работы не были выполнены ранее.

III этап: очистка стен от загрязнений. Штукатурный раствор не держится на копоти, краске, следах от масла. Их в обязательном порядке нужно убрать. Обычную пыль и грязь оттирают металлической щеткой.

Следы от масла на бетоне и кирпиче поможет вывести жирная глина или 3%-ный раствор соляной кислоты. На дереве топор или рубанок. Более подробно процесс очистки изложен в работе «Как подготовить стены под штукатурку?».

IV этап: обеспечение сцепления. Долговечность штукатурки в первую очередь зависит от силы сцепления со стеновым материалом. Он может быть из бетона, кирпича, газобетона, дерева. И у каждого из них разная адгезия с ЦПР, что требует проведения некоторых технологических операций для достижения хорошего уровня сцепления.

Бетон. Этот вид материала плохо держит цементные растворы. Выход находили в креплении на стену металлической сетки. С появлением новых видов строительных материалов штукатуры стали пользоваться другой технологией:

Кирпич. На нем также делаются насечки. Но вручную, с помощью троянки, зубчатки или зубила с молотком. Кладочные швы углубляются на 10 мм. Для перестраховки кирпич можно прогрунтовать.

Rasshivka shvov kirpichnoj kladki

Газобетон. Достичь хорошей адгезии на газобетонной стене можно несколькими способами:

Какой вариант лучше и как выполнить работы правильно, можно посмотреть в статье «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если стена возводилась из нескольких материалов, без штукатурной сетки не обойтись.

Дерево. Сложнее всего с деревянными стенами. На них цементный раствор не держится совсем. Решение проблемы в креплении на дерево сетки из стекловолокна или набивке дранки. Подробно технология изложена в работе «Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками».

V этап: устройство маяков. Получить идеальную плоскость штукатурки по вертикали и горизонтали можно только с помощью маяков. Поэтому к технологической операции по их установке нужно подходить ответственно, предварительно изучив все тонкости процесса, подробно расписанные в материале «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Тема большая, поэтому ограничимся перечислением операций:

Приготовление раствора

Приготовление штукатурного раствора из компонентов самостоятельно значительно сокращает затраты на ремонтные работы. Сложностей больших нет. Главное, чтобы цементная смесь для штукатурки стен была замешена в тех пропорциях компонентов, которые требуются для каждого этапа штукатурных работ.

Так, соотношение цемент/песок для обрызга — 1:2, грунта — 1:3, накрывки — 1:2, затирки — 1:1. Данные приведены для портландцемента М400. Для марки М500 добавляется еще одна часть песка — 1:3, 1:4, 1:3, 1:1,5 (1,5 предпочтительнее, но можно брать и 2 части) соответственно.

Правила замешивания

При замешивании штукатурного раствора нужно соблюдать несколько правил.

Важно: при засыпке в воду песка и цемента, последний образует труднорастворимые комочки.

Проверить качество штукатурного раствора можно с помощью кельмы. Для этого ее засовывают в смесь и сразу вынимают. Если штукатурка:

Технология оштукатуривания внутри

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.

Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:

Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.

Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.

Nanesenie obryzga metodom namazyvaniya

Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).

Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:

Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.

Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.

Nanesenie grunta

Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.

Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.

Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.

Завершающие работы

Завершается процесс выравнивания стен удалением маяков и затиркой штукатурки.

В начале текущего века среди профессиональных строителей не было консолидированной точки зрения на металлические профили, остающиеся в штукатурке. Одни маяки удаляли, другие оставляли. Сейчас считается правильным удаление металла из слоя штукатурки. Следы, оставшиеся на стене после проведенной операции, заделываются раствором или шпаклевкой.

Sledy ot mayakov zadelyvayutsya shtukaturnym rastvorom

Как быстро и правильно удалить маяки, можно посмотреть в статье «Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?».

Затирка выполняется лишь под окраску. Техника выполнения простая: домашний мастер ковшиком или миской из кухонного набора выливает раствор на стену. Мокрое пятно (именно оно должно получиться, если правильно приготовлена смесь) обрабатывается теркой вкруговую или вразгонку (вниз-вверх). Затирка вкруговую более грубая, выполняется в основном на штукатурке среднего качества.

Для выполнения операции нужна терка. Ее прижимают плоскостью к штукатурке и движениями руки против часовой стрелки срезают ребром инструмента бугорки, одновременно заполняя перемещаемым под теркой раствором впадины. Нажим на терку нужно регулировать. Там, где выпуклость, прижимать сильнее, где впадины, слабее. Скапливающийся на кромке терки раствор периодически убирается. Его можно отправить в емкость с замесом или заполнить имеющиеся раковины.

Zatirka krugovymi dvizheniyami

Если после круговых движений остались еле заметные следы, их убирают движениями вразгонку. Для этого хорошо очищенную терку прижимают к стене и взмахами вверх-вниз завершают процесс затирки.

Нюансы оштукатуривания снаружи

Пошагово техника оштукатуривания стен изнутри и со стороны улицы совпадает. Нюансы кроются в подготовительных работах и выборе вида раствора.

Armiruyushhij ugolok dlya vneshnih uglov i otkosov

В заключение. Условия нанесения штукатурки самостоятельно не содержат проблем. Легко узнать какие компоненты и сколько их нужно в раствор, разобраться, как производится укладка каждого слоя. Чуть сложнее на завершающих этапах. Но и здесь немного тренировки на незаметных участках позволяют выполнить работы с хорошим качеством.

Источник

Adblock
detector