щелкает дверь при открытии на машине

Щелчки при открытии/закрытии двери (ремонт ограничителя двери)

Пару месяцев назад, от нечего делать, решил вдруг смазать ограничители дверей — видите ли, показалось, что они пыльные :). Тут же появились звонкие щелчки при открытии/закрытии с водительской стороны. Бегло почитав интернеты, решил подождать может «притрется»… — не притерлось! С каждым днем щелчки становились все громче и раздражали все сильней. Но из-за нехватки времени пытался отделаться полумерами: мазал разными смазками, чистил — ничего не помогало. В какой-то момент, на крытом паркинге словил себя на мысли, что мне стыдно открывать дверь при посторонних 🙂

Короче говоря, терпение лопнуло — поставил этот вопрос в приоритет. В тот же день нашел оригинальный ограничитель в экзисте за 70$, прокрутил в голове картинку, как я пригоняю свою ракету к официалам на ремонт, и уже было нажал на кнопку «заказать», как вдруг пришла идея почитать бортовики коллег, да и просто погуглить, как кто решает данную проблему.

В итоге, нашел прикольное видео описывающее проблему один в один как у меня:

Затем нашел запись в бортовике товарища по несчастью на драйве:
IS300-ODESSA Ограничитель водительской двери
и тут меня заинтересовал один из комментариев (от mtm666 ), о том что можно все починить не меняя ограничитель целиком, а заменить только ролики!

Наконец, на глаза попался развернутый пост с фотографиями и пошаговой инструкцией, как можно легко самостоятельно устранить нашу проблему:
Скрип дверей Club-Lexus

Не то чтобы 70$ что-то для меня решают, но вникнув в инструкцию появился некий, азарт что ли — починить все СВОИМИ руками, благо все выглядело более чем просто, даже для такого человека как я (наверное ничего сложнее чем на самостоятельную замену колеса или дворников я еще не решался)

Сказано — сделано, открыл OLX нашел контакты токаря, по ходу переписки он попросил чертеж роликов, который я за 10 минут набросал в каком-то онлайн редакторе согласно размерам из инструкции:

На следующий день, забрал получившийся «ремкомплект», который вышел в 6$ за 8 роликов (вообще, мне нужно было только 2, но решил на всякий случай запастись — из расчета на все двери, да и было как-то стыдно заставлять человека работать за полтора доллара)

Припарковался в живописном месте, отыскал видео-мануал по снятию карты двери:

И принялся за ремонт:
1) Для начала снял обшивку двери, все легко и предсказуемо. Разве только, в момент выдергивания пистонов создается обманчивое впечатление, что сейчас точно что-то сломаешь 🙂

3) Открутил и отсоединил большой динамик в нижней части двери.

4) Ну и собственно, через отверстие под большой динамик вытащил сам ограничитель, предварительно открутив его от двери и кузова трещеткой на 10 (чето забыл сфотографировать его в грязном состоянии)

5) Разобрал его и ХОРОШЕНЬКО вычистил все составляющие WD-40 (на фото два старых ролика сверху, и новых снизу):

6) Заменил старые ролики на новые. На одном из старых роликов был значительный износ, который вероятно и был причиной щелчков:

7) Дальше просто собрал все в обратной последовательности (смазав изнутри специальной жижей от liqui moly):

Вуаля! Как теперь закрывается дверь словами не передать — НАСЛАЖДЕНИЕ 🙂
На все процедуры ушло примерно полтора часа.

P. S.: Не пинайте сильно — это моя первая запись.

Источник

Щелкание центрального замка — решено. Шумовиброизоляция дверей.

Продолжаю сталкиваться с последствиями наличия сигнализации в своем марке. Все поломки по электрической части в машине были связаны с её установкой (как станет ясно позже, актов установки было два. Провода разрезаны и в порогах, и в двери). Год назад я снял ковер и решил проблему с не работавшим центральным замком, восстановив разрезы проводов в порогах. Не работало:

— кнопка на ключе,
— кнопка на водительской двери,
— автозапирание при наборе скорости,
— запирание через замок водительской двери.

Тогда я отвязал от сигналки и восстановил много участков заводской проводки. Но после этого замок не только стал работать когда этого хочу я, но и хаотично самостоятельно: при открытии водительской двери щелчки могли появляться десятки раз. На это я не обращал внимания и радостно осваивал открывшиеся заводские функции.

Однако к вмешательству меня скорее подтолкнул другой факт — все два года в водительской двери постоянно что-то брякало и я был вынужден был подпирать карту ногой чтобы звук прекращался. Хватит это терпеть! Настало время снять карту и посмотреть что же там.

Сняв водительскую карту, я обнаружил шикарный кусочек провода, состоявший из 5 частей на 4 скрутках:

Как и нах-я — понять невозможно. Куда делся кусок провода и почему его нарастили тремя огрызками, а не заменили на один? Видимо, у занимавшихся этим автоэлектриков был дефицит проводов. Ну тут всё ясно. Если бы у меня был подходящий пин с кусочком провода, я бы открыл разъем и заменил всё это с одной спаяной скруткой. Но мой единственный донор пинов — проводка задней двери после дтп, её пины были вдвое шире и пришлось восстанавливать то что есть с двумя скруткопайками. Действую по принципу старая скрутка — лава, отрезал всё и зачистил заново. Но провод даже под изоляцией был несколько окислен. Тщательно пропаивал на высокой температуре с обилием канифоли и припоя.

Теперь этот провод выглядит вот так:

Восстанавливаем крепление косы:

Что делал этот провод я так и не выяснил. Основные функции работали и без него. Возможно он передавал на ЦЗ сигнал о закрытости замков, но это чисто догадка. Далее увидел 2 разрезанных провода, идущих на актуатор замка. Тут всё понятно: отрезаем, соединяем на военные скрутки 🙂 и пропаиваем

Готово, собираю обратно. По пути протёр перчаткой пыль внутри двери, кинул вибры фрагментарно. По науке вроде как не принципиально покрытие всей поверхности или основной площади, но фрагментами. Зато принципиально чтобы под вибру не попадала вода, которая послужит причиной ускоренной коррозии. Также, чтобы бороться с этой потенциальной коррозией, распылил внутрь двери аэрозольного мовиля для полостей:

Нюанс: через отверстия молдингов внутрь попадает вода с реагентами, оставляя характерные солёные потёки. Заклеил эти отверстия широкой изолентой. Так-то я понимаю важность вентиляционных отверстий и никогда их не затыкаю, но именно тут — нафиг такую солёную вентиляцию.

После этого закрепляю плёнку (зелёная на правой стороне и бежевая на левой. У всех так или у меня половина дверей от другой машины?). Приклеиваю антискрипную ткань под гофры и провода чтобы они не цокали при вибрации. Некоторые гофры даже протерли краску металла до грунта. Поверх плёнки наклеил немного «СПЛЭН’. Это такой мягкий пористый шумоизолирующий материал.

Дочитавшим бонус: в двух левых дверях я обнаружил актуаторы замков от автоТАЗа. Держатся на саморезах и железной ленте. Демонтировать не стал, видимо, с родными замками что-то не так. Кстати, о результатах пропайки проводов — замок точно перестал хаотично щелкать. Но после езды при открытии водительской двери ЦЗ пытается открыть двери 2 раза. Всегда. Думаю, дело в том, что одна из тазодверей имеет отрезанный датчик открытия замка. ЦЗ думает что дверь не открылась и пытается открыть её второй раз.

Ну, а на сегодня всё, устал лазить «на карачках» вокруг дверей. На проводку ушло часа полтора (хотя всего зачинил с удлинением три порванных провода), на шумку дверей ушло ещё часов пять (снять карты, проклеить вибру максимально плотно, поставить карты). Ещё час ушёл на езду в магазин за шумкой и мовилем. Листы шумки по 590р 3 шт, сплэн 250р, 1л мовиля 260р. Валик для раскатки вибры — 300р., но он как-то особо не пригодился. И целый день времени. В следующих сериях: устранение двойного открывающего щелчка ЦЗ путем восстановления тойотошных замков дверей.

Источник

Щелчки ограничителя двери

Надоели звуки от пассажирской двери в момент открытия и закрытия.
И постоянные вопросы попутчиков-а что это хрустит? Это Опель детка, и его стандартная болячка.
Долго не думал, заказал оригинальный uxclent,

ограничивающий дверь пластиковый метал бесшумный.
Довольный что так быстро все пришло разобрал дверь, вытащил старый оригинальный ограничитель. Пытался понять откуда идёт противный щелчок при открывании.

И мазал солидолом, и стачивал на наждаке пластик, все тщетно. Умерла так умерла подумал я, и торжественно распечатал пакетик с uxclent, стоимостью 400р.
Поставив, был немного озадачен?. Щелкало так же, может даже ещё громче.

Наверно смазки не хватает. Мазал всем что попало под руку, смазка ШРУС Газпромнефть, высокотемпературная смазка felix, литиевая смазка g-energy, wurth hhs, и обычная силиконовая смазка. Попутно проклиная дядюшку Ляо и его косоглазых работников.
Толку нет, машина стоит уже почти целый день, дверь щелкает пуще прежнего.
Делать нечего, решил разобрать старый доводчик. Понять так сказать принцип. Разобрал gm-овский оригинал, износа обнаружено не было, всё почти новое. Откуда звук тоже хз.

Присмотревшись видно на старом ограничителе потёртости, натертые пластиком(капролон синего цвета)
Путем логического мышления и сопоставления работы старого и нового ограничителей, появилась мысль что звук дают шарики. Не отрабатывают вслед за поверхностью ограничителя, а потом выстреливают, создавая щелчок.
Застревают вставая немного наперекос.

В новом ограничителе тоже был люфт, пластиковые направляющие с шариками клинило вследствии неверных размеров корпуса.

Придав корпусу нужный размер с помощью молотка, и попутно желая здоровья производителю Опеля, uxclenta, и всем причастным к данному безобразию. А также себя, и свою экономию. Время подходило к полуночи.
Установил, и чудеса. Работает, фиксирует положение двери почти бесшумно. Это ли не чудо?
Счастье складывается из мелочей. Не экономьте на зч, а если экономите-будьте готовы потратить своё время, и не факт что все получится.
Для себя я решил, что uxclent конечно хрень, но за эту цену это нормальная хрень. За ограничитель, пусть даже оригинал 2500р это за гранью.

Ps: подводя итоги: 1. если у вас щелкает ограничитель-не торопитесь заказывать новый. Возможно с помощью молотка можно придать ему сил работать и дальше.
2. Если вы берете запчасти в 5 раз дешевле оригинала, не факт что они помогут вашему авто.
3. Спасибо kostia1111: если у вас щелкает родной gm ограничитель — проверьте для начала петлю соединения с кузовом, где стойка двери. Обычно если есть в этом соединении люфт-тогда пункт 1 не поможет.

Источник

Щелчки при открывании дверей авто. Как устранить?

Если при открывании-закрывании дверей раздаются щелчки, скорее всего в шарнире ограничителя образовался люфт (зазор). Замена фиксаторов ограничителя двери здесь не поможет, так как причина не в их износе.

Чтобы убрать щелчки, проверьте наличие зазора и устраните его. Чаще всего в шарнире ограничителя стоит стальная заклепка. Чтобы убрать зазор, можно заклепку немного расклепать молотком.

Если щелчки возникли после замены фиксаторов ограничителей дверей

В этом случае, опять же, нужно проверить наличие люфта в шарнире. Пока в ограничителе изношены фиксаторы, в нем нет нагрузки на шарнир. После замены фиксаторов нагрузка появляется, и возникают щелчки.

Еще одна вероятная причина – неплотно зажатые прижимы на крышке ограничителя. У фиксаторов появляется возможность «гулять» в корпусе, из-за этого появляются посторонние звуки.

Также крышку могло выгнуть после разборки — нужно проследить, чтобы из-за неровной крышки не появились зазоры.

Если у Вас ограничитель с пружинами, возможна неправильная сборка механизма. Всегда устанавливайте фиксаторы согласно инструкции, которая идет в комплекте.

При неправильной установке пружина может задевать о шляпку болта внутри корпуса и издавать щелчки.

Источник

Щёлчки при открывании двери

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Заметки 3aHyDного оптимиста

Бортжурнал пользователя 3aHyDa в Grand Cherokee

Последние записи

Не успел поставить фаркоп.

Печально начинать свою историю с такого события, но сегодня в пробке на Можайском моему Чирику в опу въехала дама на стареньком лансере.

Пришлось на всякий случай еще и скорую вызывать и придерживать, пока припадок не закончился.

Интересно, как она права получила? еще и чужого ребенка везла.

раздавив лансеру передок, Чирик почти отделался ссадинами на бампере и накладке. почти, потому что даму заклинило как раз с нажатым газом, поэтому небольшая, но с пробитием ЛКП вмятина почти на самом краю двери багажника имеется

это ж теперь всю дверь перекрашивать?

Теперь и Чирик у меня в попу раненый
второй по счету Фрил откатал год, прежде чем об него умер лексус на МКАДе

Бортжурнал пользователя Илья_СХ27 в General

Последние записи

jeep grand, cherokee, джип, гранд, чероки, компас, compass, ренегейт, renegade, wrangler, вранглер, ремонт, техобслуживание, техническое обслуживание, то, шиномонтаж, программирование, диагностика, светодиодная оптика, wk, wj, zj, wk2, wk1, kl, компьютерная диагностика, witech2, micropod Дилерское диагностическое оборудование автомобилей JEEP с 80-х годов прошлого века до 2021 года.

Сегодня мы сделаем небольшой обзор дилерского диагностического оборудования автомобилей Chrysler, расскажем, как оно развивалось с 80-х годов прошлого века до 2021 года.

Перед вами JEEP GRAND WAGONEER 1987 г.в. Под капотом мы видим карбюратор и трамблер. Бортового компьютера на автомобилях Jeep тех лет еще не было. А, соответственно, не было и компьютерной диагностики. Для ремонта такого автомобиля из диагностического оборудования было вполне достаточно стробоскопа, газоанализатора и контрольки.

На автомобилях Chrysler в 2005 году произошли принципиальные изменения в электрооборудовании – появилась can-шина, значительно увеличилось число электронных блоков, усложнился алгоритм их работы. Понадобился принципиально новый диагностический прибор StarSkan. Его функционал гораздо шире, чем его предшественника за счет возможности изменения настроек работы электронных блоков управления.

С 2017 года диагностика автомобилей Chrysler принципиально изменилась. Диагностический прибор, как таковой, теперь практически отсутствует. Есть только адаптер для связи автомобиля с ноутбуком – Micropod II. А ноутбук и программа ViTech II используются для связи с сервером Chrysler. Диагностика полностью перешла в on-line режим. Программа идентифицирует автомобиль, позволяет отслеживать отзывные операции, изменять прошивки блоков, активировать различные возможности автомобиля, например, автозапуск, и многое другое.

Источник