Щелчки при открытии/закрытии двери (ремонт ограничителя двери)
Пару месяцев назад, от нечего делать, решил вдруг смазать ограничители дверей — видите ли, показалось, что они пыльные :). Тут же появились звонкие щелчки при открытии/закрытии с водительской стороны. Бегло почитав интернеты, решил подождать может «притрется»… — не притерлось! С каждым днем щелчки становились все громче и раздражали все сильней. Но из-за нехватки времени пытался отделаться полумерами: мазал разными смазками, чистил — ничего не помогало. В какой-то момент, на крытом паркинге словил себя на мысли, что мне стыдно открывать дверь при посторонних 🙂
Короче говоря, терпение лопнуло — поставил этот вопрос в приоритет. В тот же день нашел оригинальный ограничитель в экзисте за 70$, прокрутил в голове картинку, как я пригоняю свою ракету к официалам на ремонт, и уже было нажал на кнопку «заказать», как вдруг пришла идея почитать бортовики коллег, да и просто погуглить, как кто решает данную проблему.
В итоге, нашел прикольное видео описывающее проблему один в один как у меня:
Затем нашел запись в бортовике товарища по несчастью на драйве:
IS300-ODESSA Ограничитель водительской двери
и тут меня заинтересовал один из комментариев (от mtm666 ), о том что можно все починить не меняя ограничитель целиком, а заменить только ролики!
Наконец, на глаза попался развернутый пост с фотографиями и пошаговой инструкцией, как можно легко самостоятельно устранить нашу проблему:
Скрип дверей Club-Lexus
Не то чтобы 70$ что-то для меня решают, но вникнув в инструкцию появился некий, азарт что ли — починить все СВОИМИ руками, благо все выглядело более чем просто, даже для такого человека как я (наверное ничего сложнее чем на самостоятельную замену колеса или дворников я еще не решался)
Сказано — сделано, открыл OLX нашел контакты токаря, по ходу переписки он попросил чертеж роликов, который я за 10 минут набросал в каком-то онлайн редакторе согласно размерам из инструкции:
На следующий день, забрал получившийся «ремкомплект», который вышел в 6$ за 8 роликов (вообще, мне нужно было только 2, но решил на всякий случай запастись — из расчета на все двери, да и было как-то стыдно заставлять человека работать за полтора доллара)
Припарковался в живописном месте, отыскал видео-мануал по снятию карты двери:
И принялся за ремонт:
1) Для начала снял обшивку двери, все легко и предсказуемо. Разве только, в момент выдергивания пистонов создается обманчивое впечатление, что сейчас точно что-то сломаешь 🙂
3) Открутил и отсоединил большой динамик в нижней части двери.
4) Ну и собственно, через отверстие под большой динамик вытащил сам ограничитель, предварительно открутив его от двери и кузова трещеткой на 10 (чето забыл сфотографировать его в грязном состоянии)
5) Разобрал его и ХОРОШЕНЬКО вычистил все составляющие WD-40 (на фото два старых ролика сверху, и новых снизу):
6) Заменил старые ролики на новые. На одном из старых роликов был значительный износ, который вероятно и был причиной щелчков:
7) Дальше просто собрал все в обратной последовательности (смазав изнутри специальной жижей от liqui moly):
Вуаля! Как теперь закрывается дверь словами не передать — НАСЛАЖДЕНИЕ 🙂
На все процедуры ушло примерно полтора часа.
P. S.: Не пинайте сильно — это моя первая запись.
Источник
Щелчки при открывании дверей авто. Как устранить?
Если при открывании-закрывании дверей раздаются щелчки, скорее всего в шарнире ограничителя образовался люфт (зазор). Замена фиксаторов ограничителя двери здесь не поможет, так как причина не в их износе.
Чтобы убрать щелчки, проверьте наличие зазора и устраните его. Чаще всего в шарнире ограничителя стоит стальная заклепка. Чтобы убрать зазор, можно заклепку немного расклепать молотком.
Если щелчки возникли после замены фиксаторов ограничителей дверей
В этом случае, опять же, нужно проверить наличие люфта в шарнире. Пока в ограничителе изношены фиксаторы, в нем нет нагрузки на шарнир. После замены фиксаторов нагрузка появляется, и возникают щелчки.
Еще одна вероятная причина – неплотно зажатые прижимы на крышке ограничителя. У фиксаторов появляется возможность «гулять» в корпусе, из-за этого появляются посторонние звуки.
Также крышку могло выгнуть после разборки — нужно проследить, чтобы из-за неровной крышки не появились зазоры.
Если у Вас ограничитель с пружинами, возможна неправильная сборка механизма. Всегда устанавливайте фиксаторы согласно инструкции, которая идет в комплекте.
При неправильной установке пружина может задевать о шляпку болта внутри корпуса и издавать щелчки.
Источник
Для тех, у кого щелкает. Центральный замок. Разбор водительской двери
Данная статья, к сожалению, поможет далеко не всем, у кого щелкает центральный замок (ЦЗ). Суть в том, что при хаотичном щелканье ЦЗ может быть 100500 причин данного казуса и я разберу лишь одну из них.
Обрисую ситуацию: при открытии\закрытии двери (физически) или порой даже просто так начинал щелкать центральный замок с попытками открыть все двери. И ему было абсолютно наплевать, если они и так уже как 100 раз открыты. То есть представьте, что вы как будто бы в одно место ужаленный начинали бы помногу раз тыкать на кнопку UNLOCK на водительском пульте управления. Вот точно такая же реакция.
Пока я серфил в интернете, я нашел такую интересную тему, что замок может несколько раз срабатывать в том случае, если хотя бы одна из дверей не открылась\закрылась на защелку. То есть ЦЗ пытается такими постоянными щелканиями «догнать» эту непослушную дверь. Но у меня совсем другая причина. Все замки работают исправно это первое, а второе — для маркообразных позже 95 года такая «догонка» должна сработать лишь 2 раза (для маркообразных до 95 — 10 раз). А не 20, как у меня. Значит соль в другом.
В общем как-то собрался я духом и решил вытащить всю дверную косу из своей водительской стороны с целью проверки на коротышей. Смотрим отчет.
Снимаем обшивку двери:
Снимаем пленку (я ее кстати всю переклеил, оттого и такая чистая):
И начинаем отщелкивать держатели для проводов. Вот они все:
Теперь нужно залезть в блок реле и предов. Находится он в ногах у водителя справа, вжимаясь в бочину кузова. Там нас интересует лишь одна большая синяя фишка, которая приходит к нам из стенки. Снимаем ее. Вот фото уже без нее:
Теперь всё это дело нужно вытащить. Хоть и кажется, что дырка в двери, в которую заходит эта коса, слишком маленькая, а фишки (особенно на пульт управления) слишком большие — всё равно всё проходит. Сначала нужно отдернуть резинку, которая защищает косу на стыке кузова и двери, потом плавно начать вытаскивать косу из двери, и когда она вся вылезит, вытащить остаток косы со стороны кузова. Она слезет вместе с этой защитной резинкой. Вот фото косы:
Теперь я решил глянуть что под защитной резинкой и впал в ужас. 4 силовых провода полопались:
Возможно, причина была тут. Ведь замок начинал щелкать, когда производились какие либо манипуляции с дверью. Возможно замыкало.
Провода я решил не менять, а заизолировать их. Перепаивать фишки далеко не самое приятное занятие. Да и таких же толстожильных проводов у меня под рукой не было. Вот новый слой изоляции:
Вдобавок я решил пройтись по всей косе и поискать еще возможные проблемные места…:
…но таковых не нашлось.
Так же немного подлатал косу:
Ну а теперь сборка в обратном порядке. Сначала советую засовывать фишки от пульта управления и фишку от управления зеркалом. Они не на самом конце косы, но они самые жирные и потом не залезут, если начинать не с них.
Вы пока читайте, а я послежу за результатами проделанной работы.
Всё вышеперечисленное также не решило проблему. Через какое то время все глюки вылезли обратно. Точную причину и решение описал в комментариях к этому посту.
Источник
Щелчки ограничителя двери
Надоели звуки от пассажирской двери в момент открытия и закрытия.
И постоянные вопросы попутчиков-а что это хрустит? Это Опель детка, и его стандартная болячка.
Долго не думал, заказал оригинальный uxclent,
ограничивающий дверь пластиковый метал бесшумный.
Довольный что так быстро все пришло разобрал дверь, вытащил старый оригинальный ограничитель. Пытался понять откуда идёт противный щелчок при открывании.
И мазал солидолом, и стачивал на наждаке пластик, все тщетно. Умерла так умерла подумал я, и торжественно распечатал пакетик с uxclent, стоимостью 400р.
Поставив, был немного озадачен?. Щелкало так же, может даже ещё громче.
Наверно смазки не хватает. Мазал всем что попало под руку, смазка ШРУС Газпромнефть, высокотемпературная смазка felix, литиевая смазка g-energy, wurth hhs, и обычная силиконовая смазка. Попутно проклиная дядюшку Ляо и его косоглазых работников.
Толку нет, машина стоит уже почти целый день, дверь щелкает пуще прежнего.
Делать нечего, решил разобрать старый доводчик. Понять так сказать принцип. Разобрал gm-овский оригинал, износа обнаружено не было, всё почти новое. Откуда звук тоже хз.
Присмотревшись видно на старом ограничителе потёртости, натертые пластиком(капролон синего цвета)
Путем логического мышления и сопоставления работы старого и нового ограничителей, появилась мысль что звук дают шарики. Не отрабатывают вслед за поверхностью ограничителя, а потом выстреливают, создавая щелчок.
Застревают вставая немного наперекос.
В новом ограничителе тоже был люфт, пластиковые направляющие с шариками клинило вследствии неверных размеров корпуса.
Придав корпусу нужный размер с помощью молотка, и попутно желая здоровья производителю Опеля, uxclenta, и всем причастным к данному безобразию. А также себя, и свою экономию. Время подходило к полуночи.
Установил, и чудеса. Работает, фиксирует положение двери почти бесшумно. Это ли не чудо?
Счастье складывается из мелочей. Не экономьте на зч, а если экономите-будьте готовы потратить своё время, и не факт что все получится.
Для себя я решил, что uxclent конечно хрень, но за эту цену это нормальная хрень. За ограничитель, пусть даже оригинал 2500р это за гранью.
Ps: подводя итоги: 1. если у вас щелкает ограничитель-не торопитесь заказывать новый. Возможно с помощью молотка можно придать ему сил работать и дальше.
2. Если вы берете запчасти в 5 раз дешевле оригинала, не факт что они помогут вашему авто.
3. Спасибо kostia1111: если у вас щелкает родной gm ограничитель — проверьте для начала петлю соединения с кузовом, где стойка двери. Обычно если есть в этом соединении люфт-тогда пункт 1 не поможет.
Источник
Щелкание центрального замка — решено. Шумовиброизоляция дверей.
Продолжаю сталкиваться с последствиями наличия сигнализации в своем марке. Все поломки по электрической части в машине были связаны с её установкой (как станет ясно позже, актов установки было два. Провода разрезаны и в порогах, и в двери). Год назад я снял ковер и решил проблему с не работавшим центральным замком, восстановив разрезы проводов в порогах. Не работало:
— кнопка на ключе,
— кнопка на водительской двери,
— автозапирание при наборе скорости,
— запирание через замок водительской двери.
Тогда я отвязал от сигналки и восстановил много участков заводской проводки. Но после этого замок не только стал работать когда этого хочу я, но и хаотично самостоятельно: при открытии водительской двери щелчки могли появляться десятки раз. На это я не обращал внимания и радостно осваивал открывшиеся заводские функции.
Однако к вмешательству меня скорее подтолкнул другой факт — все два года в водительской двери постоянно что-то брякало и я был вынужден был подпирать карту ногой чтобы звук прекращался. Хватит это терпеть! Настало время снять карту и посмотреть что же там.
Сняв водительскую карту, я обнаружил шикарный кусочек провода, состоявший из 5 частей на 4 скрутках:
Как и нах-я — понять невозможно. Куда делся кусок провода и почему его нарастили тремя огрызками, а не заменили на один? Видимо, у занимавшихся этим автоэлектриков был дефицит проводов. Ну тут всё ясно. Если бы у меня был подходящий пин с кусочком провода, я бы открыл разъем и заменил всё это с одной спаяной скруткой. Но мой единственный донор пинов — проводка задней двери после дтп, её пины были вдвое шире и пришлось восстанавливать то что есть с двумя скруткопайками. Действую по принципу старая скрутка — лава, отрезал всё и зачистил заново. Но провод даже под изоляцией был несколько окислен. Тщательно пропаивал на высокой температуре с обилием канифоли и припоя.
Теперь этот провод выглядит вот так:
Восстанавливаем крепление косы:
Что делал этот провод я так и не выяснил. Основные функции работали и без него. Возможно он передавал на ЦЗ сигнал о закрытости замков, но это чисто догадка. Далее увидел 2 разрезанных провода, идущих на актуатор замка. Тут всё понятно: отрезаем, соединяем на военные скрутки 🙂 и пропаиваем
Готово, собираю обратно. По пути протёр перчаткой пыль внутри двери, кинул вибры фрагментарно. По науке вроде как не принципиально покрытие всей поверхности или основной площади, но фрагментами. Зато принципиально чтобы под вибру не попадала вода, которая послужит причиной ускоренной коррозии. Также, чтобы бороться с этой потенциальной коррозией, распылил внутрь двери аэрозольного мовиля для полостей:
Нюанс: через отверстия молдингов внутрь попадает вода с реагентами, оставляя характерные солёные потёки. Заклеил эти отверстия широкой изолентой. Так-то я понимаю важность вентиляционных отверстий и никогда их не затыкаю, но именно тут — нафиг такую солёную вентиляцию.
После этого закрепляю плёнку (зелёная на правой стороне и бежевая на левой. У всех так или у меня половина дверей от другой машины?). Приклеиваю антискрипную ткань под гофры и провода чтобы они не цокали при вибрации. Некоторые гофры даже протерли краску металла до грунта. Поверх плёнки наклеил немного «СПЛЭН’. Это такой мягкий пористый шумоизолирующий материал.
Дочитавшим бонус: в двух левых дверях я обнаружил актуаторы замков от автоТАЗа. Держатся на саморезах и железной ленте. Демонтировать не стал, видимо, с родными замками что-то не так. Кстати, о результатах пропайки проводов — замок точно перестал хаотично щелкать. Но после езды при открытии водительской двери ЦЗ пытается открыть двери 2 раза. Всегда. Думаю, дело в том, что одна из тазодверей имеет отрезанный датчик открытия замка. ЦЗ думает что дверь не открылась и пытается открыть её второй раз.
Ну, а на сегодня всё, устал лазить «на карачках» вокруг дверей. На проводку ушло часа полтора (хотя всего зачинил с удлинением три порванных провода), на шумку дверей ушло ещё часов пять (снять карты, проклеить вибру максимально плотно, поставить карты). Ещё час ушёл на езду в магазин за шумкой и мовилем. Листы шумки по 590р 3 шт, сплэн 250р, 1л мовиля 260р. Валик для раскатки вибры — 300р., но он как-то особо не пригодился. И целый день времени. В следующих сериях: устранение двойного открывающего щелчка ЦЗ путем восстановления тойотошных замков дверей.
Источник
