Каркас из профиля для гипсокартона на стену
У каждого крупного производителя гипсокартона обязательно есть собственная технология всех вариантов монтажа каркаса и листов с подробными чертежами. Найти её вы можете на их официальных сайтах. Производители рекомендуют придерживаться официальной технологии и только в этом случае гарантируют заявленные характеристики своей продукции.
На основе этих чертежей мы создали собственную подробную инструкцию по сборке каркаса из профиля, дополнили её наглядными и понятными рисунками, полезными лайфхаками, которые сделают монтаж проще и качественнее. Никакого «колхоза». Также в статье вы найдёте рекомендации «так делать не надо».
Наша инструкция будет полезна как начинающим мастерам-отделочникам, так и заказчикам. Зная технологию от начала и до конца, проще обсуждать проект с мастером и контролировать работу.
Технология
Очерёдность работ. Монтаж каркаса для гипсокартона, а в последствии и самого гипсокартона, следует выполнять до устройства чистых полов. Все влажные работы — стяжка, штукатурка, наливные полы, должны быть завершены. Электропроводка, водопровод и канализация также должны быть разведены. Температура в помещении не должна быть ниже 10 градусов.
Тип каркаса. Каркас на стену можно собрать из двух типов профиля — потолочного и стоечного. В статье мы рассмотрим наиболее распространённый и трудоёмкий вариант из потолочного профиля 60х27мм. Поэтому инструмент и комплектующие будут подобраны именно для этого типа каркаса. А трудоёмкий он потому, что при использовании такого профиля обязательно применение дополнительных креплений в виде подвесов, минимум 2 штуки на каждый профиль. При сборке же каркаса из стоечного профиля 50х50мм такие подвесы не нужны.
Несмотря на больший объем работ, каркас из потолочного профиля позволяет сэкономить площадь помещения. Особенно это актуально для маленьких комнат. Если квартира большая, или это промышленное помещение, то можно смело использовать стоечный профиль 50х50мм, в этом случае экономия 3-4 сантиметров в толщине стены не существенна, зато работа будет происходить заметно быстрее.
Перед началом работ, важно помнить следующее правило:
На лицевой стороне каркаса не должно быть ни одного самореза!
Саморезы, даже самые плоские с пресс-шайбой, всё равно будут выпирать относительно всей плоскости каркаса. Гипсокартон не должен ложиться на выпуклые шляпки саморезов, это приведёт к деформации плоскости стены.
Одному или вдвоём? Лучше всего, если монтаж каркаса, да и гипсокартона тоже, будет производиться с напарником. Одному не всегда удобно делать разметку, работать с отвесом, устанавливать и прикручивать профили. Вдвоём, однозначно, и быстрее, и удобнее.
Из чего состоит каркас? В результате у вас должна получиться решётка из направляющего и потолочного профилей, усиленная подвесами и перемычками.
На рисунке изображен общий вид каркаса. Всё о размерах деталей, видах комплектующих и саморезов, расстоянии между профилями, перемычками, мы расскажем подробно ниже в статье. А пока поговорим об инструменте.
Инструмент для монтажа
Базовый список. Для нанесения разметки и монтажа каркаса из профиля вам понадобится следующий инструмент:
Это самый необходимый минимальный набор инструмента для работы с металлическим профилем. Если человек хоть иногда делает в доме что-либо своими руками, то весь этот список легко найдётся у него в гараже. А если нет, то любой инструмент из списка недорого приобретается в ближайшем строительном магазине.
Подойдёт либо начинающим мастерам, либо домашним умельцам, кто решил самостоятельно дома обшить стены гипсокартоном.
Расширенный список. Дополнительно к базовому списку, для более быстрой разметки и крепежа, понадобится следующий инструмент:
Расширенный список инструмента больше подойдёт профессиональным мастерам, которые зарабатывают на обшивке помещений гипсокартоном и делают это регулярно. Для разовой работы нет смысла покупать инструмент из расширенного списка, а вот для профессиональной, качественной и быстрой работы — обязательно.
Средства защиты. При работе с металлическим профилем необходимо защищать руки и глаза. Для этого вам понадобятся:
Многие мастера пренебрегают этим пунктом. Но не стоит недооценивать значение средств защиты и отказываться от них.
Края профилей острые как лезвие, а саморезы — как иглы!
Перчатки защитят руки от порезов об острые края профилей и от проколов пальцев о саморезы, а очки — от металлической стружки и гипсовой пыли. Особенно полезны очки будут при работе с каркасом на потолке.
Поверьте, когда вам начнёт сыпаться пыль и стружка в глаза, или при первом порезе рук, вы всё равно пойдёте в магазин за очками и хорошими перчатками. Поэтому, лучше приобрести всё заранее.
Выбор комплектующих
Список комплектующих. Перед началом работы, необходимо закупить все детали для каркаса.
Если хотите лучше изучить комплектующие для каркаса, рекомендуем статьи о видах профилей и крепеже для гипсокартона.
Чтобы понять, сколько деталей нужно закупить, предварительно посчитайте количество комплектующих, соответственно размерам вашей стены.
Расчёт количества. Для примера возьмем всё тот же рисунок каркаса из начала статьи. Пусть высота помещения будет 2,7м, а ширина стены — 3м. Каркас будем делать стандартный, с шагом стоек 60см. Для этих размеров и рассчитаем количество всех комплектующих.
Расчёт количества комплектующих для каркаса
На рисунке мы видим 2 направляющих профиля по 3м, 6 потолочных профилей по 2,7м, 5 перемычек по 60см, 12 подвесов, 6 Т-образных и 2 Х-образных соединения.
Зачем нужны перемычки? Поскольку высота потолков 2,7м, а лист гипсокартона имеет дину 2,5м, то необходимо оставшиеся 20см перекрывать дополнительным куском ГКЛ, а перемычки устанавливаются как раз в месте стыка.
Теперь считаем. Направляющие и потолочные профили в продаже минимум по 3 метра. Направляющий профиль крепится дюбель-гвоздями с шагом 50см. На каждый подвес по два дюбель-гвоздя и по два самореза. На каждый краб 8 саморезов. На каждое Т-образное соединение 4 самореза. Уплотнительная лента в продаже минимум по 30 метров.
Длина потолочного профиля позволяет нарезать цельные стойки, поэтому удлинители в данной схеме оказались не нужны.
Итого: 6м направляющего профиля, 21м потолочного профиля, 12 подвесов, 2 краба, 6 боковых соединителей, 38 дюбель-гвоздей 6х40мм, 60 острых саморезов 4,2х13мм с цилиндрической головкой или пресс-шайбой, 30м уплотнительной ленты шириной 30мм.
Количество деталей определено, можно отправляться в строительный магазин.
Алгоритм установки
Инструмент подготовлен, профили и крепёж закуплены — пора приступать к монтажу каркаса. Для наглядности приведём сначала список всех действий по установке каркаса в порядке очереди.
Теперь выполняем последовательно каждый этап.
Подготовка стены
Для монтажа каркаса из профиля на стену какой-то сложной подготовки не требуется. Самое главное — чтобы в стене прочно держались саморезы или дюбель-гвозди. Важно, чтобы основание было прочным. Не стоит крепить каркас на рыхлую и вздувшуюся штукатурку или плитку. Такое покрытие лучше полностью демонтировать.
Если же основание прочное — бетон или кирпич с крепкой штукатуркой, дерево, гипсолит, то никакая обработка поверхности не нужна.
Обрабатывать стены грунтовкой не требуется!
В интернете вы можете встретить рекомендации покрыть стену грунтовкой. При монтаже металлического каркаса с помощью дюбель-гвоздей такая обработка бессмысленна.
Разметка
Подвесы. В первую очередь нужно сделать горизонтальную разметку под прямые подвесы. Рекомендуемое расстояние по вертикали между подвесами 60-90см.
Чтобы узнать количество горизонтальных линий и расстояние между ними, измерьте высоту комнаты и разделите на столько частей, чтобы полученное значение было в пределах 60-90см. Например, для высоты потолка 2,7м получим три отрезка по 90см, а при высоте в 2,4м — три равных отрезка по 80см. Для высоты 3,2м получится уже 4 отрезка по 80см.
Когда длина отрезков и их количество известны, можно делать разметку. Расчерчивать горизонтальные линии для подвесов лучше с помощью лазерного уровня или отбивочным шнуром с красящим пигментом.
Высота нашей комнаты 2,7м, всего три отрезка по 90см. Рулеткой отмеряем по 90см и делаем отметки в разных частях стены, справа и слева. После этого, соединяем отметки с помощью разметочного шнура. Вытащив шнур, стряхните излишки краски и подушечками пальцев прижмите к стене. Натянули шнур, совместили с метками, отбили — линия готова. Если нет шнура, то прочертите линию любым длинным предметом — правилом, рейкой, профилем или плинтусом. Вот что должно получиться:
Горизонтальная разметка для подвесов
На красных линиях будут располагаться все подвесы. Таким образом, при высоте комнаты 2,7м в середине получается два подвеса на каждый профиль.
А как же верх и низ, нужны ли подвесы здесь? Нет, не нужны. Поскольку концы потолочного профиля будут вставлены в направляющий профиль, то он и будет выполнять роль подвесов. В результате получаем 4 точки крепления на каждый вертикальный профиль — пол, два подвеса в середине, потолок.
Горизонтальные линии расчерчены, но это ещё не всё, теперь нужна вертикальная разметка, чтобы получить все точки крепления подвесов. Вертикальные линии будут совпадать с шагом потолочного профиля.
Потолочный профиль. Размечаем вертикальные линии. Все стыки между листами гипсокартона должны попадать на профиль. Поскольку ширина ГКЛ 1,2м, то расстояние между вертикальными профилями может быть либо 60см для стандартного каркаса, либо 40см для усиленного.
Для чего нужен усиленный каркас? Усиливать каркас дополнительными стойками есть смысл тогда, когда после обшивки листами гипсокартона планируется укладка плитки или декоративной штукатурки. В этом случае нагрузка возрастает и каркас необходимо усилить. Для отделки под покраску или обои достаточно стандартного каркаса с шагом 60см между стойками. Для нашей стены мы будем делать стандартный каркас.
С какой стороны начать разметку вертикальных линий, с правой или левой? Если боковые стены ровные, то разницы нет, если кривые, то выбирайте самую прямую стену и от неё начинайте разметку.
Вертикальную разметку начинайте от самой ровной боковой стены.
Отмерив 60см от боковой стены, поставьте отметку внизу и вверху. Очень важно для первой линии соблюсти вертикаль, поэтому вторую отметку ставите при помощи отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Дальше разметочным шнуром, правилом, профилем соединяете. Первая вертикальная линия готова. Остальные с шагом 60см размечаются от этой первой. В результате получилась вот такая сетка:
Разметка под подвесы и стойки каркаса
Если посмотреть внимательно, то станет ясно, что крайняя правая и крайняя левая красные линии не совпадают с разметкой. Почему? К этим профилям будут крепиться края листов гипсокартона. Поэтому профили в этих местах устанавливаются максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно, и в общей разметке не участвуют. Для крайних линий достаточно выставить только вертикаль с помощью пузырькового уровня.
Очистим наш рисунок от чертежа с размерами и посмотрим, что же получилось:
Точки крепления подвесов
Каждое перекрестие сетки, отмеченное точкой, и есть центральной точкой крепления подвеса.
Но это ещё не всё. Подвесы мы будем крепить на два дюбеля, поэтому необходимо сделать разметку и для отверстий. Для этого приложите подвес так, чтобы перекрестие нашей сетки оказалось ровно в центре прорези, а горизонтальная линия проходила через все крепёжные отверстия, как показано на рисунке:
Примерка подвеса для разметки отверстий
Приложив подвес, отметьте маркером два любых отверстия. Мы отметим внутренние.
Разметка под отверстия для подвеса
Центральная метка останется нетронутой, а в правой и левой точке будем сверлить отверстие под дюбель-гвозди.
В каждом подвесе есть четыре круглых крепёжных отверстия диаметром 6,2мм и одно продольное по центру. Для крепления подвеса к стене достаточно двух отверстий, внутренних или наружных — не имеет значения.
Почему два отверстия? Если посмотреть документацию Knauf или Gyproc, то в чертежах подвесы крепятся одним дюбелем или саморезом через центральную прорезь. Так можно делать либо на деревянных стенах, либо когда стены качественные, штукатурка не осыпается и подвес на одном дюбеле держится крепко и не болтается. Но на практике стены не всегда хорошего качества, поэтому для надёжности лучше крепить подвес двумя дюбелями.
Повторите разметку для каждого перекрестия сетки. Вот что должно получиться:
Разметка для подвесов и дюбелей
Направляющий профиль. Разметка под подвесы и стойки готова, осталось начертить две линии для направляющих профилей на полу и на потолке.
Почему только на полу и потолке, а как же боковые стены? Действительно, если вы посмотрите обучающие видео по установке каркаса из профиля на YouTube, почти в каждом из них вы увидите, как мастера крепят направляющий профиль по периметру — на полу, потолке и обеих боковых стенах. Наверное, такой вариант вполне приемлем, но мы его использовать не будем. Мы изучили документацию Knauf и Gyproc и не нашли ни одного чертежа, где бы направляющий профиль крепился к боковым стенам. По официальным технологиям производителей все углы или примыкания к стене осуществляются с помощью стоек из потолочного профиля. Отсюда и появились две дополнительные боковые линии разметки:
Разметка под угловые профили
Детально о том, как формируется угол или примыкание к стене, мы расскажем в другой статье. Сейчас продолжим разметку под направляющие профили.
Сколько отступать от фронтальной стены? Если вы планируете заполнять пустоту минватой для звукоизоляции или развести проводку за каркасом, разметку нужно провести не менее 50мм от стены. Если заполнять ничем не планируете — достаточно 35-40мм. Ширина каркаса составит 30мм, но вплотную к стене его монтировать не нужно, небольшой зазор 5-10мм между каркасом и стеной должен быть.
Обязательно проверьте кривизну стены перед разметкой!
Если фронтальная стена кривая, откуда мерить отступ? В этом случае за нулевую точку берёте самую выпуклую часть стены и от неё отступаете 50мм или 35-40мм, если каркас будет без минваты. Обнаружить такую выпуклость можно с помощью рулетки и отвеса или лазерного уровня. На рисунке изображён вертикальный разрез фронтальной стены:
Отвесом нужно выставить вертикаль и от нее рулеткой мерить расстояние до стены в разных её частях. Самое короткое расстояние от стены до вертикали и будет самым выпуклым местом. Это и есть нулевая точка отсчета.
На рисунке стрелками показано, что в нашей комнате завал внутрь в верхней части стены. Отступив 50мм от выпуклой части вверху, ставим точку на потолке и переносим её на пол с помощью того же отвеса. Теперь на максимальном удалении от первой точки ставим вторую, также на расстоянии 50мм, переносим на пол. В результате мы имеем четыре точки — две на потолке и две на полу. Соединяем их. Разметка под направляющий профиль готова. Вот как это выглядит на рисунке:
Разметка для направляющих профилей
Если каркас будет на всех четырёх стенах, то расчертить лицевую линию для направляющих профилей нужно сразу на всех сторонах. После этого проверить углы, равенство противоположных линий и диагоналей. При необходимости скорректировать разметку.
Не используйте капроновую нить при монтаже направляющего профиля!
Иногда мастера при монтаже направляющего профиля вместо нарисованной линии разметки используют капроновую нить, натянутую через всю стену между двумя саморезами. Может показаться, что такая нить самая ровная и плоскость получится идеальной. Но это не совсем так. В процессе монтажа вы профилем незаметно можете придавить шнур и он сместится, вы потеряете плоскость. По окончании монтажа, проверив плоскость длинным правилом, обнаружится, что профиль закреплен волнами. В этом случае придётся откручивать саморезы, выравнивать профиль и прикручивать снова.
Чтобы не потерять плоскость во время монтажа, линию нужно именно начертить. По нарисованной линии сбиться сложно.
Укройте разметку на полу плёнкой или газетами.
Так как подвесы устанавливаются первыми, то во время сверления заранее начерченная линия на полу неизбежно будет засыпана пылью и затоптана. Разметить линии под направляющий профиль можно и после установки подвесов. Либо можно расчертить всё сразу, а линию на полу укрыть плёнкой или другим материалом. Выбирайте приемлемый для себя вариант. Мы же разметим всё сразу и укроем разметку плёнкой.
После всех действий по разметке, у нас должна получиться вот такая сетка:
Разметка под подвесы и направляющий профиль
На этом этапе вся разметка для каркаса выполнена. Пора брать в руки перфоратор и приступать к сборке каркаса.
Монтаж подвесов
Звукоизоляция. Перед монтажом подвесы нужно обесшумить. Для улучшения звукоизоляционных качеств на подвес в месте соединения со стеной наклеивается уплотнительная лента в соответствии с его шириной.
Обратите внимание, что уплотнительная лента перекрывает все монтажные отверстия. В этом случае контакт подвеса со стеной исключён. Это существенно снижает проводимость шума от ГКЛ через каркас из профиля к стене. Особенно это актуально для квартир и жилых домов. Если вы заказчик и для вас важна хорошая шумоизоляция, обязательно требуйте от мастера соблюдения технологии.
Монтаж. Метки под отверстия готовы, теперь можно приступить к монтажу подвесов. Чем крепить? Есть несколько вариантов:
Что выбрать — зависит от ваших стен. Если стена деревянная или гипсолитовая, то для крепежа берите саморезы для дерева 3,8х32мм и шуруповёрт. Если стена кирпичная или бетонная, то нужны будут дюбель-гвозди размером 6х40мм, если стена прочная, или 6х60мм, если стена сыпучая. Ну и перфоратор, соответственно.
Гвозди по бетону — исключительно профессиональный вариант для бетонных монолитных стен или панелей. Для работы с такими гвоздями нужен строительный газовый пневмопистолет. Гвоздь длиной 15-20мм вбивается в бетон настолько прочно, что вытащить обратно его невозможно. Подвес, закреплённый такими гвоздями не будет болтаться.
Рассмотрим самый сложный вариант. Предположим, что наша стена кирпичная, отделана штукатуркой. Штукатурка держится хорошо, демонтировать её не нужно, но при сверлении перфоратором начало отверстия всегда немного осыпается и становится чуть больше, чем диаметр сверла. В этом случае мы берём дюбель-гвозди подлиннее, размером 6х60мм и крепим подвесы с их помощью. Берём бур по бетону и сверлим все отверстия по разметке.
Отверстия для крепления подвесов просверлены
Подвес закреплён
Не стоит сразу после закрепления подвеса загибать его, сделайте это в момент установки стоек из потолочного профиля. Закрепите остальные подвесы на стене.
Все подвесы установлены
Обратите внимание, что подвесы крайнего левого и правого профиля имеют только одну лопасть. Профили справа и слева, согласно технологии Knauf и Gyproc, крепятся только с одной стороны, поскольку со стороны боковой стены просто нет места ни для отвёртки, ни для шуруповёрта. Поэтому вторую лопасть можно отрезать до ближайшего крепёжного отверстия ножницами по металлу. В результате, при сгибании лопасти, мы получим не П-образный, а Г-образный подвес. На сленге строителей-отделочников его ещё называют «костыль».
Проверка на прочность. После монтажа всех подвесов обязательно проверьте прочность каждого из них. Если будет болтаться подвес, будет болтаться весь каркас. Для этого возьмите за края лопастей подвеса и покачайте за них вверх и вниз. Если имеется люфт, его нужно устранить.
Для укрепления подвеса есть три варианта. Забегая вперёд, скажу, что третий способ самый надёжный и экономичный, это исключительно личный опыт и мне он нравится больше всего.
Из моего личного опыта третий способ самый экономичный, простой и, в то же время, надёжный. Деревянные зубочистки прекрасно расклинивают дюбель и заполняют лишнее пространство. Попробуйте и вы удивитесь результату.
Усиление подвесов. Если стандартные подвесы покажутся вам слишком хлипкими, то можно заменить их на самодельные, изготовленные из направляющего профиля 27х28мм. Самодельный подвес называют «сапог» или «башмак». Стенки профиля режутся до основания, далее профиль сгибается и получается Г-образная деталь. К стене крепится дюбель-гвоздём, к потолочному профилю — саморезом, излишек отрезается.
Монтаж направляющего профиля
Шумоизоляция. Перед установкой направляющих профилей, обязательно проклеить их уплотнительной лентой. Клеится она с внешней стороны на заднюю стенку.
Пол и потолок изолированы от шума и вибраций, поскольку все элементы каркаса проклеены уплотнительной лентой.
Правила монтажа. Теперь можно приступать к монтажу направляющих профилей на полу и потолке.
Разметочные линии являются лицевой частью направляющего профиля. То есть, профиль прикрепляется внутри, между линией и стеной.
На рисунке изображён вид сверху в горизонтальном разрезе. На нём хорошо видно, как должен располагаться профиль относительно стены и линии разметки.
Если ваша разметка на полу не укрыта плёнкой, то начинать установку следует строго с пола. Если начать монтаж с потолка, то линию на полу можно затоптать или засыпать пылью при сверлении перфоратором. Если линия укрыта, можете начать и с потолка, в этом случае очерёдность не важна.
Размеры. Поскольку мы собираем каркас из потолочного профиля, то направляющий профиль потолочной системы имеет следующие размеры:
Размеры профиля — 27х28мм. Шаг дюбелей — 40-50см, но не менее 3-х штук на деталь.
Размер направляющего профиля 27х28мм. Отмеряете длину от стены до стены, режете ножницами по металлу и прикручиваете. В зависимости от покрытия, либо саморезами, либо дюбель-гвоздями. Передний край профиля совмещается с линией разметки и прикручивается. Если в профиле не предусмотрено отверстий, то шаг между саморезами или дюбелями 40-50см, но не менее трёх штук на деталь. Точно так же прикручиваем профиль на потолок.
Стыковка. Если ваша стена длиннее профиля, не обойтись без стыковки. Соединять профили нужно с небольшим нахлёстом, заправив один в другой, и зафиксировать дюбель-гвоздём.
Стыковка направляющего профиля внахлёст
Проверка плоскости. После монтажа проверяем плоскость правилом 2-2,5м по всей длине стены. Прикладываем правило с лицевой стороны к направляющему профилю и перемещаем вдоль стены. Вид сверху:
Профиль по всей длине должен плотно прилегать к правилу, без впадин и бугров. Если обнаружится вогнутость или выпуклость профиля, на этом участке нужно извлечь дюбель-гвоздь, скорректировать положение профиля и снова закрепить дюбель-гвоздём, просверлив новое отверстие.
По окончании крепежа направляющих профилей наша стена выглядит так:
Подвесы и направляющие профили закреплены
Подвесы и направляющие профили закреплены, теперь у нас всё готово для монтажа стоек из потолочного профиля.
Монтаж стоечного профиля
Как выбрать профиль? При выборе потолочного профиля самый важный параметр — толщина металла. Она не должна быть меньше 0,6мм. Не важно, Knauf это или другой производитель, главное — толщина. В продаже вы можете встретить суперэконом профиль, толщиной менее 0,6мм. В этом случае будьте готовы к тому, что саморезы при монтаже будут постоянно проворачиваться, а сам каркас получится очень хлипким и ненадёжным. Разница даже в 0,05мм в толщине может показаться незначительной, однако, если вы попытаетесь путём сгибания и разгибания сломать такой профиль, то металл толщиной 0,55мм сломается за 4 цикла сгибания-разгибания, а толщиной 0,6мм — за 9 циклов. Согласитесь, разница в толщине не существенна, а в прочности — более чем в два раза. Впечатляет.
Поэтому покупаем либо фирменные профили, либо приходим в магазин с микрометром и проверяем толщину металла.
Нарезка профиля. Длина потолочного профиля должна быть на 1см короче высоты стены, а в сейсмически неустойчивых регионах на 2см короче. Во-первых, такой зазор позволяет легко установить профиль, а во-вторых, позволяет материалам свободно сжиматься и расширяться. Новостройки и деревянные дома могут давать усадку, поэтому нарезать стойки впритык от пола до потолка нежелательно. В нашем случае, при высоте стены в 2,7м, длина профилей будет 2,69м.
Когда все стойки нарезаны, можно установить их на своё место, пока без фиксации саморезами. Вот как это выглядит:
Установка стоек из потолочного профиля
Для установки немного наклоняете профиль по диагонали, заводите в направляющий профиль внизу и вверху, спинкой наружу, выпрямляете вертикально, двигаете до середины подвесов.
Крепёж стоек. Все стойки крепятся только к подвесам. Направляющие профили и стойки никак не крепятся между собой, ни просекателем, ни тем более саморезами.
Прежде, чем прикручивать все стойки к подвесам, нужно выставить плоскость каркаса. Для этого крайний правый и крайний левый профиль выравниваем по вертикали с помощью правила и прикручиваем к подвесам. После этого на 10-15см выше уровня нижних подвесов натягиваем капроновую нить, закрепив её саморезами к крайним профилям.
Выравнивание плоскости каркаса с помощью капроновой нити
На рисунке левый и правый профиль уже зафиксированы к подвесам, к ним прикручена и натянута капроновая нить зелёного цвета. По ней мы и будем выравнивать все остальные профили.
Зачем нужна нить, когда можно использовать правило? Вопрос логичный, ведь крайний левый и правый профиль мы выравнивали по вертикали именно правилом, почему бы не сделать так же и с остальными? Действительно, длинное правило отлично выровняет профиль по вертикали, но вот параллельность спинки относительно общей плоскости по горизонтали контролировать сложно, может получиться перекос. Разница в том, что крайние профили крепятся только с одной стороны, а все остальные — с двух. То есть, даже если крайний профиль будет с небольшим перекосом, то при обшивке гипсокартоном плоскость профиля выровняется, поскольку точка крепления одна и профиль в небольших пределах остаётся подвижным вокруг своей вертикальной оси. А вот если точек крепления две, то профиль уже не выровняется и при обшивке ГКЛ перекос может вызвать деформацию листа. Поэтому проверять плоскость нужно только натянутой капроновой нитью.
Выравнивание плоскости каркаса. Капроновая нить — и короткие, и длинные стены. Правило — только короткие, длиной не более 2,5м.
Использовать правило для выставления плоскости можно только в том случае, если его длины хватает, чтобы по горизонтали упереться в крайние, уже прикрученные к подвесам опорные профили. В этом случае правило будет играть роль капроновой нити. Этот вариант больше приемлем для коротких стен. На стенах длиной больше 2,5 метров плоскость выставляется только нитью. И ещё одно преимущество — если нитью можно работать одному, то правилом только вдвоём с напарником.
Почему нить, а не правило, разобрались. Теперь нужно исключить касание нити и профилей. Для этого загните к себе лопасти всех подвесов, вдавите каждый профиль внутрь на 0,5-1см так, чтобы он не касался нити и заблокируйте саморезом через дырочку подвеса.
Блокировка подвеса саморезом
Обратите внимание, что стойку нужно именно заблокировать, а не прикрутить. Не стоит делать лишних отверстий.
Когда все профили отведены от нити и заблокированы, можно приступать к их выравниванию и фиксации. Для этого по очереди разблокируем каждый профиль и выравниваем относительно нити. На рисунке в горизонтальном разрезе приведено правильное и неправильное расположение стоек относительно нити:
Выставляем профиль, как показано на рисунке в 4-м варианте и крепим с обеих сторон саморезами 4,2х13мм с пресс-шайбой и острым концом без сверла. Торчащие лопасти подвесов либо загибаются внутрь, либо обрезаются. Вот как должно получиться:
Стойка прикручена к подвесу
Когда нижний ряд подвесов полностью прикручен к профилям, проделываем то же самое с верхним, предварительно перевесив нить ниже верхнего ряда на 10-15см. По окончании крепежа стоек снимаем капроновую нить, она нам больше не понадобится. Получаем вот такой каркас:
Все подвесы прикручены к стойкам
Важная деталь — жестко скреплять направляющий и стоечный профиль не нужно, ни на потолке, ни на полу. В новостройках и деревянных домах происходит усадка, в результате оказывается давление на каркас. Это может вызвать появление трещин впоследствии. Стойки крепятся саморезами только к подвесам.
Если длина гипсокартона позволяет без стыков перекрыть высоту стены, то на этом монтаж каркаса завершён. В нашем случае высота стены на 20см больше длины ГКЛ, поэтому в месте стыка необходимо устанавливать горизонтальные перемычки. Продолжаем работу.
Монтаж горизонтальных перемычек
Как сделать перемычку? Покажем правильный вариант, в соответствии с официальной технологией производителей. Для изготовления перемычки нам понадобятся следующие детали:
Вот так выглядят крабы и боковые соединители:
Из профиля вырезаем фрагменты длиной, равной расстоянию между стойками, и с помощью крабов и боковых соединителей собираем перемычку на каркасе в том месте, где будет горизонтальный стык листов гипсокартона. И крабы, и боковые соединители крепятся специальными усами-защёлками с задней стороны профилей, а после фиксируются саморезами. Если перемычка сдвоенная, краб используем посредине перемычки, боковые соединители — по бокам, если одинарная, то используем только боковые соединители.
В интернете вы можете найти вариант без использования соединителей, но в этом случае неизбежно придётся крутить саморезы на лицевой стороне каркаса, а это недопустимо, также уйдёт много времени на вырезание перемычек ножницами. Вариант с крабами и боковыми соединителями самый быстрый и технологичный.
Правила монтажа. Если стена имеет высоту большую, чем длина листа гипсокартона, перемычка обязательна, чтобы укрепить стык между листами. Перемычки следует размещать в шахматном порядке, или как ещё говорят — «вразбежку». При таком монтаже не теряется прочность стены. Поскольку ширина листа гипсокартона 1,2м, а шаг стоек 0,6м, то перемычки идут по две подряд, затем меняется положение. Вот как это выглядит:
Расположение перемычек «вразбежку»
А вот так будет выглядеть схема расположения гипсокартона:
Схема расположения гипсокартона
Мы показали базовый каркас из профиля на стену. Если в стене есть дверь, окно, планируется установить ревизионный люк, розетки, выключатели, кронштейны под технику, то это потребует дополнительного укрепления каркаса. Обо всех таких дополнениях мы расскажем в других наших статьях.
На этом монтаж каркаса из профиля завершён. Следующий этап — звукоизоляция и утепление, обшивка ГКЛ, шпаклёвка швов и подготовка к покраске или под обои.
Источник
