электрозамок на дверь ваз 2114

Замена механизма замка водительской двери, подключение ЦЗ через 5 конт. активатор starline

J0AAAgF8huA 100

Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много ? после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница??
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие?‍♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) ?.

JHR Nk MAniC4xHtyq7HCcHOcFI 960

После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.

ZVijM8d6uBluR6uxpfmeUk60K8s 960

jFGbmGlBUNZzwa8SytpdUzeA ag 960

В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть?? до евро ручек дело не дошло ?
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!

Источник

Замена микровыключателя на привод замка 5pin в водительской двери ВАЗ 2114

uv1Y9DUUp56WMvnesUghgZqWmLw 100

Наверное у многих владельцев 2113-2115 уже стоит сигнализация и в данной теме таковым нет необходимости, но всё же бывают исключения как у меня, — на дворе 2021 год, а моя 2114 открывется/закрывается с ключа ? И вот, если у кого ещё нет сигнализации или просто дистанционного управления центральным замком (ДЦЗ), но собственно хочет установить сие, то придётся перейти с микровыключателя на привод замка (или коротко «актуатор») в водительской двери. Перед тем как устанавливать ДЦЗ, я ошибочно думал, что в моей 14-ке 2005-го года уже стоит актуатор, но экономия АвтоВАЗа в данном плане всё же была и в том давнем году; Поэтому будем делать ?

Разбираем водительскую дверь: снимаем обшивку предварительно закупив новые пистолетики, которые при съёме, особенно на зимнем морозе могут сломаться; Откручиваем пластиковый подиум, ручку, мыльницу тяги внутреннего замка. После снятия обшивки нужно сразу посмотреть: если нет актуатора, есть ли разъём из двух проводов — красного и жёлтого, — он может просто лежать на дне внутри двери. Если таковой разъём есть, это хорошо, нет — придётся тянуть два провода из БУБД (штатного блока управления центральным замком) через гофру в водительскую дверь. Сначала нужно снять сам микровыключатель. Крепится он на два шурупика. Чтобы его снять, я использовал маленькую трещётку с насадкой крестовой отвёртки. Вместо штатной пластиковой тяги от выключателя к внутреннему замку стояла алюминиевая проволока, — дело предыдущих мастеров. Выглядит микровыключатель так:

qz0UhnO9iSgHAzosDxIH gS5CyY 960

Обрезаем от него под корешок шнур из трёх проводов, — он нам пригодится. Убрали микровыключатель, теперь можем установить актуатор. Какой фирмы ставить — ваш выбор. Я хотел установить StarLine, но такого в магазине не было, но было то что купил:

Ze44UGgB AGFMc4Ra5h JBrGqCU 960

1HPx 1zB85ExzWeSqNnIinGR2Ws 960

На ВАЗ 2113-2115 уже есть посадочные места под актуатор, поэтому ничего сверлить не нужно, но для того чтобы посадить устройство на саморезики из комплекта, мне понадобились ещё две шайбочки, поскольку штатные отверстия не такого малого диаметра.
Но а единственной «сложностью» в данном деле — это будет правильно изготовить тягу от актуатора к внутреннему механизму замка. Я сделал так, — отмерил нужную длину, кусачками откусил ненужную часть тяги из комплекта к актуатору, загнул пассатижами буквой «Г» часть под отверстие внутреннего механизма, и ещё верхний кончик «Г» немного подзагнул (сделал закорючку) на случай, чтобы тяга не выскочила. Ну и конечно, на турничке «Г»-образной тяги нужно сделать втулку, чтобы диаметр совпадал с отверстием механизма замка. Я это сделал с помощью скрутки изоленты и получилось вполне не плохо… Конечно, кто-то скажет лучше из резины, но у меня не было. Фото этой тяги простите, не сделал, но понять можно.

Как подключить провода актуатора 5pin к разъёмам в двери:
1) Фишка из трёх проводов, к которой подсоединён обрезанный от микровыключателя шнур с чёрным кембриком.
— Чёрный от актуатора к чёрному от шнура
— Белый от актуатора к оранжевому от шнура
— Коричневый от актуатора к белому от шнура
2) Фишка из двух проводов, — жёлтый и красный. Входа со шнуром для такого разъёма у меня не было поэтому я его обрезал и удлинил провода. По подключению:
— Синий от актуатора к жёлтому от разъёма
— Зелёный от актуатора к красному от разъёма

По подключению актуатора всё. По поводу установки китайского ДЦЗ будет отдельный пост. Спасибо за внимание.

Источник

Замена активатора водительской двери или избавление от заводского колхоза

6acfd54s 100

Месяц назад перестали закрываться двери с сигнализации, приходилось все время закрывать руками. Ну и вот наконец таки выдались теплые выходные и я решил победить данную неисправность. Я в принципе сразу понял что проблема в активаторе.На просторах драйва видел как на заводе наколхозили с запиранием водительской двери. Вместо того что бы поставить 5-ти проводной активатор стоит только какой-то конченный микрик с пластиковой тягой, а активатора вообще нет с завода, его надо ставить если ставишь сигналку, в моем случае установщик сигнализации поставил туда 2-х проводной активатор и прицепил еще одну тягу, видимо не хотел избавляться от заводского колхоза.

3d38dads 960

Хорошо хоть на остальных дверях на активаторах не сэкономили. Было решено переделывать все по нормальному. Изучив вопрос начал искать заводскую тягу на электропривод замка, но понял что найти ее не реально, решил сделать тягу сам из той что идет в комплекте с активатором. Ну и так как уже полез разбирать дверь решил еще переделать личинку замка двери под ключ зажигания, хотел еще переделать замок багажника но времени не хватило, поток как ни будь и туда доберусь.

9cb8dads 960

Заказал 5-ти проводной активатор Starline SL-5,

Источник

Электрозамок багажника

1c360eu 100

Простояла машина 9 месяцев, не занимался ей совсем, были на то причины. Радует что хранится под навесом, ни дождь, ни снег её не портили это время. И вот к лету дела двинулись.

Сегодня расскажу о замке багажника. Открывание багажника с кнопки у меня уже давно, но вот сам принцип и его реализация были очень сомнительными с точки зрения эффективности и комфорта. А если точнее, то устройство замка было родное, открытие происходило за счёт активатора и самодельного рычажка, соединённых стальным тросиком. Система меня не устраивала, т.к. часто делала мозги, практически невозможно было её нормально настроить, чтобы и открывалось всё с первого раза (вообще открывалось), и держало багажник нормально и не открывалось на кочках — приходилось чем-то одним жертвовать в угоду другому. Да и вообще как-то всё хлипко было, крышка багажника как погремушка. В общем, после длительной передышки, у меня зачесались руки, захотелось всё это дело переделать.

Вообще мне этот вариант показался идеальным и в плане самого замка, и в плане открывания с кнопки из салона и с кнопки пульта сигнализации. На самом деле всё просто. Единственно, нужен инструмент для изготовления кронштейна. Основное — болгарка, дрель. Желательно ещё небольшой напильник с круглым сечением.
Только есть 2 «но» — это дворник и кнопка с личиной на крышке багажника. Точнее этих «но» не должно быть или надо от них избавиться, если вы собрались ставить такой замок! Для меня это не проблема, т.к. дворника и кнопки уже давным-давно нет!

Покупаем электрозамок багажника ВАЗ 2190, фиксатор замка.

OcAAAgNU 2A 960

И разъём ДХХ. Он подходит, но с небольшими доработками. Надо срезать или сточить выступы с обоих сторон, на фото ниже указал на них стрелками.

BcAAAgNU 2A 960

Уплотнительную резинку (которая красная на фото) я уменьшил на 1 секцию и бока срезал соответственно до начала уплотнителя, чтобы разъём вставлялся до конца в колодку замка по глубине. Сидит очень плотно!

Далее нужно изготовить кронштейн для замка. Это самое глобальное во всей переделке. Потребуется стальной уголок 40×40×4 мм. Почему именно стальной? Чтобы надёжно и не сломалось во время обработки. Изначально я нашёл у себя алюминиевый, тоже толстый — 4мм, решил сделать из него, т.к. алюминий легче поддаётся обработке, а сам уголок очень жёсткий, вызвал доверие. Но вот на этапе разгибания для увеличения угла он у меня сломался.

kcAAAgNU 2A 960

Затем уже взял стальной уголок, он был чуть больше — стороны были или по 50 или по 45 мм, уже не помню точно.

Y8AAAgNU 2A 960

Как выяснилось такой не подойдёт, нужен именно 40×40 — когда прикладывал выяснилось что всё тютелька в тютельку именно для такого размера. С женой болгарина мало кто может поспорить, всё равно будет по её! Получился уголок 40×40 в итоге.)))

Далее выложу чертёж, по которому все делают.

vcAAAgNU 2A 960

Но он мне не понравился, есть неточности и некоторые ненужные моменты, и ещё кое-что может сбить с толку. Поэтому я в paint’е начертил свой вариант, внеся некоторые изменения. Соотношение размеров самого чертежа не выдержано строго, это чисто для наглядности, а вот сами размеры указаны точно. Деталь полностью симметрична, поэтому размеры указывал на какой-либо одной стороне, дабы не перегружать информацией чертёж.

8cAAAgNU 2A 960

На фото у других людей увидел, что даже стальной уголок пытается треснуть и сломаться на изгибе, поэтому на всякий случай я его грел строительным феном перед изменением угла. В моём случае намёка на какие-либо трещины нет. Получился такой кронштейн.

iCAAAgNU 2A 960

Далее, убеждаемся, что замок хочет дружить с этим кронштейном, а кронштейн хочет дружить с крышкой багажника, и вся эта компания крепко дружится с фиксатором замка, который мы уже установили на место, сняв весь старый трихомоноз!

eiAAAgNU 2A 960

Разбираем всё и красим кронштейн. Пока сохнет, можно заняться электрической частью.

Надо будет приобрести:
— обычное 4-контактное реле на 30А
— разъём с проводами для реле (для удобства монтажа)
— кнопку открывания багажника 3-контактную (она кажется для ВАЗ 2110)
— предохранитель на 5А
— колодку для предохранителя (так удобнее и надёжнее)
— ещё возьмите набор проводов разного цвета (сечение 0.75 мм пойдёт)
— клеммы-мамы для контактов кнопки
— парочку кольцевых клемм для массы
— термоусадку для проводов и для клемм-мам (чтобы всё было красиво и надёжно)

Вот нарисовал схему подключения всей этой канители, в принципе в интернете много подобных схем, эта работает 100%!

6CAAAgNU 2A 960

Вот схема с картинками для большей наглядности:

ZCAAAgNU 2A 960

У меня сигналка подключена к родному концевику и я не стал ничего менять, соответственно 1 и 2 контакт на замке я не задействовал.

Сначала подключите всё обычными скрутками на месте, без изоляции (только аккуратно), к замку, и проверьте чтобы всё функционировало. И только убедившись что всё чётко, прокладывайте всё в нужные места и делайте всё по красоте!;)
От дворника останутся 2 провода — белый с синей полоской и жёлтый с голубой полоской — их можно задействовать для привода замка и концевика (если захотите задействовать именно концевик, встроенный в замок).
Пока мы торчали кверху задницей из-под руля и торпедо, ища нужные провода и соединяя всё это дело, кронштейн как раз высох.))

mCAAAgNU 2A 960

Далее прикручиваем кронштейн к крышке багажника, к нему замок. Регулируем всё это дело, выставляем так чтобы и зазоры были в порядке, и закрывалось хорошо, и держало жёстко, чтобы крышка и не пыталась шататься в стороны при нажатии на неё. Стандартными регулировочными резинками всё прекрасно настраивается!

Источник

Установка блока управления ЦЗ на ВАЗ 2114 (#Keyless Entry System, #Lanbo)

kwAAAgPGbOA 100

Решил я на свою «четырку» установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:

KCAAAgCdpOA 960

Так же в комплект входит инструкция на английском языке:

LEAAAgGdpOA 960

WEAAAgGdpOA 960

Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация «Люкс», проводка под торпедой нумеруется как «ВАЗ 2115-…»), так как сам, на личном опыте, видел «четырки» и «пятнашки» одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).

После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме «D», из инструкции, которая не подойдет к семейству «Самар» (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет «минус», а по схеме «D» — управление происходит подачей «плюса» на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы «D» (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.

Нужная, рабочая нам схема — это схема «C»

YYAAAgG9pOA 960

По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал «минус» на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.

Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме «C» — они не нужны.

У нас остаются:
— красный — «плюс» 12v на аккумулятор;
— чёрный — «минус» 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.

yIAAAgDDpOA 960

БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.

Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):

88AAAgDDpOA 960

Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на «10»:

viAAAgHDpOA 960

Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным «методом тыка» я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот

NkAAAgMjpOA 960

Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и «чьей-то матери», и припаял коричневые провода прямо на клемы «мама», так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):

xCAAAgCjpOA 960

Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.

EAAAgBjpOA 960

Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ

DEAAAgLjpOA 960

Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные «пыльники» изнутри.
Тут несколько вариантов:

Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий «микровыключатель», который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.

Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не «Люкс»). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).

Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.

Здесь изображена не изменённая, заводская «Схема системы блокировки замков дверей» автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):

dgAAAgCTpOA 960

У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять «микровыключатель».

4IAAAgFTpOA 960

Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой «насадкой на отвёртку».

Далее нам нужно купить так называемый «актуатор» (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал «изобретать велосипед» и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:

QwAAAgBTpOA 960

Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:

BuAAAgI3qeA 960

Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).

Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:

fIAAAgFTpOA 960

Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:

JwAAAgNTpOA 960

Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.

И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).

Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):

KQAAAgPTpOA 960

Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в «вещевой карман» двери.

Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в «закрытом» состоянии.

DwAAAgIzpOA 960

Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.

P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.

Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)

Запчасти

Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

lyTLj815PjcrpI934EP74fO0ab1dc239sx1POcEp

Лада 2114 Самара, 2008

KyfmwZ9r1bXeTEKntu2RdrNCauQWWZ8CAUX7viMObgpwKsVCtO2aL Pf30ca7kWy6WDQLfGKeigroVqm2 rRdDQBMWU

Лада 2114 Самара, 2007

fgqxRwkpcBjY

Лада 2114 Самара, 2004

ZxbBIUxGEqnNgxav0A2Hu6jJoxvpMzf41IQBgc 1yPrbfrBlIR X zD7sQV6zu2KbUsrkLwIazbEPsdN6Cz

Лада 2114 Самара, 2013

Комментарии 23

BQAAAgE9wOA 60

«и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать» ????

ko5ANl jEO8yY69w6jRUJ4AVf9E 60

Подключил все так же. Уже стоял актуатор 5 контактный. Я просто подключился в разрез к колодке БУБД. В китайском блоке реле щёлкают, но двери не закрываются и не открываются. В чем может быть проблема?

c b3nRQv5dd3V00Hq1brlRdZLHw 60

Долго искал в интернете грамотную и рабочую схему подключения, поэтому мой рабочий вариант, может кому поможет.
Всё работает при грамотном подключении.
1) нужно именно 2 тонкие батарейки CR2016 в один брелок, чтобы в сумме было 6 Вольт питания на брелке, а не одну похожую толстую на 3 Вольта. Тогда пульт работает отлично — у меня работает даже с 17-го этажа, машина под окнами.
2) Заколебался искать точную схему подключения проводов чтобы заработало. У многих пишут что они замкнули схему от тупого соединения разных проводов и вся схема сгорела нах. В их долбаной инструкции нигде не написано, что нужно соединять между собой провода по 2 и 3 штуки и эту косу уже подключать. Поэтому нарисовал на их схеме что как, чтобы работало.
Повторю текстом: а) Жёлто-зелёный и чёрно-белый присоединяем к проводам активатора замков. б) Зелёно-серый скручиваем вместе с оранжево-белым и присоединяем к Массе (т.е. минус). в) Оранжево-серый скручиваем с жёлто-чёрным и присоединяем к +.
Менял потому, что сдохли микросхемы схемы в брелках старой сигнализации, а купить отдельно таких уже негде. Батарейки поискал самые дешёвые за 37 руб., а не по 150 руб. за штуку, а то слишком жирно получится что 4 батарейки стоят почти как весь сам центральный замок. Хорошо что колодка стандартная как от старых сигналок, поэтому я не дербанил и не перекручивал косу в машине к старой сигналке, а просто посмотрел схему старой сигналки в интернете, и вынул и переставил контакты в новую колодку центрального замка и всё. Подключил ради интереса всё, и свет, и сирену, и диод — всё работает отлично. Ложных срабатываний нет.

fuysvozumLLWOPZAGm1IbEvxm34 240

ko5ANl jEO8yY69w6jRUJ4AVf9E 60

А сам стоковый бубд не подключать?

10AAAgHdr A 60

Приветствую друзья! Нужна помощь!
Заказал себе как-то на свою Вазду 2110 ‘njn дистанционный ЦЗ, производство Китай, Keyless entry system. Установил без особых заморочек(кроме замены модуля штатного ЦЗ в водительской на пятиконтактный актуатор). Все работает без проблем, и даже багажник открывает(кто не в курсе, надо удерживать кнопку открытия багажника 3 сек))))
Но недавно столкнулся с такой проблемой, после нескольких открываний/закрываний дверей происходит вальтовка кнопок на брелке, т.е. на кнопку открывания дверей они закрываются, а на закрытие открываются. Также мигающий диод, когда машина закрыта, начинает мигать при открытой машине(т.е. блок думает что машина закрыта, а по факту она открыта), что очень не удобно ночью за рулем.
Думал сначала что неправильно подключил слаботочные провода на откр/закр, поменял местами их, проблема осталась. Вопрос решался снятием клеммы аккумулятора, система восстанавливалась. Но жутко не удобно это и бесит! Сейчас проблему решаю вытаскиванием предохранителя с плюсового провода на блок этого ЦЗ.
Вот куда копать? Может кто что подскажет? Может в брелках дело? Или в самом блоке ЦЗ? Или актуатор делает мозги?

nQf3GLFCj09tRtaKB Idyk1F1rU 60

Очень помог, спасибо)

uv1Y9DUUp56WMvnesUghgZqWmLw 60

Статья супер, но по поводу того что находится в водительской двери, можно добавить и четвёртый вариант — «Стоит моторедуктор на 5pin, никакого тумблера нет и вам в двери ничего делать не нужно» )

wKAAAgCY0 A 60

kwAAAgPGbOA 60

Нужно на схему БУ смотреть. Я как писал в статье — технически будет работать и так и так, но тогда БУБД будет не понимать открыта или закрыта машина. На 10-ке я думая такая же схема. Если не знаешь где управляющие провода с БУ, проверь с помощью лампочки диодной (которой принципиальна полярность).

wKAAAgCY0 A 60

Спасибо, уже разобрался что куда)

uYAAAgBzZ A 60

Всё поставил, всё работает. Только есть неточность в нумерации колодки аварийки, и синий провод находится под другим номером. Соединил по цвету проводов, работает) У меня вместо сирены китаецы сделали выход на + замка зажигания(АСС), и когда включаешь зажигание двери блокируются(выключаешь- разблокируются ). Я не стал соединять этот провод, пассажиры боятся)) Спасибо за подробное описание)

60e9ee4s 60

Все предельно доходчиво «разжевано»! Спасибо!

NQAAAgDzBeA 60

ee1d945s 60

А не проще было просто установить актуатор на водительскую дверь и кнему подключить китайский блок а родной цз оставить как есть и тогда китайский блок будет закрывать чисто водительскую дверь а она в свою очередь через штатный цз будет зпирать и отписать остальные двери и в итоги все двери будут отпиратся и запиратся как ключом через штатный цз так и с кнопки китайского блока у меня так подключена сигналка всё работает без проблем ни чего не резал и не снимал просто установил доп актуатор в водительскую дверь и к нему подсоединил сигналку а штатный цз как был так и остался

kwAAAgPGbOA 60

Сигнализация и просто блок управления ЦЗ — 2 разные вещи. У сигнализации в комплекте идёт свой актуатор, инструкция и схема подключения. В моём случае, я купил оригинальный актуатор от ВАЗ 21093, который не был предназначен для сигнализации, я принципиально не хотел связываться с прокладкой дополнительных проводов в дверь и сверлением дыр в двери для не штатного актуатора.
В сигнализации предусмотрено открытие двери с ключа — в моем БУ, такого не предусмотрено, он просто имулирует закрытие и открытие дверей.
Я изначально не хотел «впиливаться» в штатную проводку, чтобы установить сигнализацию, к которой нужно подключить десяток проводов из родной электрики + пяток датчиков и так далее.
Я признаюсь честно — я не разобрался в подключении сигнализации и не стал туда лезть, я просто бы не осилил её установку ни по времени ни по средствам, а при не правильной установке, потом 100 раз пожалеешь что вообще поставил сигнализацию.
Я сторонник выражения — «Не мешай машине работать»

c824b4as 60

А не проще было просто установить актуатор на водительскую дверь и кнему подключить китайский блок а родной цз оставить как есть и тогда китайский блок будет закрывать чисто водительскую дверь а она в свою очередь через штатный цз будет зпирать и отписать остальные двери и в итоги все двери будут отпиратся и запиратся как ключом через штатный цз так и с кнопки китайского блока у меня так подключена сигналка всё работает без проблем ни чего не резал и не снимал просто установил доп актуатор в водительскую дверь и к нему подсоединил сигналку а штатный цз как был так и остался

где найти описание такой установки?

704c83cs 60

Тоже ставил китайскую сигналку и сталкнулся с этими же проблемами, но я подкинул китайскую сигналку на прямую к актуаторам без выключателей и всяких реле, только не срабатывает открытие багажника(почему то) Хорошая статья, все детально описал! Удачи!

690dc98s 60

Подробный отчёт. Уважуха!

xIAAAgAG OA 60

Установил точно таой же цз, подключил его к штатному цз, и через реле подключил синий провод на открытие багажника. Но я не нашел провод чтобы мигал светодиод. Расскажи как сделать мигающий Светик брат ????????

kwAAAgPGbOA 60

Светодиод должен идти в комплекте, и отдельно вставляться в БУ (обычно разъём для светодиода красного света). Когда БУ ставится на «закрытие» — светодиод мигает.

Источник

Adblock
detector