электрозамок на дверь гранта
Установка ц.з., электрозамков, электрозеркал на гранта стандарт ч.3. Установка на авто
Всем здравия! Продолжая свою содержательную историю по установке ц.з., эсп, зеркал с эл.приводом на гранта стандарт, могу сказать, что процесс этот весьма сложный и очень трудоемкий. Если нет подменного авто и гаража, делать долго и нудно. Мне приходилось подгадывать погоду, а также, чтобы на машине можно было передвигаться. Слава Богу, что все в большей степени получилось, осталось только подключить бубд и кнопку ц.з. на блоке эсп к сигнализации, чтобы электрозамки открывались с брелка, а не от поворота личинки замка водительской двери!
Начну с того, что прежде чем все ставить, я разобрался какие потребуются з.ч www.drive2.ru/l/517015657221456918/, потом потребовалось доукомплектование некоторых из них новыми поделками, например проводку необходимо было доукомплектовать недостающими клеммами ит.д. Идем дальше, доукомплектовал всем необходимым, согласно схемам, которые распечатал с сайта «Лада гранта клуб» (рекомендация destin67 ) начал делать (зачистка проводов, установка недостающих или замена испорченных клемм, пайка проводов по необходимости) и спустя не малое время проводка для этого всего дела была готова. Но ставить ее вот так не проверив я не рискнул, решил всетаки подключить не распихивая ее по своим местам, чтобы посмотреть как она будет функционировать в тестовом режиме www.drive2.ru/l/529761745766449207/
Чутье не подвело, проблемы начались буквально сразу, подключил я это как позже выяснилось не совсем правильно, точнее совсем не правильно. Проблема в том, что распиновка контактов на разъеме бубд гранты и его распиновка на схеме эл.цепей отличается, и я почему то подключил в итоге не то, что надо, результат — запахло палеными проводами, как не сгорел бубд-для меня пока загадка). Далее ощущение полного тупика, куда копать когда 90% з.ч. с разборки? На помощь пришел все тот же destin67
Благодаря ему смог разрешить вместе с ним проблему, далее все заработало в штатном режиме. Уррраааа)! Сейчас у читателя могут начаться такие мысли как зачем было брать стандарт и так заморачиваться если можно было взять норму или люкс, на крайний случай продать свой стандарт и взять, что-то с более богатой комплектацией. Да, все верно, но я определил для себя, что мне так будет удобнее, чем покупать, что-то иное, я уже где-то в бж упоминал, что эта машина для меня не только средство передвижения, но и хобби в свободное время.
Пришло тепло, автомобиль был отдан в покраску, разобран для проведения покрасочных работ, что позволило мне паралельно начать устанавливать в него проводку, замки, бубд и конечно же потом подключить это все к бортсети автомобиля.
Данное подключение было крайне сложным, вернее не столько сложным сколько трудоемким. Спросите насколько? Отвечу просто, настолько, что больше я этого делать не хочу))), учитывая, что покопаться в тачке я люблю).
Должен отметить, что я пользовался информацией еще одного нашего коллеги, он ко всему прочему еще и является блогером, это epidemic
Вот ссылка на его статью + видео на его канале www.drive2.ru/l/496027629514654164/. Он делал подобные доработки, но объем работ у нас по этим доработкам разный. Благодаря материалу Максима по добавлению функцию электрических зеркал к имеющейся комплектации, у меня появился вариант сделать по аналогии с ним.
С подключением по опубликованным им схемам в принципе проблем не возникло.
Приведу некоторые фото, остальное можно посмотреть в видео.
Клемма для запитывания определена из 6-ти контактной колодки
Это ответный 3х контактный разъем (их 2шт.)
Несколько скриншотов для подключения эл.зеркал из статьи Максима (ссылка на его бж выше)
Как и сообщал ранее, привожу ссылки на пару видеороликов о процессе установки БУБД с подключением и результатом работы ц.з., эсп и зеркал с эл.приводом. Видеосъемка не от педанта))), прошу не пинать, т.к. времени заниматься съемкой и ее качеством практически нет.
Результат, что получилось
Источник
Электроприводы замков задних дверей в Стандарт. Мой вариант.
Не так давно я с гордостью рапортовал об установке в Стандарт электростеклоподъемников на все четыре двери. Дополнительным бонусом (покуда задние двери были разобраны) стала установка так называемых активаторов (электроприводов) замков задних дверей Starline SL-2.
Всё бы ничего, но при установке дверных обшивок на место и проверке хода стекол оба задних стекла при опускании с грохотом во что-то упирались и ни в какую не шли дальше. Сняв обшивки обратно, стало ясно, что такая установка не прокатит — именно это технологическое окно плотно закрывается выступом на дверной обшивке, в итоге активатор продавливает вовнутрь и он начинает упираться в стекло.
*голосом червяка из игры Worms* — Не пойдёт!
Пошерстив драйв2, наткнулся на следующий вариант установки активатора:
Я попробовал проделать нечто подобное, насверлил несколько дырок, тыкал и подгибал планки, однако так ничего толком у меня не вышло. Вроде и расстояние от стекла безопасное, и тяга ходит туда-сюда свободно, но при установке обшивки всё к чертям шло наперекосяк.
Снял активатор начисто. Взяв его в руки, не менее часа крутил его так и эдак, смотрел, примерял, пробовал, анализировал. И понял, что единственно возможное безопасное его расположение — крепление безо всяких переходных планок к нижней части технологического окна.
Однако всё не так просто. Размещение-то удачное, однако осталась последняя проблема — механизм слишком далеко расположен от тяги замка, к тому же не параллелен ей.
Нетрудно заметить, что на этом горе-чертёжике всё же есть 2 параллельные прямые, а значит, надежно закрепить тягу, чтобы замок хорошо работал как на открытие, так и на закрытие, всё же можно. И родил я вот такой вариант:
Чтобы усилие передавалось правильно, промежуточную тягу необходимо закрепить очень и очень жёстко. Мне для этого понадобились пассатижи, тиски, полчаса времени и куча фантазии ) Результат получился более чем подобающим:
Теперь даже после установки прошумленных тяжеленных обшивок задних дверей всё работает как надо!
UPD спустя год. Все равно в сырую погоду или после мойки активаторы подклинивали. Итоговый вариант, устойчивый к сырости и трению, получился такой:
Источник
Электропривод двери.Замена.
Примерно около месяца назад перестал работать электропривод двери, точнее он работал — при нажатии на кнопки срабатывал, но замок не открывал.При этом, во время захлопывания двери, он гремел, болтался, по всем признакам вроде как отвалился.Дождался выходного, снял обшивку, а он действительно открутился и болтался — саморез, на который он был прикручен, практически выкрутился весь.
И решил я при закручивании этого самореза, смазать его фиксатором резьбы.Чтобы он не раскрутился в дальнейшем.
Смазал, закрутил все назад, собрал дверь, поклацал несколько раз напоследок — все работало как часики, и довольный ушел домой.
А в пнд утром выхожу, нажимаю — а в ответ тишина, открываю ключом, и сразу понял что он отвалился — болтался он там опять, слышно было.Тут морозы вдарили, машина во дворе под навесом, неохота было ковыряться на холоде, ездил всё это время так.А сегодня чуток потеплело, решил заняться.Разбираю, и увидел такую картину
Теперь я понял, что пластмассовые детали смазывать фиксаторами нельзя!
Поставил я новый электропривод, собрал, проверил, всё работает как положено.
В ближайших планах — отрегулировать багажник, совсем перестал подниматься, только замок щелк — на пару сантиметров поднимается и все, не знаю, или торсионы переставлять буду, или пружинки ставить, как делают некоторые владельцы Грант.
Ну а в остальном вроде все норма, расход 9.4 сейчас, только городской режим, прогревы, пробуксовки иногда, думаю это норм расход.
Всем удачи на дорогах!
Источник
# 15 Замки & ограничители — нового образца (лифтбек / калина 2)
Соответственно и ручка теперь другая, я брал с нивы шевроле, чисто из за ушка этого, по посадочным местам них** не подходит.)) Поэтому пришлось выбивать этот крепеж и переставлять на грантовскую ручку, в наличие не было от калины 2 и грант лифтбеков =(
Тягиии :DD Как не странно нашлись на том же разборе.)
__
Также приобрел ограничители с лифтбека :
Собственно вот их и косяк, стирается вот эти белые пластиковые колпачки и пружинка начинает работать не по назначению:DD
_
Артикулы :
замок левый задний 21900-6205013-30
замок правый задний 21900-6205012-30
тяга 21900-6105248-10
Ручки задние : 21920-6205150-20 — правые 21920-6205151-20 левые
Ограничители : Передние: № 21920-6106082-00
Задние: № 21920-6206082-00
__
Источник
Дистанционное управление центральным замком — установка блока с aliexpress.
Саму установку разбил на несколько этапов. Сначала банально проверил работоспособность блока на столе, подключив его к компьютерному блоку питания. Сам блок вскрыл и подклеил в два места шумоизоляции, чтобы плата внутри не болталась, заодно проверив положение джампера. Кстати плата оказалась какой то новой версии, занимает не весь корпус коробки. Таким образом наверняка через какое то время появятся блоки уменьшенного размера.
Следующим этапом я разобрал дверь, совместив протяжку провода к электрозамку с шумоизоляцией двери. Клеммы типа «лира» для электрозамка подошли от разъёма идущего на магнитолу, у меня такой завалялся в хозяйстве. После протяжки проводов в салон приступил непосредственно к внедрению блока. Электричество брал от кнопки открытия багажника, врезался в цепь с помощью клеммников wago 221. Поставил сразу два клеммника на оба провода для дальнейшего подключения к этому месту реле открытия багажника. Блок обмотал в шумоизоляцию и положил в нишу, куда крепятся колодки от реле — там есть свободное место. Планирую ещё подключать реле на открытие багажника, после этого зафиксирую блок окончательно.
Обычно пишут что для подключения аварийки нужны диоды, у данного блока они уже были запаяны на провода. Подключался не у порога, а ближе к моторному щиту — в месте докуда хватило родных проводов от блока. На повороты идут провода синего цвета, один из них с полоской. Понравилась эта запись, благодаря которой я отказался от китайских врезных клеммников в пользу способа предложенного 2FER в комментариях к записи.
Работой пульта доволен, дальность порядка 20 метров — мне пока хватает. Скорее всего антенна — красный провод, установленный на блоке не соответствует частоте на которой работает. Для частоты 433 Мгц длина провода по формулам должна составлять порядка 17 см. Кому нужна большая дальность имеет смысл заранее перепаять провод на более длинный. По замене антенны можно ознакомится с записью therealbigest и ссылками которые он привёл.
Источник
