электропривод замка двери шевроле нива

Ремонт ЦЗ

Собственно, писал в прошлой записи, о том, что накрылся активатор в водительской двери. Изначально было желание поступить как белому человеку, просто загнав машину в сервис. Опрос сервисов возле работы дал примерно такие цены от 800 рэ за работу + 200-500 руб. активатор до 1500 за все под ключ. Сумма в целом подъемная, но хотелось сэкономить. В итоге в другом хорошем сервисе назвали ценник 500 за работу, но активатор мой, т.к. у них не было в наличии пятипроводных.

Этот вариант меня устроил. Дальше пока катался по работе, заехал к дилеру, узнал сколько стоит родной. Причом сначала дилер мне пытался впарить активатор в сборе с замком, когда я сказал, что с замком не надо, сразу нашли отдельно за 503 рубля, что показалось мне дороговато. Еврейская жаба, она такая 🙂

Из магазина дилера, зашел сразу в отдел тюнинга, и спросил универсальный. Предложили старлайновский за 250 руб, по знакомству. Его и купил.

Дальше начал подгадывать поездку в сервис, но на работе началась какая-то напряженка, в общем времени вырваться почти не было. И вот на праздничных выходных, отдыхая на даче, решил пойти по пути владельца нивы и самостоятельно залезть и посмотреть, может ничего сложного в замене и нету. Тем более опыт разборки двери у меня уже был. Да и набор звездочек всегда в машине 🙂

Сказано-сделано, разобрал дверь, снял активатор.

Сравнил со старлайновским, посадочные места один в один. Разница в том, что старлайновский чуть длиннее, из-за вращающейся верхушки, провода другого цвета и отсутствовали фишки. Первой разнице не придал значения, а вот со второй поехал к брату, ибо у меня инструмента с собой никакого. Там подрезали провода, срастили с проводами от оригинала.

Беглая проверка показала, что все работает, и я уехал собирать все до конца к себе. Но вот прикрутив все на месте, выяснилось, что все нифига не работает. Водительская дверь сначала закрывалась и тут же открывалась, причом этот процесс сам по себе повторялся без остановки, пока физически не тормознешь тягу. Полез в шниво форум, и там прочитал, что все дело в чуть большей длине. Чтобы его установить, человек мутил переходную пластину.

Плюнув, на следующий день съездил в другой магазин, где за 357 рублей купил точно такой же активатор, что стоял и у меня. На всякий случай выкладываю фото с партнамберами. Самое, что интересное по патриотовскому партнамберу в интернет магазинах ценник ниже, чем по вазовскому.

Тут же возле магазина прикрутил активатор, и все сразу заработало как надо.

Теперь из основных нерешенных проблем это разобраться с БК и с задним дворником. И если со вторым я знаю, что делать, то с первой проблемой просто беда. Переписка с инженером не помогла, от слова совсем. Такое ощущение, что мы с ним разговариваем на разных языках. Буду пробовать звонить на их горячую линию, может там помогут.

Ну и напоследок фото помытого танка. Открыл так сказать дачный сезон 🙂

Источник

38. Замена моторедуктора замка передней пассажирской двери.

Итак, как это часто случается, сделал шумоизоляцию дверей и спустя некоторое время перестала открываться/закрываться с пульта сигнализации правая передняя дверь.
Ранее была такая же ситуация с водительской дверью, собственно, после ремонта которой я и сделал шумоизоляцию дверей. Тогда был заменен моторедуктор водительской двери с 5-ю контактами. Сегодня предстоит заменить моторедуктор пассажирской двери с 2-мя контактами. Но чтобы добраться до него придется варварски отрывать наклеенную виброизоляцию на самой двери.
Поискав по каталогам хотел заказать моторедуктор производства «Ителма», который установлен с завода, но зайдя с другом в магазин автозапчастей в поисках ему какого-то датчика увидел на прилавке тоже один из вариантов, устанавливаемых с завода.
Кому интересно:
Каталожный номер моторедуктора передней правой двери с 2-мя контактами рпоизводства «Ителма» — 21093-6512210-03-0
Каталожный номер моторедуктора передней правой двери с 2-мя контактами рпоизводства «Виал» г. Тольятти — 21093-6512210-01-0
Я же решил брать то, что было в наличии в магазине (второй вариант производства «Виал»)
На улице дождь, гараж занят машиной, которую оттуда не выкатить совсем никак, пришлось парковать машину под козырек у гаража соседа ))

Теперь снимаем обивку двери: снимаем две заглушки с ручки двери, под ними 2 винта, которые нужно открутить. Еще 2 самореза под Torx держат ручку в районе зеркала заднего вида. Три самореза внизу двери, которые держат карман. И один саморез держит облицовку ручки двери под самой ручкой. Теперь снимаем с клипс обивку и отсоединяем разъем кнопки стеклоподъемника.

Аккуратно отрываем от двери виброизоляцию и достаем наружу замок в сборе, поскольку только так можно подлезть к саморезам, которые крепят моторедуктор.

Открутил 2 самореза, которые держат моторедуктор.

На новом моторедукторе отверстия под саморезы больше, чем на том, который стоял на машине, пришлось искать саморезы толще. Подошли саморезы, снятые с обивки двери под Torx. Их я и использовал.

Испорченную шумоизоляцию я решил отрезать небольшим куском до тех мест, где она не надорвана. Достал из гаража остатки вибропласта, отрезал кусок нужного мне размера и, не имея под рукой фен, воспользовался уже проверенной газовой горелкой подогрев внешнюю часть вибропласта для того чтобы он стал мягкий и липкий. Заклеил получившееся отверстие и собрал обивку двери в обратной последовательности, оставив один саморез для образца, чтобы по пути домой докупить.
В итоге нужного размера саморезы под Torx я так и не нашел, пришлось брато подобный, только под крестовую отвертку. Не хотелось делать на одной двери разный крепеж, но другого выхода нет. Позже возможно найду то, что мне нужно и заменю.
Теперь все двери открываются с пульта и я не забуду машину с одной незакрытой дверью на парковке.

Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах!

Источник

Моторедукторы (актуаторы) дверей

Нива никогда не даст тебе скучать. Всем доброго дня!
20 марта поехал по делам на другой конец города. закончил с делами, выхожу к машине. Пробую открыть двери, в ответ тишина. ну да ладно. Ключ отучился. Бывает. Открываю замок, машина орет, ключ в замок иии… сигнализация не отключается. Скидываю клемму с аккумулятора, жду 15 минут, клемму на аккумулятор, замок на старт. И машина не запускается. На тот момент ключ использовал вот такой

rd-lab.ru/product_info.php?products_id=411
Отработал ключ два года и благополучно сдох. Позвонил куму, привез он мне мастер-ключ. Доехал до дома. На следующий день заехал в автомобильный магазин, прикупил родной ключ за 1500 руб. и за 200 нарезал на нем резьбу.

В субботу 10.04.2021, вернувшись домой обнаружил, что с ключа не закрываются все двери, кроме водительской. В понедельник, 12,04,2021, занялся диагностикой центрального замка. Проверил блок электропакета. Все в норме. Скинул карты дверей и начал проверять работу моторедукторов (актуаторов) дверей. Выяснилось, что сдохли 4 моторчика из 5, что прямо таки интересно.
Моторедкутор водительской двери отличается от пассажирской только наличием концевого переключателя

Закал у товарища новые моторедукторы, должны прийти в четверг. На выходных буду устанавливать, вместе с обивками сидений, которые к тому времени должны прийти.
PS: в моторедукторах установлены вот такие моторчики FC280PC с шестерней на 9 зубцов

256 руб. на али + доставка 271 руб.
Аналогичные моторы стоят в audi, vw и opel.

Источник

Ремонт концевика замка водительской двери

В ноябре мне в ниву поставили сигналку с автозапуском.
Всё вроде хорошо, да не очень-то!
Мне сказали, что у меня сдох концевик в замке.
Концевик тут так просто не купить, надо заказывать откуда-нибудь.
Можно купить замок, поменять, всё равно старый может уже и доломаться.
Поехал электрик по магазинам. Нет замка!

Сигналка думала, что дверь всегда закрыта.
Открыл машину, сел, а она закрылась! И встала на сигналку!
Однажды папе пришлось на моей ниве прокатиться, ругался потом — ничего не понятно, как быть вообще.

Когда пришло тепло, занялся проблемой.
Замок привезли нам. Приехал к родителям, в гараж.

Собрался менять. Снимаю старый, смотрю на новый — не тот привезли!

Ну делать нечего, всё разобрано, замок чудит, дай-ка разберу его.

Добрался до концевика — провод оторван.

Может быть даже электрик отцепил, чтобы сигналка думала, что дверь закрыта (замкнуто = открыта дверь)
Проверяю концевик — не работает.

Ну так я и концевик разберу тогда, нечего терять)

Оказалось, что пружинку свалило набок, и она оказалась постоянно замкнутой.
Кнопочка — провалилась.

Аккуратно подвинул её, вернул на место — заработало!
Собрал замок — что-то не то!
Разобрал — пружина не на месте.
Кое-как поставил пружину.

Вернул замок на место — теперь с логикой стало всё хорошо, а вот с механикой — не очень!
Моторчик перестал дотягивать до закрытия… то ли регулировки какой не хватило, то ли я ему пару зубьев покрошил…

Собрал всё, и так вернулся домой.

Потом солнышко пригрело — дай думаю попробую настроить замок как-нибудь. Может где тяги регулируются, или что… Смотрел-смотрел, ничего не разглядел.
Для эксперимента надел трубочку на крючок замка (хз как правильно зовётся), в том месте где электропривод тянет/толкает. И заработало! Не хватало каких-то 0.5мм для нормальной работы))

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2010

Chevrolet Niva, 2017

Chevrolet Niva, 2018

Chevrolet Niva, 2018

Комментарии 6

Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.

Приводы взаимозаменяемы, только на разные отверстия крепятся. Замки одинаковые.

Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.

там разъёмы на новом совсем другие, не стал морочиться и вкорячивать

Там смысл в том, что она вторым усом должна упираться в угол и быть в небольшом натяге. Найти положение опытным путем. У вас зуб, под какой рычаг цепляется при сборке цел. И, поэтому собрать легче — при закрытии крышки не высыпается все от малейшего движения. У момих замков уже отвалились от старости и я при сборке помучился.

Пружинка, что колечком под рычагом блокировки, неправильно стоит. Если она стоит правильно, то замок при приложении усилия к рычагу блокировки св какой-то момент резко перещелкивается в заблокированное положение и так же обратно. Если неправильно, то усилие от упора до упора одинаковое и нет резкой фиксации. А для привода это достаточно важно. При правильной сборке ему достаточно сдвинуть ручаг до перескока. А если нет или неправильна пружина — то надо двигать до конца.
В ютубе дофига роликов по замкам но про эту пружину и ее значение очень редко вспоминают.

Пружинка особенно важна на водительской двери. Без нее может плохо работать ЦЗ, так как в активаторе этой двери есть концевик. И он не перебрасывается корректно при неправильной сборке.

хм, вполне возможно, что у меня пружинка в итоге неправильно встала. Будет время — проверю, спасибо)

Источник

Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))

Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:

У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:

Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:

Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:

Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)

Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:

Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:

… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:

После этого замок можно вынуть из двери:

Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)

…и расцепляем эти защёлки:

После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:

Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)

Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!

Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»

А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:

Вычистил тонким надфилем.

После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:

3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.

Источник