электропривод двери автомобиля ваз
Замена электропривода водительской двери
Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.
Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.
Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.
Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.
Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие
С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.
Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))
Источник
установка электроприводов замков дверей
Майские праздники прошли с пользой…для ниФки
Решил установить сигнализацию с автозапуском. Но для этого сначала надо установить электроприводы замков дверей.
Так как в ниФке стоит усилитель и концевики дверей были давно удалены (отверстия использовал для прокладки кабелей акустики в двери) – то первым делом предстояло восстановить и концевики и их проводку.
Проводка концевиков, ранее была мной бережно отключено и спрятана в полости стойки.
Нашел все провода (к пассажирской двери пришлось восстанавливать часть проводки), нашел концевики – все установил на свои родные места. Подключил – все работает. Удивлением для меня стало наличие вежливой подсветки салона, вот не помню чтоб раньше она была .
Переходим к установке электроприводов замков дверей
Купил два электропривода замков дверей на 5 и 2 провода (можно было купить два двухпроводных актуатора), примерил в двери, установил.
Переходим к прокладке проводки электроприводов замков дверей из дверей в салон.
Воспользовался информацией от den55113
по его записи в БЖ
www.drive2.ru/l/492655702230171849/
Да.еще трабл возник…
Хомут, который призван крепиться к родной тяги замка, оказался маловат, поэтому пришлось его немного расточить надфилем.
Итак, отверстия просверлены, проводка электроприводов замков дверей и акустики проложена, переходим непосредственно к установке сигнализации.
Источник
Электропривод Saturn MS-200 усиленный на ВАЗ 2114 (Часть 1)
Дня три тому назад, находясь на смене, я решил подрегулировать замок на задней левой двери. Регулировал, регулировал, ни чего не получилось. Замок как бы чуть-чуть заедает. Не хватает нажима ручки. Кстати замки у меня стоят ПТИМАШ. Решил попробовать перекинуть замок со своей двери (водительской) назад, а с задней поставить на свою. Поставил. Стало все хорошо работать. Плюс, еще подрегулировал длину нажимной тяги уличной ручки. Закрыл машину, пошел ждать конца смены. Прихожу после окончания смены, открываю машину, а задняя дверь не открывается, начало клинить блокировку. Такая ситуация уже была, когда сломался активатор на передней пассажирской двери. Думаю ладно поменяем. Приехал на стоянку. Отцепил активатор. То же самое — клинит. В общем пришел к выводу, что когда снимал нажимную тягу, которая идет от наружной ручки, а делал я это раз 20 наверно, повредил замок. Ибо, снимается то она легко, а вот одевать ее приходится с сильным нажимом.
Кто разбирал, тот меня поймет. Ну и видимо повредил флажок. думаю ладно. Куплю новый механизм — поменяю. Купил механизм вчера. Благо с первого раза попался оригинальный, не кустарщина. Цена 190 рублей. Номер детали 2109-6205013.
Сегодня решил заняться. Все разобрал. Поставил новый механизм. Все собрал. И та же фигня. Минут тридцать думал. И тут меня осенило. Во время установки самого замка. Была включена блокировка. Поэтому его и клинило. Снял замок. Поднял фиксатор двери вверх. Установил замок обратно. И вуаля. Все заработало. Это ж надо было два раза так ошибиться. Хотя я знал об этой тонкости. Ну в конце концов не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Думаю, раз уж все разобрал, то и активатор надо было поменять попутно. Ибо родные — очень нежные. И сзади, как правило, не до закрывают дверь. Не хватает им силы. Это бывает, в мороз, после мойки, да и вообще после эксплуатации свыше года. Кто-то вытаскивает пружинки. Которые идут в колене. (Для справки. Это такой переход, с вертикали в горизонталь). Оно находиться здесь.
Я же решил сразу поставить нормальный активатор, чтобы забыть об этой проблеме раз и на всегда.
Снял старый. Откусил от него провод, чтобы нарастить его на новый. Скрутки как всем уже давно известно я не люблю. Поэтому я это все дело спаял. Процесс описывать не буду. Вся последовательность на фото.
Источник
Состав электропривода замка двери (актуатор, актюатор)
Привет)
Добрался до вышедшего из строя электропривода водительского
итак
разбирал отверткой. корпус клееный. как видно смазка засохла. Порадовало что шестерня на моторчике металлическая. Следов выработки минимально, и это за 5 лет службы.
вот такой собственно состав электропривода.
по корпусу микрика двигается пластинка и происходит либо замыкание, либо размыкание контактов, тем самым блок элетропакета выдает команду на остальные электропривода.
Осматривая моторчик
копоть — значит искрило. разбираем!
щетки вполне еще работоспособные
и …
подгоревший коллектор двигателя, именно из-за него двигатель не создавал необходимое тяговое усилие. Но подгоревший коллектор дв это следствие, а причина скорей всего в отсутствии смазки на пластике привода и самом замке двери + конденсат.
коллектор зачистил нулевкой, аж блестит) и прозвонил
Все собрал в обратном порядке и конечно же смазал — как итог все работает) оставлю до поры до времени, а то на пасажирской двери периодически хандрит электропривод в холода — может заменю)
Источник
Полный электропривод двери багажника
итак, вашему вниманию предлагается поделка под названием «автоматический электропривод открытия/закрытия двери багажника». выжимка предыдущих изысканий (раз, два, три, четыре, пять, шесть). эту штуку мне хотелось давно, лет шесть наверное. то более хотелось, то менее. я много прокручивал вариантов, искал успешные реализации. короче, никто такого не делал в законченном виде вроде кроме Нива777 (на петле-редуторе, да и то инфы было хрен да нихрена) и случайно на тытрубе увидель ролик с Приорой (там был привод типа «серп» от Аутлендера). вопчем сваял я полностью работающую конструкцию на двух 40-килограммовых приводах китайских и самодельном доводчике. на удивление оно работало хорошо, но ооочень медлеееено (открытие двери порядка 18 секунд). плюнув на финансы было решено ваять из нормальных компонентов — ибо электродверь уже не отпускала 🙂 так что можно считать, что это первая и пока единственная законченная конструкция подобного рода на Нивии. можно невозбранно троллить пафосных иномарковладельцев 🙂 «такая только у меня и у Майкла Джексона» (с) 🙂
основными узлами стал шпиндельный привод от Mercedes W166 (A1668900000, длина в разложенном состоянии по осям опор 640мм, ход 170мм) и комплект замка от BMW X6 F16 (51247397630, 51247318696). выбор основан исключительно на наличии деталей на близлежащей разборке. привод был куплен за 2 т.р. ввиду обрезанной фишки, замок за 5 т.р. при выборе привода можете исходить из того, что максимум, который можно воткнуть в кинематике «за верх кузова и низ двери» порядка 660мм. для управления была использована широко известная схема с реле ЗПТФ, доводчиком ЭСП и несколькими реле. потом уже выяснилось, что в доноре привода электропалка только одна, правая 🙂 слева стоит обычный упор. справится ли с нивской дверь один привод от других машин я не знаю. но во избежание рассинхрона при отсутствии блока, отслеживающего кол-во оборотов (в каждом приводе в теории встроен датчик Холла для подсчета оборотов и иногда второй для отслеживания направления вращения), идеально ставить один привод.
теперь как это было сделано. весь металл и крепеж покупался в мерлене из-за простоты покупки и отсутствия сварки в условиях гаража. сначала нужно изготовить места крепления привода. из двух мерленовских пластин вырезаем площадку:
на стойке кузова монтируем три резьбовых заклепки:
на двери монтируем кронштейн (опять же из мерленовского уголка с прорезью для регулировки) на заклёпках:
из шарового болта лапки сцепления ваз2101 путём обтачивания делаем две опоры для привода (диаметр родного шара 13мм):
всё было неплохо с этими опорами. пока я не решил опробовать изделие на заведенной машине 🙂 т.к. самодельные опоры получились короче, то я, недолго думая, сточил дремелем немножко привода. а у этой мериновской палки оказался какой-то просто конский крутящий момент. и в момент, когда палка остановилась в верхнем положении, её просто выдернуло из этой опоры. поэтому не трогайте родного крепления — за счет глубокой посадки там получается фиксация от выворачивания. пришлось пойти на варварство и посадить привод по старому варианту — на шпильку. заодно усилив кронштейн:
теперь оно там не болтается. вообще, если брать привод от донора, в котором их два на дверь, то, наверное, они не такие мощные. ну и не зря в родных блоках при подходе к крайним положениям уменьшается скорость работы. мне пришлось даже врезать в разрыв питания привода резистор от печки, иначе дверь просто улетает к чертям собачьим. потом додумаю, как сделать притормаживание нормально, ибо даже этот резистор не сильно умеряет прыть привода.
уберите детей и слабонервных от экранов 🙂 как вырывает палку — oops, breakdown:
из скрепки делаем отсутствующий фиксатор опоры (по образцу присутствующего):
на второй стороне оставляем родной газовый упор для сглаживания отскоков электропривода. для симметрии и эстетики нужно будет этот привод тоже горизонтально прикрутить и, видимо, подлиннее упор взять — родной 450мм, не смотрится по сравнению с мериновской палкой.
монтаж замка производим на переходной пластине:
сверху замок прижимается планкой (не было возможности сделать достаточно жесткую пластину):
для изготовления ответки срезаем с родной нивской петлю и через дистанционные гайки прикручиваем ответную часть замка от Лада Калина (регулировка будет производиться теперь только ответкой, поэтому делаем прорези для перемещения по горизонтали, сила прижима двери будет регулироваться толщиной проставок — мне хватило толщины одной гайки):
т.к. комплект замка достался мне без косы, то пришлось сколхозить свой жгут:
замок подключается по такой схеме:
комплект по сути автономен и может использоваться и без электропривода крышки, достаточно подать на него питание и плюсовой импульс для открытия замка.
собираем т.н. блок автоматики:
дополнительно можно прикрутить защиту от открывания на ходу — ну условную, надо сказать, защиту:
при включенном зажигании и не поднятом ручнике цепь питания разрывается. к сожалению в моём случае систему «открываю багажник ногой» без кейлесса в сигналке прикрутить нельзя. ну вернее можно, но сложно. пока думаю над этим.
шоп я ещё раз за это взялся — нуегонахрен 🙂 но мимо проходящий народ косится весьма подозрительно — это прикольно 🙂
Источник
