электропривод двери автомобиля ваз

Замена электропривода водительской двери

jAAAAgBIpOA 100

Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.

809260ds 960

Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.

691260ds 960

Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.

491260ds 960

b11260ds 960

Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.

d40a60ds 960

ee4a60ds 960

Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие

cd1260ds 960

С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.

f6aa60ds 960

Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))

Источник

установка электроприводов замков дверей

71cfad6s 100

Майские праздники прошли с пользой…для ниФки 
Решил установить сигнализацию с автозапуском. Но для этого сначала надо установить электроприводы замков дверей.
Так как в ниФке стоит усилитель и концевики дверей были давно удалены (отверстия использовал для прокладки кабелей акустики в двери) – то первым делом предстояло восстановить и концевики и их проводку.
Проводка концевиков, ранее была мной бережно отключено и спрятана в полости стойки.
Нашел все провода (к пассажирской двери пришлось восстанавливать часть проводки), нашел концевики – все установил на свои родные места. Подключил – все работает. Удивлением для меня стало наличие вежливой подсветки салона, вот не помню чтоб раньше она была .

gJAAAgCQ uA 960

Переходим к установке электроприводов замков дверей
Купил два электропривода замков дверей на 5 и 2 провода (можно было купить два двухпроводных актуатора), примерил в двери, установил.

PuAAAgCQ uA 960

K AAAgCQ uA 960

Переходим к прокладке проводки электроприводов замков дверей из дверей в салон.
Воспользовался информацией от den55113
по его записи в БЖ
www.drive2.ru/l/492655702230171849/

fhAAAgCQ uA 960

Да.еще трабл возник…
Хомут, который призван крепиться к родной тяги замка, оказался маловат, поэтому пришлось его немного расточить надфилем.

gxAAAgCQ uA 960

HhAAAgCQ uA 960

Итак, отверстия просверлены, проводка электроприводов замков дверей и акустики проложена, переходим непосредственно к установке сигнализации.

Источник

Электропривод Saturn MS-200 усиленный на ВАЗ 2114 (Часть 1)

d91dfe8s 100

Дня три тому назад, находясь на смене, я решил подрегулировать замок на задней левой двери. Регулировал, регулировал, ни чего не получилось. Замок как бы чуть-чуть заедает. Не хватает нажима ручки. Кстати замки у меня стоят ПТИМАШ. Решил попробовать перекинуть замок со своей двери (водительской) назад, а с задней поставить на свою. Поставил. Стало все хорошо работать. Плюс, еще подрегулировал длину нажимной тяги уличной ручки. Закрыл машину, пошел ждать конца смены. Прихожу после окончания смены, открываю машину, а задняя дверь не открывается, начало клинить блокировку. Такая ситуация уже была, когда сломался активатор на передней пассажирской двери. Думаю ладно поменяем. Приехал на стоянку. Отцепил активатор. То же самое — клинит. В общем пришел к выводу, что когда снимал нажимную тягу, которая идет от наружной ручки, а делал я это раз 20 наверно, повредил замок. Ибо, снимается то она легко, а вот одевать ее приходится с сильным нажимом.

969c364s 960

Кто разбирал, тот меня поймет. Ну и видимо повредил флажок. думаю ладно. Куплю новый механизм — поменяю. Купил механизм вчера. Благо с первого раза попался оригинальный, не кустарщина. Цена 190 рублей. Номер детали 2109-6205013.

ef24364s 960

Сегодня решил заняться. Все разобрал. Поставил новый механизм. Все собрал. И та же фигня. Минут тридцать думал. И тут меня осенило. Во время установки самого замка. Была включена блокировка. Поэтому его и клинило. Снял замок. Поднял фиксатор двери вверх. Установил замок обратно. И вуаля. Все заработало. Это ж надо было два раза так ошибиться. Хотя я знал об этой тонкости. Ну в конце концов не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Думаю, раз уж все разобрал, то и активатор надо было поменять попутно. Ибо родные — очень нежные. И сзади, как правило, не до закрывают дверь. Не хватает им силы. Это бывает, в мороз, после мойки, да и вообще после эксплуатации свыше года. Кто-то вытаскивает пружинки. Которые идут в колене. (Для справки. Это такой переход, с вертикали в горизонталь). Оно находиться здесь.

5e9c364s 960

Я же решил сразу поставить нормальный активатор, чтобы забыть об этой проблеме раз и на всегда.

Снял старый. Откусил от него провод, чтобы нарастить его на новый. Скрутки как всем уже давно известно я не люблю. Поэтому я это все дело спаял. Процесс описывать не буду. Вся последовательность на фото.

Источник

Состав электропривода замка двери (актуатор, актюатор)

JI8t9 Rzz5DNhKWWGscLJPosbJA 100

Привет)
Добрался до вышедшего из строя электропривода водительского
итак

8b922a4s 960

разбирал отверткой. корпус клееный. как видно смазка засохла. Порадовало что шестерня на моторчике металлическая. Следов выработки минимально, и это за 5 лет службы.

9f4a2a4s 960

87522a4s 960

5f522a4s 960

вот такой собственно состав электропривода.

5cd22a4s 960

b5d22a4s 960

de722a4s 960

по корпусу микрика двигается пластинка и происходит либо замыкание, либо размыкание контактов, тем самым блок элетропакета выдает команду на остальные электропривода.
Осматривая моторчик

77d22a4s 960

e8322a4s 960

копоть — значит искрило. разбираем!

a2322a4s 960

щетки вполне еще работоспособные
и …

5322a4s 960

подгоревший коллектор двигателя, именно из-за него двигатель не создавал необходимое тяговое усилие. Но подгоревший коллектор дв это следствие, а причина скорей всего в отсутствии смазки на пластике привода и самом замке двери + конденсат.

5db22a4s 960

коллектор зачистил нулевкой, аж блестит) и прозвонил
Все собрал в обратном порядке и конечно же смазал — как итог все работает) оставлю до поры до времени, а то на пасажирской двери периодически хандрит электропривод в холода — может заменю)

Источник

Полный электропривод двери багажника

a84b7cs 100

итак, вашему вниманию предлагается поделка под названием «автоматический электропривод открытия/закрытия двери багажника». выжимка предыдущих изысканий (раз, два, три, четыре, пять, шесть). эту штуку мне хотелось давно, лет шесть наверное. то более хотелось, то менее. я много прокручивал вариантов, искал успешные реализации. короче, никто такого не делал в законченном виде вроде кроме Нива777 (на петле-редуторе, да и то инфы было хрен да нихрена) и случайно на тытрубе увидель ролик с Приорой (там был привод типа «серп» от Аутлендера). вопчем сваял я полностью работающую конструкцию на двух 40-килограммовых приводах китайских и самодельном доводчике. на удивление оно работало хорошо, но ооочень медлеееено (открытие двери порядка 18 секунд). плюнув на финансы было решено ваять из нормальных компонентов — ибо электродверь уже не отпускала 🙂 так что можно считать, что это первая и пока единственная законченная конструкция подобного рода на Нивии. можно невозбранно троллить пафосных иномарковладельцев 🙂 «такая только у меня и у Майкла Джексона» (с) 🙂

основными узлами стал шпиндельный привод от Mercedes W166 (A1668900000, длина в разложенном состоянии по осям опор 640мм, ход 170мм) и комплект замка от BMW X6 F16 (51247397630, 51247318696). выбор основан исключительно на наличии деталей на близлежащей разборке. привод был куплен за 2 т.р. ввиду обрезанной фишки, замок за 5 т.р. при выборе привода можете исходить из того, что максимум, который можно воткнуть в кинематике «за верх кузова и низ двери» порядка 660мм. для управления была использована широко известная схема с реле ЗПТФ, доводчиком ЭСП и несколькими реле. потом уже выяснилось, что в доноре привода электропалка только одна, правая 🙂 слева стоит обычный упор. справится ли с нивской дверь один привод от других машин я не знаю. но во избежание рассинхрона при отсутствии блока, отслеживающего кол-во оборотов (в каждом приводе в теории встроен датчик Холла для подсчета оборотов и иногда второй для отслеживания направления вращения), идеально ставить один привод.

теперь как это было сделано. весь металл и крепеж покупался в мерлене из-за простоты покупки и отсутствия сварки в условиях гаража. сначала нужно изготовить места крепления привода. из двух мерленовских пластин вырезаем площадку:

vgAAAgB0teA 960

на стойке кузова монтируем три резьбовых заклепки:

MAAAAgB0teA 960

на двери монтируем кронштейн (опять же из мерленовского уголка с прорезью для регулировки) на заклёпках:

HgAAAgB0teA 960

из шарового болта лапки сцепления ваз2101 путём обтачивания делаем две опоры для привода (диаметр родного шара 13мм):

CAAAAgB0teA 960

всё было неплохо с этими опорами. пока я не решил опробовать изделие на заведенной машине 🙂 т.к. самодельные опоры получились короче, то я, недолго думая, сточил дремелем немножко привода. а у этой мериновской палки оказался какой-то просто конский крутящий момент. и в момент, когда палка остановилась в верхнем положении, её просто выдернуло из этой опоры. поэтому не трогайте родного крепления — за счет глубокой посадки там получается фиксация от выворачивания. пришлось пойти на варварство и посадить привод по старому варианту — на шпильку. заодно усилив кронштейн:

qAAAAgL49eA 960

теперь оно там не болтается. вообще, если брать привод от донора, в котором их два на дверь, то, наверное, они не такие мощные. ну и не зря в родных блоках при подходе к крайним положениям уменьшается скорость работы. мне пришлось даже врезать в разрыв питания привода резистор от печки, иначе дверь просто улетает к чертям собачьим. потом додумаю, как сделать притормаживание нормально, ибо даже этот резистор не сильно умеряет прыть привода.

уберите детей и слабонервных от экранов 🙂 как вырывает палку — oops, breakdown:

из скрепки делаем отсутствующий фиксатор опоры (по образцу присутствующего):

EAAAAgB0teA 960

mAAAAgB0teA 960

на второй стороне оставляем родной газовый упор для сглаживания отскоков электропривода. для симметрии и эстетики нужно будет этот привод тоже горизонтально прикрутить и, видимо, подлиннее упор взять — родной 450мм, не смотрится по сравнению с мериновской палкой.

монтаж замка производим на переходной пластине:

2AAAAgB0teA 960

сверху замок прижимается планкой (не было возможности сделать достаточно жесткую пластину):

xgAAAgL49eA 960

для изготовления ответки срезаем с родной нивской петлю и через дистанционные гайки прикручиваем ответную часть замка от Лада Калина (регулировка будет производиться теперь только ответкой, поэтому делаем прорези для перемещения по горизонтали, сила прижима двери будет регулироваться толщиной проставок — мне хватило толщины одной гайки):

6AAAAgB0teA 960

т.к. комплект замка достался мне без косы, то пришлось сколхозить свой жгут:

rgAAAgB0teA 960

замок подключается по такой схеме:

yAAAAgB0teA 960

комплект по сути автономен и может использоваться и без электропривода крышки, достаточно подать на него питание и плюсовой импульс для открытия замка.
собираем т.н. блок автоматики:

UAAAAgB0teA 960

дополнительно можно прикрутить защиту от открывания на ходу — ну условную, надо сказать, защиту:

mgAAAgHtteA 960

при включенном зажигании и не поднятом ручнике цепь питания разрывается. к сожалению в моём случае систему «открываю багажник ногой» без кейлесса в сигналке прикрутить нельзя. ну вернее можно, но сложно. пока думаю над этим.

шоп я ещё раз за это взялся — нуегонахрен 🙂 но мимо проходящий народ косится весьма подозрительно — это прикольно 🙂

Источник

Adblock
detector